En dunjakke er et ganske allsidig og funksjonelt element. yttertøy, som kan beskytte deg selv mot de mest alvorlige frostene. Noen ganger, dessverre, av en eller annen grunn, er produktene som tilbys på markedet eller i butikker rett og slett ikke egnet. Men du bør ikke gi opp med en gang. Vi vil fortelle deg hvordan du syr en dunjakke med egne hender. Som et resultat vil du motta et høykvalitets sydd og designerprodukt som vil passe deg, med tanke på egenskapene til figuren din, og kostnadene vil være flere ganger lavere.
For å sy denne typen yttertøy trenger du følgende verktøy og materialer:
Viktig! Du kan bruke både naturlig dun og dets ulike syntetiske analoger, som Isosoft eller Thinsulate, til fylling.
Viktig! Vær oppmerksom på at for utvendig etterbehandling må stoffet være vannavstøtende med spesialimpregnering.
Når alt er forberedt, kan du trygt begynne prosessen med å lage en dunjakke med egne hender. Prosedyren er som følger:
Viktig! Mønsteret skal være en størrelse større. Dette skyldes det faktum at det ferdige produktet er komprimert på grunn av dunforet.
Viktig! Ikke glem å legge igjen 1,5-2 centimeter stoff for godtgjørelser.
Viktig! Til hetten kan du i stedet for fôr bruke vanlig polstringspolyester.
Hvis du har en gammel dunjakke liggende i skapet ditt, ikke skynd deg å kaste den umiddelbart. Med grunnleggende klippe- og syferdigheter kan du lage en unik designergjenstand fra et gammelt yttertøy. For å sy en slik dunjakke med egne hender, trenger du følgende materialer og verktøy:
Viktig! Vær oppmerksom på at de angitte stoffparametrene er designet for størrelsene 46-48. Hvis parametrene dine er forskjellige, må mengden stoff kjøpes basert på dem.
Når nødvendig utstyr er klargjort, kan du gå direkte til arbeidet. Rekkefølgen av handlinger er som følger:
Viktig! Alle deler som er kuttet av fôrstoff skal være 1 centimeter kortere enn de samme, bare fra hoveddelen.
Viktig! Isolasjonen på høyre hylle skal slipes inn for hånd.
Din nye dunjakke er klar!
Bruk av varme og kalde sømmer i dunjakker. I flere år jobbet jeg i en bedrift for å sy ned klær, ledet av forfatteren av boken "Tourist Atelier" Brink I.Yu., som i detalj beskriver teknologien for å lage slike produkter.
Jeg hevder ikke å være den ultimate sannheten (vi gjorde det akkurat på denne måten) og jeg skal ikke berøre det helt grunnleggende om å skreddersy klær med dunfyll, så jeg utelater spørsmålene om hvilke materialer dunposer er laget av , hvor mange lag som er inkludert, hvordan dunen fylles, hvordan rommene er lukket osv.
Kaldesømmer er sammenføyning av lag av en dunpose med en søm gjennom og gjennom. Denne teknologien lar deg lage rom med ønsket størrelse og form, men gir ikke samme tykkelse på isolasjonen (den er minimal nær linjen og maksimum i midten av nedre delen, A er ikke lik B). Hvis du virkelig vil ha en vakker søm, er kalde sømmer ganske passende. 
Hvis den termiske beskyttelsen av produktet er viktigere, og skjønnhet er litt mindre viktig, er det logisk å bruke varme sømmer. Jeg så oftest varme sømmer på produkter med rett silhuett og ganske stort volum - dette var dresser for tøffe nordlige oljearbeidere))
Varme sømmer er en metode for å sy en dunpose der det sys smale (3-5 cm) strimler av flette eller stoff mellom lag med materiale over hele delens bredde, den såkalte. skott Skott lar deg opprettholde stabiliteten til tykkelsen på isolasjonen i produktet (A er lik B). 
Du må forstå at et produkt med varme sømmer ikke lenger viser seg å være like vakkert "blåst" som med kalde sømmer (selv om en viss konveksitet av rommene er bevart). Derfor så jeg oftest slike sømmer på innvendige isolerende dunposer. I dette tilfellet kan selve produktet ha designlinjer med vilkårlig form, de trenger ikke å være bundet til stinggeometrien (eller topplaget er kanskje ikke quiltet i det hele tatt). 
Først tilberedes individuelle deler av produktet:
Skottene tilpasses de enkelte delene av isolasjonsposen - på hyllene, på baksiden og ermene i henhold til markeringene, først på den ene delen av dunposen, så på den andre. Først etter dette utføres delvis kontursøm på delen (nedenfor beskrev jeg metoder for bearbeiding av skuldersømmer og sying av ermer i ermehullet, hvor denne kontursømmen ikke er nødvendig), hull er igjen for fylling og rommene fylles med dun. .
Nær delene av delene dissekeres skottene. 
Ofte brukes vanlig kantbånd som skott, som kan være 15-32 mm brede. (Ved å bruke bredden på denne tapen kan du justere tykkelsen på dunlaget). Noen ganger kuttes det ut smale strimler av samme materiale som den dunholdige posen er laget av for skott. Hvis skottet ikke ender ved kuttet av delen, overlappes den neste stripen med den forrige og sømmen fortsettes. Fletten skal være myk nok, og rep-bånd vil ikke fungere, de er harde. 
1. Skuldersømmene kan settes sammen på vanlig, kald måte, eller du kan gjøre det annerledes (det blir varmere): de øvre rommene, nærmest skuldersømmene, er laget mindre i høyden enn de nedre, ca. ganger: 
Skuldersømmene er sammenføyd separat i lag: 
Det viser seg å være et enkelt rom av dunposen i skulderområdet. Under vekten av vesken blir lagene på skuldrene selvfølgelig flatet litt ut, men med denne metoden er det da praktisk å sy ermet inn i ermehullet ved hjelp av et skott.
2. Sidesømmene på produktet, de nedre sømmene på ermene og innsømmene på buksene (dette er hvis du plutselig syr bukser med dunfyll) kan også settes sammen ved hjelp av kaldmetoden, i tillegg til å gjøre dem voluminøse. Oftest er disse sømmene skjøtet ved hjelp av en kald metode, dvs. de sliper rett og slett ned, flater ut endene av skottene. Jeg har tenkt i et par dager på om det er verdt å gjøre dunposen klumpete og ikke-flatet i sideområdet? For å gjøre dette må du først koble sammen sidesømmene til produktet, og deretter sy skottene på rammen fra den ene siden gjennom baksiden til den andre siden. Og hylsene kan forveksles og settes sammen med skottene i en ring. Kan. Men hvorfor? Vi trenger sannsynligvis ikke ekstra volum under armene, så vi kobler sidesømmene bak og foran og bunnsømmene på ermene på den mest vanlige måten, som i alle andre produkter.
3. Men ermet er sydd inn i produktet med et skott slik at dets øvre rom ikke flater ut: skottet er sydd langs ermets kantlinje, først til den ene delen av posen, deretter til den andre. Deretter sys ermet inn i ermhullet på produktet på samme måte, i 2 trinn. Med denne metoden for å sy i ermer, blir foreløpige kontursøm på ermehullet foran og bak ikke gjort fylt med dun etter å ha syet i ermet. 
4. Kragen i et dunprodukt er som regel et enkelt rom og det er sydd inn i produktet på vanlig måte.
Til slutt fylles rommene i den forberedte dunposen med dun gjennom de tidligere venstre hullene og disse hullene sys opp.
Vera Olkhovskaya
For å sy dunjakke el varm jakke Vi trenger tre typer stoff og påføringsmaterialer:
Det er mange stoffer tilgjengelig for jakker.
For eksempel regnfrakkstoff "Canada", regnfrakkstoff "Alaska", regnfrakkstoff "Gloria", duspo, regnfrakkstoffminne, bomullsminne, regnfrakkstoff "melk" trykt og vanlig, regnfrakkstoff på strikkevarer, minne "prins", parkas “Canada”, regnfrakk stoff melange , bologna, taft regnfrakk, gabardine regnfrakk, taslan... Listen over stoffer kan fortsettes.
Nesten alt er egnet for å sy dunjakker, og her må du snarere veiledes av din egen smak og ide om hva du vil få til slutt, snarere enn av anbefalinger.
Den viktigste komponenten i regnfrakkstoffet er dets vannavstøtende egenskaper, som kan oppnås enten ved impregnering med lateks eller polyuretan, eller ved å smelte det øverste laget av stoffet.
Eksempler inkluderer barriere-, gloria- og bologna-stoffer, som beskytter mot både fuktighet og vind. Dette gode materialer, men de tillater ikke luft å passere gjennom, noe som gjør at produkter laget av dem ikke alltid er behagelige å ha på seg.
Derfor er det viktig å se etter membranbelagte stoffer. Membranmaterialer kan være to- eller trelags - sistnevnte er dyrere.
Stoffer som er pustende, men ikke vanntette, er mindre vanlige. Et eksempel er taslan-stoff dessuten tørker taslan veldig raskt. Den er laget med ulike impregneringer.
For å forenkle klippe- og syprosessen kan du kjøpe et "regnfrakkstoff allerede vattert på polstringspolyester" eller til og med et "regnfrakkstoff vattert med fôr" for en jakke eller dunjakke. Til tross for de åpenbare fordelene, kan vi her møte både ulempene med søm og manglende evne til å velge et av stoffene separat.
Fra slike sandwichstoffer er det bedre å sy lakoniske produkter, hvis åpne seksjoner er enkle å kante.
Fôrstoffer kommer også i et bredt utvalg. For ikke å "spre tanken på treet", la oss definere hovedtypene fôrstoff som er egnet for å sy dunjakker, parkas eller jakker:
Med glidefôr er alt mer eller mindre klart - dette er tynne stoffer laget av syntetiske, naturlige eller blandede fibre. De kan enten være vanlig malt eller trykt. Husk at et fôr av rent silke kan krympe hver vask, derfor må et slikt stoff fuktes før skjæring og gjøre tilstrekkelig med reserver og kvoter, for å forutse denne krympingen.
Skyveputer kalles annerledes. Ofte avhenger navnet på stoffet av vevingens natur. For eksempel sateng, sateng, diagonal. Foringene er også jacquard, det vil si at trådene deres er sammenflettet i et komplekst mønster.
Navnene kan også være basert på sammensetningen av stoffet. For eksempel polyester, viskose, nylon, silke.
Du kan bruke bomull eller ullflanell eller flanell som et sklisikkert fôr. Hvis stoffet er helt naturlig, så ikke glem fremtidig betydelig krymping.
Og husk, hvis fôret ikke glir, kan det bare brukes i store volumprodukter - overdimensjonert, trapesformet, kokong.
Fleece kan være et godt alternativ for et sklisikkert fôr – det vasker godt, krymper ikke, puster og holder godt på varmen.
Fôret, vattert med isolasjon, har på sin side også flere varianter. Det er to hoved - sømmen er laget med tråder eller det er en termisk søm. Vattert fôr på polstring av polyester er mer vanlig. Til tross for de åpenbare fordelene med dette fôret, er det selvfølgelig ulemper.
Den største ulempen er manglende evne til å velge materialer individuelt. For trådquilting kan ulempen være store sømmer som er enkle å nøste opp, og for termisk quilting kan den være stiv.
Pelsfôr, som du gjettet, kan være kunstig eller naturlig.
Naturlig pels er en kostbar nytelse, som krever ferdigheter og subtil forståelse for å velge. Når det gjelder fuskepels, bør hovedkriteriene være mykheten til den strikkede bunnen av pelsen og den korte lengden på haugen.
Ikke forveksle fuskepels og bunntekst med "pels" fleece - de har forskjellige tettheter på den strikkede basen, og pelsen er annerledes.
Hvis du kjøpte en "pels"-bunntekst i stedet for pels, kan du lage en fôr av den i form av en vest eller med ermer, og sette selve dunjakken på et vanlig fôr.
Hvis du skal sy en dunjakke med dun, kan det hende du trenger tykt stoff til trekket slik at dunjakken kan vaskes i maskin. Dekselet med dun kan fjernes fra dunjakken ved først å fjerne dun-"dynen" fra den, hvis en slik mulighet er tilgjengelig under sying. Dette er praktisk ved vask.
Når du kjøper dun, må du forstå at det ikke kan være 100% dun, det vil også være små fjær. Men jo høyere kvalitet på dunet, jo færre fjær.
Hvis du samler dun selv eller kjøper det på landet, ikke glem å desinfisere det før du syr dunjakken. Dette kan gjøres i et verksted hvor puter restaureres.
Den beste dunen er gåsedun, og ingen frost er skummel med den hvis den er dekket med en membranregnfrakk på toppen.
Når du bruker naturlig lo, må du huske at det kan forårsake allergi, spesielt hos barn.
Bio-down er en biobasert isolasjon, som er patentert i USA. Den har alle egenskapene til dun, men er hypoallergen, mer slitesterk og holder formen bedre. Det er imidlertid sjeldent og dyrt.
Holofiber, polyfiber, fiberskinn, isosoft og lignende polyesterisolasjonsmaterialer kan betraktes som analoger av dun når det gjelder varmeisolasjonsegenskaper. Du kan også bruke dem til å sy rimelige jakker og dunjakker, tingputer og barneleker.
Den tåler maskinvask perfekt, og sammen med "membranen" tåler den all frost.
Den eneste ulempen er frigjøringsformen - baller - du må jobbe med den som lo.
Et lignende materiale kan kalles primaloft - det er veldig mykt, men motstandsdyktig mot deformasjon. Den ble brukt til å sy varme klær til den amerikanske hæren.
Naturlig ullisolasjon laget av saue- eller geitehår er også bra og forårsaker ikke allergiske reaksjoner, men de absorberer sterkt fuktighet og har en merkbar vekt sammenlignet med syntetiske stoffer.
De krever renseri da de krymper kraftig når de vaskes.
På grunn av disse manglene er populariteten til ullvatt lav i dag. Men ull tilsettes ofte syntetiske fibre.
Blandet isolasjon holder godt på varmen selv ved minus 25 og tåler skånsom maskinvask.
Fiber av alpakka, lama, angora og kashmir geiteull brukes til å sy og strikke klær.
I dag brukes den sjelden, men i noen tilfeller er batting uunnværlig. Sammensetningen av vatten kan være enten ren ull eller halvull med tilsetning av bomull eller syntetiske fibre.
Av de åpenbare fordelene kan det bemerkes at vatten holder formen og varmen godt, men den er fortsatt ganske tung og absorberer fuktighet og blir enda tyngre.
|
|
Kanskje et av de vanligste isolasjonsmaterialene for klær. Syntetisk dun kalles også kunstig svanedun. Den produseres i varierende grad av hardhet og tykkelse. Rullebredden er 150 cm, og tykkelsen er angitt med tallene 100, 120, 150, 200, 300.
Tallet angir hvor mange gram materiale som er per kvadratmeter.
For å estimere tykkelsen grovt med tall, er "hundre" en ganske tynn syntetisk dun, for halvsesongens produkter eller for separat quilting av "toppen" og fôr, 150 er middels tykkelse, hele sesongen og "tre hundre" er tykk, vinter.
Selvfølgelig kan du også legge til et ekstra tynt lag til middels og tykk isolasjon, men dette er allerede en teknologi. La oss gå tilbake til materialvitenskap.
Nok en kunstig dun, som regnes som et av de mest elastiske, lette og varme isolasjonsmaterialene. Produsenter hevder at Thinsulate er varmere enn naturlig dun. Men det er veldig dyrt og har derfor ikke slått inn hos oss.
Den har et bredt spekter av bruksområder, slitesterk, lett og myk. Den gamle polstringspolyesteren var relativt tett, men den nye har hule fibre og har blitt flinkere til å holde på varmen.
Den største ulempen er dens mangel på elastisitet - den mister sin tykkelse fra slitasje og vask, og er heller ikke egnet for veldig kald vinter. Grensen for polstring av polyester er minus 10 grader.
Det andre navnet på polstring av polyester er silikon.
Tykkelsen bestemmes også av tall fra 50 til 600 g/m2, bredde - 150 cm.
Lett og fjærende materiale, lik Thinsulate. Fibrene er hule og spiralformede. Hollosoft fjærer godt og holder på varmen bemerkelsesverdig godt.
Den kan brukes til å sy quiltede ting, som en dunjakke eller varm vest med pelskant.
Nok et lett elastisk isolasjonsmateriale som egner seg til å sy jakker og parkas, samt kjeledresser og dunjakker. Tetthet-tykkelse fra 80 til 250 g/m2.
Selv fra navnet er det tydelig at dette er en blanding av syntetiske og naturlige fibre. Den er laget med tilsetning av sau og kamelull.
Tykkelse og tetthet bestemmes av tall fra 100 til 250 g/m2, bredde – 150 cm.
Sherstopon brukes både til å sy klær og til å lage soveposer og dyner.
Tynn og ganske tett isolasjon, som egner seg til å sy jakker, kåper, regnfrakker og pelsfrakker, samt til skibukser og kjeledresser. Slimtex brukes også til å sy pledd, lage sko og hatter.
Dette er et syntetisk ikke-vevd materiale, hvis tetthet også bestemmes av vekt fra 100 til 250. Bredde - 150 cm.
Slimtex - et godt valg for å sy vinterdresser.
Det er merkbart kaldere ute, det er på tide å varme opp. I denne artikkelen skal vi se på hvordan du syr den selv Dunjakke for kvinner. Oppgaven er ganske vanskelig, men ganske gjennomførbar. La oss legge til noen unike elementer som vil gjøre produktet vårt eksklusivt.
La oss ta som grunnlag overdimensjonert stil, som fortsetter å vinne popularitet blant fashionistas. I dag skal vi prøve å sy vattert dunjakke med krage-hette.
Yttermaterialet for å sy en dunjakke kan være polyamid, polyester eller nylon. Alle består av syntetiske fibre, har økt slitestyrke, rynker ikke, lar ikke fuktighet passere og beskytter mot vind. Polyamid er også bra fordi det fjerner røyk og tørker raskt. Særpreget trekk nylon er dens letthet, økte vann- og dampmotstandsegenskaper.
MERK FØLGENDE! Hvis du planlegger å bruke en jakke under forhold med høy luftfuktighet, er det bedre å velge et materiale med vannavvisende impregnering.
Klassiske dunjakker bruker vannfugldun som fyllstoff., da den har naturlige vannavstøtende egenskaper. Slike lo vil aldri feste seg sammen eller matte, siden menneskelig svette og huddamp ikke legger seg på det. Men det vil være veldig vanskelig for en nybegynner å sy en jakke med slikt fyll, og det er ikke billig, så la oss fokusere på det faktiske enkel versjon- polstring av polyester.
For å sy fôret velger vi polyester- syntetisk strikket stoff som ser ut som ull. Den er rimelig, lettstelt, antistatisk og praktisk talt rynkefri.
Fra tilbehøret trenger vi magnetiske knapper, som vi vil bruke som en lås.
Standard sett med verktøy:
Mønsteret vil være så enkelt som mulig, så vi tar et minimum av mål:
VIKTIG! Når du tar mål, er det nødvendig å umiddelbart inkludere en økning i passformsfriheten. For yttertøy er det ca 8 cm.
Vi bygger en mønstertegning
VIKTIG! Det er nødvendig å forlate 2,5 cm for kvoter på hver side og 5 cm for bearbeiding av bunnen.
MERK FØLGENDE! For å forhindre at polstringspolyesteren glir på stoffet, bør du først sy den rundt omkretsen. Siden stoffet viser seg å være ganske tett, er det mer tilrådelig å bruke en gå- eller teflonfot på en symaskin.
Beskrivelse av utseende:
Isolert dunjakke for kvinner med sentral sidefeste med glidelås og seks knapper. Frakk med kokongsilhuett, med buet kant, lengde under knelinjen. Hylle med underskåren dart fra sidesøm, der en lomme med en etterbehandlingsklaff behandles. Baksiden er i ett stykke. Enkeltsømt innsatt erme. Kragen er en stående krage, festet med knapper. Dunjakke med avtagbar hette festet med glidelås. Hetten kan dekoreres med en "pelskant".
Vanskelighetsgrad: ikke vanskelig, men tar tid og tålmodighet
Teknisk tegning av modellen:
Strukturelle tillegg til denne modellen: til brystomkrets 20 cm, til midjeomkrets 32 cm; til hofteomkrets 15-18 cm.
Materialanbefalinger: hovedmaterialet er fra gruppen av regnfrakkestoffer, vanlig; isolasjon - (kunstig (syntetisk vinterkrem) eller blandet lag med naturlige tilsetningsstoffer (bomull, sau eller kamelull) eller deres erstatninger (bambus, svanedun) overflatetetthet - 200-300 g/m2. Foringsmateriale - basert på viskosefibre og -tråder i fargekombinasjon eller kontrast med hovedmaterialet.
Mønstereksempel:
* UTSKRIFT PÅ A4-FORMATSKRIVER:
Når du skriver ut mønstre i A4-format, åpne Adobe Reader og merk av for "Faktisk størrelse" (eller fjern merket for "Tilpass til sidestørrelse") i utskriftsinnstillingene.
Legg merke til testruten (eller rutenettet) på mønsterarket. Størrelsen er nøyaktig 10 x 10 cm. Den er nødvendig for å forstå om utskriftsskalaen er riktig innstilt på skriveren. Før du skriver ut hele mønsteret, skriv ut et ark med en rød firkant og mål opp. 10 cm sider? Dette betyr at du kan skrive ut de resterende arkene av mønsteret. Hvis sidene er mer eller mindre enn 10 cm, må du justere utskriftsskalaen til skriveren. Ellers vil ikke mønsteret skrives ut riktig.
Etter å ha skrevet ut alle mønstersidene, lim dem sammen i den viste rekkefølgen: Bokstavene (A/B/C+) indikerer kolonnen, og tallene (01/02/03+) indikerer raden. Det første (øverst til venstre) mønsterarket vil ha nummeret A01.
*UTSKRIFT PÅ EN PLOTTER:
Når du skriver ut et mønster på en plotter, åpner du mønsterfilen i Adobe Reader (eller Foxit Reader). Klikk på "Fil" menyelementet, velg deretter "Skriv ut". Velg plakatutskriftsmodus under Sidestørrelse og håndtering. Sørg for at feltet Segmentskala er satt til 100 %. Merk av i boksene for skjæremerker, etiketter og kun delt store sider.
Følgende betegnelser er brukt på mønsteret:
.png)
Delespesifikasjon
Hovedmateriale
Bakside - 1 stk
Høyre hylle – 1 stk
Venstre hylle – 1 stk
Krage – 2 deler
En del av høyre kant – 1 stk
Hylse – 2 deler
Hette – 2 deler
Hetteinnsats – 1 stk
Hettebelegg – 1 stk
Stropp for å feste hetten – 1 stk
Toppstativ – 1 stk
Nedre stativ – 1 stk
Bak mot halsen – 1 stk
Felling av bunnlinjen på ryggen - 1 stk
Mot bunnlinjen av hyllen - 2 deler
Lommeklaff – 4 deler
Burlap (fôr) lomme – 4 deler
Fôrmateriale
Bakside – 1 stk (med brett)
Hylle - 1 stk
Hylse – 2 deler
Hettefor – 2 deler
Hetteinnsats – 1 stk
.png)
Merk følgende! Når du skjærer deler, må du legge til sømmonn langs alle seksjoner på 1,5 cm. Tillegget for bearbeiding av det nedre snittet av ermene avhenger av om du vil bøye ermene og danne dem fra kvoten for bearbeiding av mansjettene. Hvis fôrmaterialet strengt samsvarer med fargen på hovedet og langs bunnen av ermet bestemmer du deg for å sy en sluttlinje og la ermene være uten nedtrekkbare mansjetter, så er behandlingstillegget 1,5 - 3,5 cm.
Omtrentlig forbruk av grunnmateriale 3,0-4,0 meter (avhengig av størrelse og høyde), med en lerretsbredde på 150 cm.
Merk følgende! Figuren viser arrangementet av deler på lerretet for størrelse/høyde – 44/170 cm.
.png)
For å lage en dunjakke trenger du også:
- foringsmateriale – 2,0 – 2,5 m;
Avtakbar glidelås – 70-85 cm, avhengig av høyde;
Isolasjon - 2,5 - 3,5 m, avhengig av bredden og størrelsen og høyden på produktet;
Knapper – 8 (9) stykker;
Glidelåsen for å feste hetten er 35-45 cm, avhengig av størrelsen (du må måle lengden på det nedre snittet av hettedelen - 2 deler + innsats);
Pelskant for en hette laget av naturlig eller fuskepels.
Teknologisk rekkefølge behandling
1. Tråkle alle delene som er kuttet fra grunnmaterialet på isolasjonen. Påfør en mønsterquiltesøm på alle delene på høyre side av materialet.
Merk følgende! I butikken kan du finne spesielle tusj eller fargestifter som fjernes etter varmebehandling. Du kan bruke et design, og etter quilting, fjern linjene med et varmt strykejern.
Merk følgende! For å forenkle prosessen med å quilte grunnmaterialet med isolasjon, prøv å lime det. Ja! Jeg bruker en enkel limstift. Jeg smører lett kantene på delene av hovedmaterialet med lim fra feil side, legger isolasjonen på den, trykker på den og lar den stå i 5 minutter. Du kan også flekksmøre materialet langs quiltelinjene. Ikke overdriv det! Prøv først på utfall som blir igjen fra kutting. Tro meg, det er virkelig enklere på denne måten.
2.Sy quiltesømmen i henhold til mønsteret. Stinglengden er 0,4-0,5 cm (fig. 1).
Merk følgende! Ikke stram tråden, og bruk om mulig en gåfot.
.png)
Behandle lommene på hyllene som vist i fig. 2 og fig. 3.
Sy klaffen med foret, snu klaffen rett ut og sy sømmonnene til klaffens søm på foret;
Plasser lommene du har laget på hyllen (fig. 2), i henhold til kontrollmerkene, og sy ventil- og burlapdelene av lommen til hyllen i rekkefølge;
Sy toppsømsømmonnene på fôret;
Sy stykkene av burlap-lomme
Sy piler på hyllen i området før og etter inngangslinjen i lommen
Sy foran og bak langs skulderseksjonene. Press sømmonn.
Sy for- og baksiden av kåpen langs sidekantene. Press sømmonn.
Bestem lengden på stroppen etter lengden på glidelåsen. Sy sidene på glidelåslåsen og stryk den i to.
Tråkle og sy stripen på forsiden av produktet langs halsen, strengt tatt i midten i forhold til midten av ryggen, og juster kuttene;
Sy den ene siden av glidelåsen langs stingkanten på stolpen
Sy den fremre kantlinjen og den bakre kantlinjen langs sidene. Det er bedre å stryke sømmonnene
Merk følgende! Strykeoperasjoner må behandles svært nøye. Prosessen med å stryke sømmer bør ikke føre til utflating av isolasjonen.
Klargjør kragen.
Kragemonteringsalgoritmen er klassisk og praktisk talt ikke forskjellig fra å behandle den stående kragen til en jakke:
Sy den øverste stolpen til bunnen langs kanten, snu den rett ut, sveip kanten og stryk den.
Sy den øverste kragen inn i halsen på dunjakken. Press sømmonnene på kragen.
Behandle låsen.
Utformingen av låsen er også ganske enkel. Høyre hylle er bredere enn venstre med bredden på stangen. Baren er designet for å feste knapper. En kant er sydd langs kanten av stangen på innsiden og den ene siden av glidelåsen settes inn i denne sømmen. Den andre siden av glidelåsen settes inn i sømmen på sømmen på den kuttede siden av venstre hylle (fig. 4).
Ris. 4
- sy den ene siden av glidelåstapen til falden langs det indre kuttet (linje 1);
- sy stangen til falden (linje 2);
- sy fronten av den bakre halsen til kantene langs sidekantene;
- sy det nedre stativet inn i falden og vendt mot halsen bak;
- slip kanten på høyre flens med en kant, samtidig som du sliper siden av kragen;
.png)
