Dziś, kiedy sztuka tworzenia nowej perfumerii stała się matematycznie precyzyjnym procesem i tajemnicą doboru aromatu olejki eteryczne zastąpiły go eksperymenty z formułami chemicznymi, bardzo trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w perfumach było bardzo niewiele nut syntetycznych. W rzeczywistości to perfumy aldehydowe stały się zwiastunem tego, co dzieje się dziś w świecie perfum - zastąpienia naturalnego sztucznym. Współcześni perfumiarze zamienili się w wykwalifikowanych chemików (wielu z nich, notabene, ma nawet wyższe wykształcenie w dziedzinie chemii), a wszystko zaczęło się u zarania XX wieku, kiedy po raz pierwszy wprowadzono na świat perfumy aldehydowe.
Co to są aldehydy
W przenośni aldehydy w perfumerii stały się symbolem swoistej rewolucji w świecie zapachów, być może pierwszymi syntetycznymi związkami, które zaczęto masowo wykorzystywać do tworzenia perfum. Tak naprawdę aldehydy to sztucznie wytworzone związki chemiczne, które różnią się budową chemiczną, a co za tym idzie, zapachem. Niektóre związki aldehydowe są obecne w naturalne materiały(na przykład olejek eteryczny różany, kora drzewa cynamonowego, skórka pomarańczowa), jednak obecnie większość związków aldehydowych syntetyzowana jest sztucznie w laboratoriach chemicznych i prawie niemożliwe jest znalezienie zapachu bez związków aldehydowych. Pierwsze perfumy aldehydowe pojawiły się kilka lat zanim Ernest Beaux, eksperymentując z aldehydami, stworzył kultowy zapach Chanel No. 5 – jeszcze przed nim zrobił to Robert Biename ze swoim zapachem Houbigant Quelques Fleurs (1912) i Henri Almeras z zapachem Rosine Le Owoc Defendu (1914). Oprócz Chanel nr 5 „palmę” wśród wszystkich zapachów aldehydowych słusznie zajmują tak znane perfumy aldehydowe, jak Lanvin Arpege i Yves Saint Laurent Rive Gauche. Ogólnie rzecz biorąc, liczba aromatów aldehydowych produkowanych obecnie przez marki perfum jest poza schematami i przekracza kilkaset.
Takie różne zapachy
Jednym z pierwszych przykładów perfum aldehydowych był kultowy zapach Chanel No. 5 - aldehydy zawarte w formule perfum „nadały” temu zapachowi rozpoznawalny elegancki kwiatowy zapach. Jednak nie wszystkie związki aldehydowe w zapachach mają wyraźny kwiatowy zapach: aldehydy mogą pachnieć świeżymi ziołami, ciepłym woskiem lub skórką pomarańczową. Właściwości aldehydów są uniwersalne i dlatego związki te są tak cenione w perfumerii: np. aldehyd C-11, często stosowany w zapachach kwiatowych 
, ma wyraźny „metaliczny zapach”, ale w wyjątkowo małych ilościach wręcz przeciwnie, nadaje aromatowi wyjątkową świeżość i lekkość.
„Przedawkowanie” aldehydu
Najbardziej znanym dziś zapachem aldehydowym pozostaje kultowy zapach Chanel No. 5, który faktycznie dał światu perfumerii „modę” na perfumy aldehydowe. Choć wielu twórców perfum eksperymentowało ze związkami aldehydowymi w perfumerii jeszcze przed pojawieniem się Chanel nr 5, to właśnie zapach francuskiego domu Chanel okazał się swego rodzaju „pionierem” w dziedzinie perfum aldehydowych – przede wszystkim ze względu na fakt, że łączna zawartość aldehydów w Chanel nr 5 okazała się niemal rekordowa i osiągnęła prawie jeden procent. Przez dziesięciolecia wśród małego kręgu profesjonalnych perfumiarzy krążyły pogłoski, że Chanel nr 5 powstał w rzeczywistości w wyniku pomyłki, „przedawkowania” aldehydów. Błąd okazał się nie fatalny, ale szczęśliwy – gdyby Ernest Beaux, twórca kultowych perfum aldehydowych, nie potrafił połączyć w jednej formule perfum rekordowej liczby różnych cząsteczek aldehydu, być może świat nigdy nie rozpoznałby tej legendarny zapach Chanel nr 5. Co ciekawe, jasny i równy, że tak powiem, mocny aldehydowy akord oryginalnego zapachu z 1921 roku został później „przytłumiony”. Już w 1952 roku, kiedy „stały” perfumiarz domu Chanel, Henri Robert, po raz pierwszy od trzydziestu lat istnienia zapachu zmienił jego koncentrację i wypuścił Chanel nr 5 w stężeniu
Czy jesteś pewien, że Twoje ulubione perfumy naprawdę pachną prawdziwym fiołkiem, różą lub bzem? Mylisz się - najprawdopodobniej wdychasz zapach aldehydów, bez którego prawie wszystkie nowoczesne perfumy nie mogą się obejść.
Aldehydy to związki organiczne z wodorem i węglem, które mają dość intensywny zapach. Należy pamiętać, że najprzyjemniejszy zapach obserwuje się w aldehydach o dużej masie cząsteczkowej. Związki o małej masie pachną znacznie gorzej. Przykładem jest dobrze znany formaldehyd, który nadaje charakterystyczny zapach barwnikom, insektycydom i lekom.
W przemyśle perfumeryjnym najczęściej stosuje się następujące aldehydy:
Aldehydy zyskały ogromną popularność po dołączeniu ich do kultowego zapachu Chanel No. 5 (1921). Jednak uczciwie trzeba powiedzieć, że sztuczne składniki były już używane w perfumerii. Za pierwszy aldehydowy zapach uważa się perfumy Reve D'Or, wydane przez firmę Armingeat w 1905 roku.
Oprócz Chanel nr 5 na liście najbardziej znanych zapachów aldehydowych znajdują się:
- Paco Rabanne Calandre (aldehydy, bergamotka, nuty zielone, biała róża, hiacynt, pelargonia, piżmo, bursztyn, drzewo sandałowe, mech dębowy);
Lanvin Arpege (aldehydy, brzoskwinia, bergamotka, neroli, róża, ylang-ylang, jaśmin, irys, goździk, geranium, kolendra, konwalia, tuberoza, wetyweria, paczula, wanilia, drzewo sandałowe, styraks);
Lancome Climat (fiołek, konwalia, brzoskwinia, bergamotka, narcyz, jaśmin, róża, rozmaryn, aldehydy, tuberoza, fasolka tonka, cywet, drzewo sandałowe, bambus, bursztyn, piżmo, wetyweria);
- Caron Fleurs de Rocaille (drzewo różane, korzeń irysa, bergamotka, fiołek, gardenia, jaśmin, róża, narcyz, goździk, drzewo sandałowe, ylang-ylang, bursztyn, konwalia, irys, piżmo, bez, mimoza, cedr);
Gianni Versace Jeans Couture Glam (aldehydy, różowy pieprz, liście mandarynki, fuksja, cedr, fiołek, bursztyn, piżmo);
- Van Cleef & Arpels First (aldehydy, hiacynt, malina, róża majowa, brzoskwinia, jaśmin, goździk, orchidea, bursztyn, tuberoza, mech dębowy, drzewo sandałowe, konwalia, cywet, irys, miód, wetiwer);
Yves Saint Laurent Rive Gauche (aldehydy, bergamotka, ylang-ylang, jaśmin, frezja, gardenia, wetyweria, mech dębowy, wiciokrzew, róża, drzewo sandałowe, mirra);
D&G Sicily (sycylijska bergamotka, wiciokrzew, róża z czarnej perły, jaśmin, drzewo sandałowe, hibiskus, heliotrop, piżmo);
- Hermes Amazone (irys, jaśmin, narcyz, joncollia, cytrusy, jagody, brzoskwinia, cedr, wetyweria);
Christian Dior Dioressence (aldehydy, nuty owocowe, ylang-ylang, pomarańcza, nuty zielone, paczula, tuberoza, benzoes, bergamotka, korzeń irysa, fiołek, goździk, cynamon, wanilia geranium, jaśmin, wetyweria, róża, piżmo, paczula, mech dębowy , styraks);
Otwarcie aldehydy odgrywał bardzo ważną rolę w perfumerii. Aldehydy to substancje organiczne, które nadają aromatowi kwiatowe i owocowe odcienie. W odpowiednio dużych stężeniach wydzielają zjełczały zapach. masło, ale po rozcieńczeniu zaczynają pachnieć najdelikatniejszymi odcieniami kwiatów.
Aldehydy, podobnie jak estry, są jedną z najczęstszych grup chemicznych substancji aromatycznych. Przykładami są wanilina, heliotropina, cytral o silnym zapachu cytryny;
Aldehydy powstają w wyniku redukcji kwasów tłuszczowych. Już w czasach starożytnych ludzie próbowali naśladować złożone procesy chemiczne, ekstrahując mentol z olejku miętowego, kamforę i borneol z olejków eterycznych.
Aldehydy o dużej masie cząsteczkowej mają przyjemny zapach i są często wykorzystywane do tworzenia perfum.
Jednym z najbardziej znanych przykładów związków z rodziny aldehydów jest formaldehyd, reaktywna substancja o ostrym i raczej nieprzyjemnym zapachu, odkryta przez rosyjskiego chemika Butlerowa w 1859 roku i stosowana do produkcji barwników. Produkty medyczne, insektycydy.
Obecnie prawie niemożliwe jest znalezienie zapachów, które nie zawierają związków aldehydowych - „udając” naturalne zapachy, aldehydy zastępują nuty kwiatowe, owocowe i cytrusowe.
Najbardziej znane zapachy aldehydowe:
Chanel nr 5 i Chanel nr 22
Lanvina Arpege’a
Baleciangi Le Dix
Caron Fleurs de Rocaille
Klimat Lancome’a
Givechy L'Interdit
Yves Saint Laurent Rive Gauche
Paco Rabanne Calandre
Estee Lauder White Linen i Est (linki zewnętrzne zabronione dla początkujących)
Cytral – występuje w olejkach eterycznych z piołunu cytrynowego i wężowca. Otrzymuje się go w wyniku chemicznej obróbki olejku kolendrowego oraz w drodze syntezy z izoprenu i acetylenu. Pachnie cytrynowo (mocno).
Hydroksycytronellal nie występuje w naturalnych olejkach eterycznych. Otrzymuje się go przez uwodnienie związku biosiarczynu cytronella. Ma zapach lipy z nutą konwalii.
Benzaldehyd – występuje w olejkach z gorzkich migdałów, pomarańczy, akacji, hiacyntu i innych. Otrzymywany przez utlenianie toluenu. Ma zapach gorzkich migdałów.
Aldehyd fenylooctowy – nie występuje w przyrodzie. Otrzymywany przez utlenianie alkoholu fenyloetylowego. Ma silny hiacyntowy zapach.
Obepina – występuje w anyżu, koprze włoskim, koperku i innych olejkach zawierających anetol. Otrzymuje się go przez chrom lub przez syntetyczne utlenianie estru metylowego parakrezolu nadsiarczanem potasu. Jego zapach przypomina kwiaty głogu.
Heliotropina – występuje w ziarenkach wanilii i olejku eterycznym z kwiatu heliotropu. Otrzymuje się go przez izomeryzację safrolu, a następnie utlenianie mieszaniną chromu. Ma silny zapach kwiatów heliotropu.
Wanilina – występuje w strąkach wanilii. Najpopularniejszymi metodami produkcji waniliny są lignina i gwajakol. Ma silny waniliowy zapach.
Aldehyd jaśminowy nie występuje w naturalnych olejkach eterycznych. Otrzymywany przez kondensację benzaldehydu z enantaldehydem. Po rozcieńczeniu przypomina zapach kwiatów jaśminu.
Aldehyd cyklamenowy – nie występuje w przyrodzie. Metoda produkcji to wieloetapowa i złożona synteza. Ma zapach kwiatów cyklamenu.
Cytral, cytronellal i neral to główne aldehydy obecne w olejkach o zapachu cytryny (melisa, trawa cytrynowa, werbena cytrynowa, eukaliptus cytrynowy, cytronella itp.). Aldehydy działają uspokajająco, a cytral ma również właściwości antyseptyczne.
Ketony
Ionon to mieszanina izomerów jononu, występująca w wielu produktach, ale w małych ilościach. Jonon otrzymywany jest z olejków eterycznych zawierających cytral lub syntetycznie – poprzez kondensację cytralu z acetonem. Po rozcieńczeniu pachnie fiołkiem.
Izometylojonon (pralyl) – nie występuje w naturalnych olejkach eterycznych. Otrzymuje się go z utlenionego olejku kolendrowego lub z syntetycznego cytralu poprzez jego kondensację z ketonem metylowo-etylowym. Jego zapach po rozcieńczeniu przypomina fiołek.
Ketony są na ogół toksycznymi składnikami olejków zapachowych. Należą do nich tujon występujący w piołunie, wrotyczu pospolitym i Czarnobylu oraz pulgon występujący w pennyroyal i buchu. Ale nie wszystkie ketony są niebezpieczne. Nietoksyczne ketony znajdują się na przykład w olejkach jaśminowych i kopru włoskiego. Ketony łagodzą przekrwienie i przyspieszają krążenie śluzu. Często występują w roślinach stosowanych w leczeniu chorób cholewki drogi oddechowe na przykład w hyzopie i szałwii.
Związki organiczne zawierające fragment C=O (węgiel połączony podwójnym wiązaniem z tlenem, nazywany jest karbonylem). W aldehydach węgiel karbonylowy jest połączony z atomem H i grupą organiczną R (wzór ogólny RHC=O), a w ketonach - z dwiema grupami organicznymi (wzór ogólny R2C=O).
O właściwościach chemicznych aldehydów i ketonów decyduje charakterystyka grupy karbonylowej >C=O, która ma polarność - gęstość elektronów pomiędzy atomami C i O jest nierównomiernie rozłożona, przesunięta w stronę bardziej elektroujemnego atomu O. grupa karbonylowa nabiera zwiększonej reaktywności, co objawia się różnymi reakcjami addycji wiązaniem podwójnym. We wszystkich przypadkach ketony są mniej reaktywne niż aldehydy, w szczególności ze względu na zawadę przestrzenną utworzoną przez dwie organiczne grupy R, formaldehyd H2C=O najłatwiej uczestniczy w reakcjach.
Do najpowszechniejszych związków tych klas stosowanych w przemyśle perfumeryjnym należą:
trans-2-HEKSENAL(aldehyd liściasty), C6H10O, CH3CH2CH2CH=CHCHO; mol.m. 98,14; bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, po rozcieńczeniu nabiera zapachu zieleni z nutą aromatu jabłkowego; Gotować = 150–152°C (760 mmHg) i 47–48°C (17 mmHg); rozpuszczalny w etanolu i rozpuszczalnikach organicznych, prawie nierozpuszczalny w wodzie. Zawarty w wielu roślinach.
LD 0,85 g/kg (szczury, doustnie), 0,6 g/kg (króliki, na skórę).
HEPTANAL(enantaldehyd, entantol), C7H14O, CH3(CH2)5CHO, mol.m. 114,18; bezbarwna ciecz o silnym nieprzyjemnym zapachu (po rozcieńczeniu nabiera kwiatowego zapachu); Temperatura topnienia = -45°C, temperatura wrzenia = 153°C (760 mm Hg) i 42 - 43°C (10 mm Hg), rozpuszczalny w etanolu i eterze, bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie.
Zawarty w małych ilościach w niektórych olejkach eterycznych (róża, szałwia muszkatołowa itp.), w odtłuszczonym mleku, które nadaje charakterystyczny maślany smak oraz w niektórych miękkich serach.
Stosowany jest głównie w syntezie substancji zapachowych, np. aldehydu jaśminowego, estru metylowego kwasu karboksylowego heptyny, niektórych acetali heptanalu itp., a także jako substancja zapachowa w przemyśle perfumeryjnym.
LD 5 g/kg (szczury, doustnie), > 5 g/kg (króliki, nałożenie na skórę); w organizmie przekształca się w kwas heptanowy.
OKTANALNY(aldehyd kaprylowy), C8H16O, CH3(CH2)6CHO; mol.m. 128,21; bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz o ostrym zapachu tłuszczu, która po mocnym rozcieńczeniu nabiera przyjemnego odcienia pomarańczowego aromatu; Tm= -27°C, Bp=171-173°C (760 mmHg) i 60-63°C (10 mmHg), rozpuszczalny w etanolu i zwykłych rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie.
Zawarty w małych ilościach w pomarańczy, mandarynce, cytrynie, trawie cytrynowej i niektórych innych olejkach eterycznych.
Wykorzystywany jest jako składnik kompozycji perfumeryjnych i esencji spożywczych, a także do produkcji aldehydu α-heksylocynamonowego, będącego substancją aromatyczną.
LD 5,6 g/kg (szczury, doustnie), > 6 g/kg (króliki, na skórę).
2,2,5-TRIMETYLO-4-HEKSENO-1-AL, C9H16O, mol.m. 140,22; bezbarwna ciecz o intensywnym zapachu trawy i świeżych ziół; Temperatura wrzenia = 65 - 66 °C (20 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu i rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie. Ze względu na wysokie ciśnienie pary nasyconej trwałość zapachu jest niska. Nie występuje w naturze.
Linki zewnętrzne są zabronione dla początkujących
NIENANALNE(aldehyd pelargonowy), C 9 H 18 O, mol.m. 142,23; CH3(CH2)7CHO; bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz o przenikliwym słodkawym zapachu tłuszczu, która po rozcieńczeniu w dużych ilościach nabiera aromatu róż i pomarańczy; Tm = 5-7°C, Bp = 191-192°C (76 mm Hg) i 80 - 82°C (13 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu i rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie.
Zawarty w małych ilościach w róży, mandarynce, cytrynie i niektórych innych olejkach eterycznych.
Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych i esencji spożywczych.
LD > 5 g/kg (szczury, doustnie; króliki, nałożone na skórę).
DEKANALE(aldehyd kaprynowy), C 10 H 20 O, mol.m. 156,26; CH3(CH2)8CHO; bezbarwna, lekko oleista ciecz o silnie przenikliwym zapachu (przy dużym rozcieńczeniu nabiera zapachu cytrusowego z nutą aromatu różanego); Tm = 18°C, Bp = 208 - 209°C (760 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu, słabo rozpuszczalny w wodzie.
Zawarty w wielu olejkach eterycznych.
Dekanal i jego acetale stosowane są jako składniki kompozycji perfumeryjnych i esencji spożywczych.
LD > 33 g/kg (szczury, doustnie), 41,75 g/kg (myszy, doustnie), > 5 g/kg (króliki, na skórę).
10-UDECENAL, C11H20O, CH2=CH(CH2)8CHO; mol.m. 168,27;
bezbarwna ciecz o zielonym zapachu z nutą tłuszczu; Temperatura wrzenia = 235°C (760 mmHg) i 103°C (3 mmHg), rozpuszczalny w etanolu i rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie.
Nie występuje w naturze.
Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych i esencji spożywczych.
UNDEKANAL, C11H22O, CH3(CH2)9CHO; mol.m. 170,29; bezbarwna oleista ciecz o kwiatowo-owocowym zapachu po dużym rozcieńczeniu); Tm = -4°C, Bp = 117-118°C (18 mm Hg) i 109-115°C (5 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu i rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie. Bardzo łatwo się utlenia i polimeryzuje. Nie tworzy związku podsiarczynowego.
Zawarty w niewielkich ilościach w olejkach cytrusowych i tłuszczu zwierzęcym (0,25 mmol/10 g).
Stosowany w małych ilościach (0,05-1%) jako składnik kompozycji perfumeryjnych.
LD > 5 g/kg (szczury, doustnie; króliki, nałożone na skórę); Temperatura wrzenia = 96°C.
DODEKANAL(aldehyd laurynowy), C12H24O, CH3(CH2)10CHO; mol.m. 184,32; bezbarwna oleista ciecz o utrzymującym się zapachu tłuszczu (przy znacznym rozcieńczeniu nabiera świeżego, kwiatowego zapachu przypominającego aromat fiołków); rozpuszczalny w etanolu, olejach mineralnych i glikolu propylenowym, nierozpuszczalny w glicerynie i wodzie.
Na powietrzu stopniowo utlenia się do kwasu laurynowego, a pod wpływem kwasów zmienia się w dimer o Tm = 57,5°C.
Zawarty w olejkach eterycznych z igieł cytryny, pomarańczy, ruty, jodły i sosny.
Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych i esencji spożywczych.
LD > 23,1 g/kg (szczury, doustnie), > 2 g/kg (króliki, nałożenie na skórę).
METYLONONYLOACETADEHYD(2-metyloundekanal),
C12H24O, CH3(CH2)8CH(CH3)CHO; mol.m. 184,31; bezbarwna lub żółtawa oleista ciecz o kwiatowym zapachu z zabarwieniem bursztynowym; Temperatura topnienia = 232°C (760 mmHg) i 114°C (10 mmHg), rozpuszczalny w etanolu i olejkach eterycznych, prawie nierozpuszczalny w wodzie. Nie występuje w naturze.
Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych i niektórych esencji spożywczych; niestabilny w mydle.
LD50 > 5 g/kg (szczury, doustnie), > 10 g/kg (króliki, nałożenie na skórę).
2-BUTYL-2-ETYL-5-METYL-4-HEK-SEN-1-AL, C13H24O, mol.m. 196,32; żółty płyn o mocnym aromacie irysa z nutą tłuszczu; Tm=80-83°C (2 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu, nierozpuszczalny w wodzie. Nie występuje w naturze.
Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych.
Linki zewnętrzne są zabronione dla początkujących
W wyniku katalitycznego uwodornienia C13H24O powstaje 2-butylo-2-etylo-5-metylo-4-heksen-1-ol, C13H26O, bezbarwna ciecz o drzewnym zapachu irysa, którą można również stosować jako substancję aromatyczną.
2,2,5,9-TETRAMETYLO-3,4,8-DEKATRIEN-1-AL, C14H22O, mol.m. 206,32; żółty płyn o kwiatowym aromacie z nutą zieleni; Tm = 68–70°C (1 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu, nierozpuszczalny w wodzie. Nie występuje w naturze. Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych.
Linki zewnętrzne są zabronione dla początkujących
2,2,5,9-TETRAMETYLO-4,8-DEKADIENO-1-AL, C14H24O, mol.m. 208,33; bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz o silnym aromacie kwiatów i świeżych ziół. Jest mieszaniną izomerów cis i trans; Temperatura wrzenia = 86-91 °C (1 mm Hg), rozpuszczalny w etanolu i rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie. Nie występuje w naturze. Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych. LD > 5 g/kg (myszy, doustnie).
Linki zewnętrzne są zabronione dla początkujących
2,6,10-TRIMETYL-9-UNDECEN-1-AL, C14H26O, mol.m. 210,35; bezbarwna lub żółtawa ciecz o silnym zapachu kwiatowym z nutą aromatu różanego; Temperatura wrzenia = 133-135 °C (9 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu, nierozpuszczalny w wodzie. Polimeryzuje w powietrzu. Nie występuje w przyrodzie.
Linki zewnętrzne są zabronione dla początkujących
DIACETYL(2,3-butanodion, dimetyloglioksal), C4H6O2, CH3COCOCH3; mol.m. 86,09; żółto-zielona ciecz o silnym, przeszywającym zapachu roztopionego masła; Tm= -2,4°C, Bp= 88 - 89°C (760 mmHg); rozpuszczalny w
etanol, rozpuszczalniki organiczne i woda. Bardzo lotny.
Zawarty w niektórych olejkach eterycznych, tłuszczu krowim, palonej kawie, cykorii, produktach hydrolizy drewna i produktach pirolizy tytoniu.
Stosowany jest do aromatyzowania produktów spożywczych (zwłaszcza margaryny), garbowania żelatyny w emulsjach fotograficznych oraz jako składnik niektórych kompozycji perfumeryjnych.
4,6,6-TRIMETYLO-3-HEPTEN-2-OH, C10H18O, (CH3)3CH2C(CH3)CHCOCH3; mol.m. 154,24; bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz o owocowym aromacie z nutą drzewnego zapachu; Temperatura wrzenia = 68 - 70°C (3 mm Hg); rozpuszczalny w etanolu i rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie.
Nie występuje w naturze.
Stosowany jako składnik kompozycji perfumeryjnych i sztucznych olejków eterycznych.
Kheifits L.A., Dashunin V.M. Perfumy i inne produkty dla branży perfumeryjnej. M.: Chemia. 1994
W ostatnich latach znacząco wzrosła popularność perfum aldehydowych. Mają dobrą trwałość i wyjątkowo przyjemny aromat. Jednak większość ludzi nie wie, co oznacza wyrażenie „perfumy aldehydowe” i co to jest osobliwość podobne produkty perfumeryjne. Wielu konsumentów nawet nie jest świadomych, że używa takich zapachów.
Aldehydy to substancje organiczne zawierające węgiel i wodór wzór chemiczny które mają grupę aldehydową. Mają dość intensywny aromat. Jednym z najbardziej znanych organicznych związków aldehydowych jest formaldehyd. Jest to substancja, która ma właściwości reaktywne i ma nieprzyjemny, ostry zapach. Po raz pierwszy odkrył go słynny rosyjski chemik Aleksander Michajłowicz Butlerow w 1859 roku. Formaldehyd wykorzystywany jest do produkcji barwników, a także środków owadobójczych i wyrobów medycznych.
Aldehydy zyskały szeroką popularność w przemyśle perfumeryjnym już w 1921 roku, kiedy narodził się jeden z najsłynniejszych zapachów na świecie, Chanel No. 5, choć kultowe perfumy nie były pierwszymi zapachami wykonanymi na bazie aldehydów. Pierwsze perfumy aldehydowe powstały na początku XX wieku, a mianowicie w 1905 roku. To był Reve D'Or.
Pierwsze próby użycia substancji podjął już w 1882 roku perfumiarz Paul Parquet, tworząc zapach Fougere Royal dla domu Houbigant.
Obecnie do produkcji większości substancji zapachowych wykorzystuje się aldehydy. Ta grupa substancji może zastąpić nuty kwiatowe, owocowe i cytrusowe.
Jaka jest różnica między takimi produktami perfumeryjnymi, jakie są ich charakterystyczne cechy? Znane wielu aldehydy to produkt perfumeryjny stworzony na bazie substancji o tej samej nazwie. Ale nie wszystkie substancje mają przyjemny aromat i nadają się do produkcji perfum.
Aldehydy, które mają niższą masę cząsteczkową, mają mniej przyjemny aromat niż podobne substancje o wyższej masie cząsteczkowej. Obecnie substancje te znalazły swoje miejsce w przemyśle perfumeryjnym. Znalezienie zapachu niezawierającego aldehydów jest prawie niemożliwe.
Popularność substancji wynika z ich unikalnych właściwości. Zatem po kontakcie z skóra ludzkie, aromaty stworzone przy użyciu aldehydów ujawniają się w zupełnie nowy sposób, zaczynają brzmieć gęstej i bogatszej, jaśniejszej, idealnie dopełniając obraz. Nabierają oryginalnych odcieni.
Znaczenie aldehydów jest bardzo trudne do przecenienia. Substancje te pomagają znacznie zmniejszyć ilość olejków eterycznych podczas produkcji perfum. Aby zebrać wymaganą ilość olejków, często konieczne jest znalezienie niezliczonej ilości płatków, czasem niezwykle rzadkich roślin. Wtedy na ratunek przychodzą syntetyczne substancje – aldehydy.
Zapach aldehydu w jego pierwotnej postaci jest niezwykle trudny do nazwania atrakcyjnym. Jednak w połączeniu z innymi składnikami substancja nabiera niepowtarzalnego delikatnego, wyrafinowanego kwiatowego aromatu. Ponadto substancja ma dobrą trwałość i może znacznie poprawić dźwięk innych składników kompozycji perfum. Zapach zawierający aldehydy jest prawie niemożliwy do rozdzielenia na składniki. Oznacza to, że efektem jest całościowy, gęsty i dość obszerny aromat.
Nie wszystkie aldehydy nadają się do produkcji niepowtarzalnych zapachów. Należy wskazać te substancje, które są stosowane w przemyśle perfumeryjnym częściej niż inne:
Ponadto przemysł perfumeryjny wykorzystuje decenaldehyd, który ma aromat czystości i świeżości. Służy do dodania przezroczystości kompozycji.
Aldehydy z grupy substancji aromatycznych mają niezwykle złożoną budowę chemiczną. Umożliwia to jednak określenie obecności takich związków w dowolnym zapachu na podstawie zapachu.
Aldehydy są wykorzystywane do produkcji wielu znanych zapachów marki. Najpopularniejsze produkty perfumeryjne to Chanel No. 5 i Chanel No. 22.
Ponadto substancje te wykorzystywane są do produkcji tak znanych zapachów jak D&G Sicily, Nina by Nina Ricci, Paco Rabanne Calandre, Lancome Climat itp.
Zastosowanie aldehydów może znacznie obniżyć koszty produktów perfumeryjnych. Dzięki temu niemal każda kobieta może zakupić kultowe aldehydy znane na całym świecie.
Wiele kobiet interesuje się tym, co oznaczają perfumy aldehydowe. Produkty stworzone z dodatkiem aldehydów są niezwykle różnorodne w brzmieniu: od surowego i powściągliwego po lekkie i dyskretne, od zmysłowego i delikatnego po odważne i buntownicze. Dzięki zawartości związków aldehydowych można uzyskać niesamowite kompozycje zapachowe. Każdy zapach jest wyjątkowy i niepowtarzalny na swój sposób.
Obecnie produkty perfumeryjne aldehydowe cieszą się uznaniem szerokiego grona konsumentów. Największą popularnością cieszą się wśród płci pięknej oraz wśród osób preferujących zapachy unisex.
Wielu konsumentów jest zdezorientowanych obecnością w perfumach syntetycznych pochodnych, którymi są aldehydy. Trzeba jednak zrozumieć, że zastosowanie takich substancji może znacznie obniżyć koszt produktu końcowego. Natomiast kompozycja stworzona wyłącznie z naturalnych składników będzie miała wygórowany koszt.
Aldehydy wykorzystuje się do produkcji markowych perfum. Jednym z najbardziej znanych zapachów jest Chanel nr 5. Fakt ten gwarantuje wysoką jakość perfum aldehydowych, których zapach może doprowadzić do szaleństwa.
Czym jest aromat aldehydowy w perfumerii?
.png)
