Slajd 1
Opis slajdu:
Slajd 2
Opis slajdu:
Slajd 3
Opis slajdu:
Slajd 4
Opis slajdu:
Kobieca postać znalazła się skuta gorsetem z metalowymi lub drewnianymi deskami. Gorset posiadał długą końcówkę - wypukłą końcówkę kąt ostry dzięki czemu płaska klatka piersiowa płynnie i niewidocznie przechodzi w spódnicę. Na biodra założono krynolinę - wiszącą ramę z kilku stożkowo zmniejszających się kół skórzane paski, co nadawało spódnicy nieruchomość i prawidłowy stożkowy kształt - vertugaden (od hiszpańskiego „vertugado” - gałęzie, z których wykonano sztywne wzmocnienia na spódnicach (1468)). Postać kobieca była spętana gorsetem za pomocą metalowych lub drewnianych desek. Gorset posiadał długą shnip – wypustkę zakończoną pod ostrym kątem, dzięki czemu płaska klatka piersiowa płynnie i niewidocznie przechodziła w spódnicę. Na biodra zakładano krynolinę - ramę z kilku stożkowo zmniejszających się kół o średnicy, zawieszoną na skórzanych pasach, co nadawało spódnicy unieruchomienie i regularny stożkowy kształt - vertugaden (od hiszpańskiego „vertugado” - gałęzie, z których wykonano sztywne wzmocnienia na spódnicach (1468)).
Slajd 5
Opis slajdu:
Slajd 6
Opis slajdu:
Wzorzysty lub gładki materiał kostiumu został ozdobiony aplikacjami haftowanymi złotem wstążkami i „narysowany” z geometryczną precyzją w prostoliniowe wzory „złotymi” i „srebrnymi” nićmi oraz perłami. Wzorzysty lub gładki materiał kostiumu został ozdobiony aplikacjami haftowanymi złotem wstążkami i „narysowany” z geometryczną precyzją w prostoliniowe wzory „złotymi” i „srebrnymi” nićmi oraz perłami.
Slajd 7
Opis slajdu:
Slajd 8
Opis slajdu:
Slajd 9
Opis slajdu:
Slajd 10
Opis slajdu:
Slajd 11
Opis slajdu:
Slajd 12
Opis slajdu:
Slajd 13
Opis slajdu:
Slajd 14
Opis slajdu:
Slajd 15
Opis slajdu:
Mężczyzna kostium hiszpański XV-XVI w. Rycerze z innych krajów europejskich brali udział w walkach Hiszpanów w okresie rekonkwisty, a tym samym bezpośrednia komunikacja przyczyniła się do rozpowszechnienia wielu form ubioru męskiego, jakie istniały wśród Francuzów czy Włochów. Należą do nich przede wszystkim elementy stroju gotyckiego: buty z długimi skarpetami, niektóre rodzaje kapeluszy, długa opończa bez rękawów. Większość odzieży wierzchniej była średnia długość spokojne, można by rzec, szlachetne formy. Płaszcz był obowiązkowym elementem stroju hiszpańskiego mężczyzny, a jego długość różniła się w zależności od wieku i statusu społecznego. Zwykle jedna strona płaszcza była przerzucona przez ramię. Uroczysty strój, zwany „kasaka”, był długi i szeroki.
Slajd 16
Opis slajdu:
Slajd 17
Opis slajdu:
Slajd 18
Opis slajdu:
Aby piasta miała kształt zbroi, z przodu włożono kawałki tektury. Przód piasty był szczególnie wypukły w latach 70. i 80. XX wieku. Jednocześnie jego kołnierz ze stójką jest tak wysoki, że podtrzymuje brodę i płatki uszu. Wzdłuż krawędzi kołnierza wykonuje się falbankę, której rozmiar stopniowo rośnie i pod koniec wieku osiąga 15-20 cm. W ten sposób falbana zamienia się w „grangolu” lub gorguera - słynny hiszpański kołnierz z falistej tkaniny. Na przestrzeni XVI wieku zmieniał się także kształt kalków. Aby piasta miała kształt zbroi, z przodu włożono kawałki tektury. Przód piasty był szczególnie wypukły w latach 70. i 80. XX wieku. Jednocześnie jego kołnierz ze stójką jest tak wysoki, że podpiera podbródek i płatki uszu. Wzdłuż krawędzi kołnierza wykonuje się falbankę, której rozmiar stopniowo rośnie i pod koniec wieku osiąga 15-20 cm. W ten sposób falbana zamienia się w „grangolu” lub gorguera - słynny hiszpański kołnierz z falistej tkaniny. Na przestrzeni XVI wieku zmieniał się także kształt kalków.
Slajd 19
Opis slajdu:
Już w 1530 roku Tycjan namalował portret Karola I (V) w garniturze z wąskimi łydkami nieco powyżej kolan, a w 1542 roku przedstawił Filipa II w bogatych szatach haftowanych klejnotami, a kalce królewskie były już wykonane na małym rama. W latach 70-80 modne stały się podwójne kalce, składające się z wąskich, obcisłych spodni do kolan oraz okrągłych, grubo wyściełanych „gregesco” zakrywających jedynie biodra. Już w 1530 roku Tycjan namalował portret Karola I (V) w garniturze z wąskimi łydkami nieco powyżej kolan, a w 1542 roku przedstawił Filipa II w bogatych szatach haftowanych klejnotami, a kalce królewskie były już wykonane na małym rama. W latach 70-80 modne stały się podwójne kalce, składające się z wąskich, obcisłych spodni do kolan oraz okrągłych, grubo wyściełanych „gregesco” zakrywających jedynie biodra.
Slajd 20
Opis slajdu:
Slajd 21
Opis slajdu:
Slajd 22
Opis slajdu:
Slajd 23
Opis slajdu:
Slajd 24
Opis slajdu:
Slajd 26
Opis slajdu:
Opis slajdu: Opis slajdu:
Wpływ mody hiszpańskiej na modę w innych krajach. Inne kraje nie ulegają oczywiście hiszpańskiej modzie, ale starają się – każde na swój sposób – zachować i wzmocnić swoją tożsamość narodową. Włochy wolą droższe tkaniny, takie jak brokat, więcej jasne kolory, pełne wdzięku koronkowe wzory, stara się „luźnić” zbyt sztywne kształty. W Niemczech, gdzie klasy rządzące zaczęły zbyt chętnie naśladować wzorce hiszpańskie, mieszczanie starają się podążać za rodzimą tradycją – częściowo pod wpływem rządowych „przepisów ubioru” i „praw wystawnych”, które ograniczają nadmierny przepych ubioru dworskiego do pewne granice.
Slajd 30
Opis slajdu: Opis slajdu:
Elegancki Suknia ślubna w stylu hiszpańskim. Stylowa suknia ślubna w stylu hiszpańskim.
Hiszpania jak ją widzimy? Namiętny, afirmujący życie, bystry, ekscentryczny, zmysłowy i bardzo muzykalny, z pieszczącymi duszę melodiami i niepohamowanym tańcem. A także kojarzona z cygańską Carmen, która swoją urodą i strojami podbiła świat. Kostium do tańca hiszpańskiego (patrz zdjęcie w recenzji) ma bogatą historię i jest bardzo różnorodny, w zależności nie tylko od regionu, ale nawet miasta. I zawsze jest to triumf kolorów, bogactwa dekoracji i tkanin.
Samo pojęcie „stróju hiszpańskiego” wiąże się z pewnym okresem historycznym - XV-XIX wiekiem. Tak naprawdę są to stroje o sztywnej ramie, które przyjęły się na dworze królów Habsburgów w Hiszpanii (wywarły one znaczący wpływ na modę wielu dworów królewskich w Europie). Ubiór, czasem harmonijnie, czasem mniej, łączył w sobie tradycyjne standardy arystokracji, ascezę wiary katolickiej i dawną chwałę czasów rycerskich.
W formie, w jakiej wszyscy znają dziś hiszpański strój ludowy z filmów, książek, ilustracji i średniowiecznych obrazów (czyli obrazu ukształtowanego w sztuce), ostatecznie ukształtował się w XVIII-XIX wieku. Kultura Maho odegrała w tym jedną z głównych ról. Jest to szczególna warstwa społeczna ludności, hiszpańscy dandysi, którzy wyłonili się ze zwykłych ludzi i podkreślili swoje pochodzenie elementami ubioru.
Piękno zwykłej kobiety i jej wizerunek jako całości są szczególnie uwielbione w obrazach F. Goi. Powszechnie przyjmuje się, że rozwinął się w Andaluzji i dopiero wtedy zaczął być uważany za standard i wizytówkę, dzięki której język hiszpański jest rozpoznawany do dziś
Powyższe zdjęcie przedstawia kobiety z regionu Sardynii. Jest damska i Męska odzież zawierał niemal identyczne elementy. Kostium makha składał się z następujących części:
Obecnie nie można znaleźć odzieży w tej formie, ale jej nowoczesne wykonanie można częściowo uznać za hiszpański kostium do tańca flamenco.
Na tle czarnej kobiecej mantyli, która zakrywa nie tylko głowę, ale i ramiona (przyjmuje się, że historycznie element ten pochodził ze Wschodu), strój męski wygląda nie tylko jasno. Podajemy wymagane elementy:
Kolejnym nietypowym dodatkiem, który posiadały zarówno damskie, jak i męskie stroje hiszpańskie (patrz zdjęcie powyżej), jest navaja. Tylko zwykli ludzie nosili duży składany nóż, wynika to z zakazu noszenia dużej broni białej.
We współczesnej Hiszpanii większość elementów takiego stroju przeszła do ubioru torreadora.
Jak wiadomo wszystko, co zakazane, przyciąga człowieka z jeszcze większą siłą niż to, co jest dostępne - taka jest nasza natura. Niemoralność życia i zachowanie macho, wystawione na widok publiczny, hałaśliwe tańce z kastanietami i tamburynami, pieśni – wszystko to przyciągało wyższe sfery. Dlatego w latach siedemdziesiątych XVIII wieku zarówno styl życia, jak i ubiór zwykłych ludzi stały się modą dla arystokracji.
Jednak między innymi zjawisko to miało jeszcze jeden bardzo interesujący aspekt. Ten okres historii Hiszpanii charakteryzuje się dominacją afrancesados (zwolenników dynastii Habbsburgów). Dlatego kostium hiszpańskiego majo w tym przypadku pełnił także funkcję symbolu samostanowienia i tożsamości narodowej. Nawet najwyższe stopnie nie wahały się nosić oddzielnych elementów ubioru. Całą Europę podbił styl Empire, a w Hiszpanii tymczasem Maho dotarło w tym czasie na dwór królewski.
Jeśli mówimy o stroju hiszpańskim w kontekście historii, należy podkreślić okresy jego rozwoju.
Okres historyczny trwał średnio około 600-700 lat. Przez cały ten czas chrześcijanie iberyjscy (głównie Portugalczycy i Hiszpanie) ze wszystkich sił próbowali podbić terytoria na swoim półwyspie, który był okupowany przez emiraty mauretańskie. Niezwykła i niepowtarzalna sytuacja, gdy w jednym „kotle” zmieszały się tradycje stroju narodowego Hiszpanów-Wizygotów, wpływy arabskie, a także poszczególne elementy z całej Europy (w kampaniach aktywnie uczestniczyli rycerze z innych krajów). Z okresu gotyku do stroju hiszpańskiego migrowały zwłaszcza buty z długimi czubkami, rozpoznawalne nakrycia głowy (m.in. capirot - długa czapka), długa opończa (płaszcz-amica) bez rękawów, którą mocowano na zbroi (zdjęcie) , aby chronić metal przed opadami atmosferycznymi. Wyłącznie narodowymi elementami wizerunku były takie elementy wizerunku jak sobreropa (rodzaj peleryny), abrigo, hubon (rodzaj marynarki), płaszcz z draperią na jednym ramieniu, kasaka i ropilla.
Strój hiszpański kobiet zaczął zyskiwać swoje charakterystyczne cechy w połowie XV wieku. Ma wyraźnie zaznaczoną talię, z której fałdy materiału rozchodzą się w dół i w górę, często wykorzystuje pelerynę. We fryzurach dominował trend w kierunku gładkiego, prostego przedziałku i plecionego warkocza. Tradycyjne nakrycia głowy to:
Ostatnie nakrycie głowy było używane do 1520 roku i zostało przyjęte przez Włoszki. Trensado czasami łączono z turbanem (trend orientalnych motywów mauretańskich).
Okres, w którym absolutnie cała sztuka przeżywała burzliwy świt, nie mógł nie znaleźć odzwierciedlenia w kostiumie. W XVI wieku strój gotycki z miękkich, lejących się tkanin zaczął przekształcać się w rodzaj zbroi na sztywnej ramie. W przeciwieństwie do włoskiego renesansu oferuje własną idealną sylwetkę w duchu manieryzmu.
Na język hiszpański duży wpływ miały także inne czynniki – przede wszystkim Kościół katolicki z jego ascezą, surowością etykiety dworu królewskiego i tą samą rycerskością. Historycy mody twierdzą, że moda hiszpańska w porównaniu z harmonijną modą włoską, w której „szanowano” ludzkie ciało, nabrała cech sztywności i uległa wpływom ścisłej geometrii, która zmieniała naturalną linię sylwetki i deformowała sylwetkę.
Jednak moda ta nie znalazła wsparcia wśród zwykłych ludzi. Ubiór nadal przypominał nowoczesny kostium do tańca hiszpańskiego (pierwsze zdjęcie) z małym wstępem - sznurowanym gorsetem w jasnym kolorze.
W okresie renesansu garnitur męski przeszedł znaczące zmiany; uzyskał kształt stożka, osiągając maksymalną szerokość w biodrach. W tamtych czasach wizerunek szlachty był nie do pomyślenia bez następujących elementów garderoby.
Wśród zwykłych ludzi hiszpański strój narodowy renesansu miał zupełnie inne cechy i był bardziej kolorowy. Zamiast wąskiej, obcisłej piasty nosili np. luźną czapkę.
Ona również uległa znaczącym zmianom i podobnie jak męska straciła gładkość i kobiecość linii, a zamiast tego nabrała surowości i oprawy. Sylwetka zdaje się składać z dwóch, przeciwstawnych sobie trójkątów (gorset i spódnica), których wierzchołki przecinają się w talii. Strój składał się z następujących elementów.
W takim garniturze wyraźnie nie można było pracować ani prowadzić aktywnego życia. Dlatego zwykłe kobiety miejskie miały inny wygląd. Nie nosiły sztywnych spódnic verdugos. Używano prostej koszuli z wąskim, ale nie obcisłym stanikiem i odpinanymi rękawami. Spódnica zwężana ku dołowi w dużych fałdach lub marszczona w talii w falbanki. Nadal jest głównym elementem stroju do tańca hiszpańskiego (potwierdzają to zdjęcia próbek), w tym także flamenco.
W przeciwieństwie do włoskiej jasności i bogactwa kolorów elementów dekoracyjnych, stroje Hiszpanów wyglądały ponuro i bardziej niż ascetycznie. Gama kolorystyczna została ograniczona do czerni, szarości, brązu, bieli i w rzadkich przypadkach czerwieni i zieleni. Preferowano monochromatyczne gładkie tkaniny. Powszechne były także drukowane i haftowane wzory z motywami roślinnymi lub religijnymi.
Mężczyźni nosili miękkie buty wykonane z aksamitnej lub kolorowej skóry, bez obcasa, z szerokim palcem, który stopniowo stawał się ostry. Konstrukcja obuwia damskiego była podobna, z tą różnicą, że dodano haft, a pod koniec XVI wieku pojawił się obcas. Niedopuszczalne było eksponowanie czubków butów pod ubraniem, wyjątek stanowiły jedynie chapines (zdjęcie powyżej) - buty z masywnymi drewnianymi podeszwami, a im szlachetniejsza była dama, tym musiały być grubsze.
Narzekając na ascezę i mroczność kolorów, nie sposób nie zauważyć, że strój hiszpański dla dziewczynki lub kobiety często uzupełniały duże, rzucające się w oczy i jasne dekoracje. Kraj - pani Nowego Świata, ze wszystkimi jego bogactwami, mógł sobie na to pozwolić. A sam garnitur częściowo działa jak wyblakłe tło. Główne elementy: wachlarze, paski, łańcuszki, naszyjniki, sprzączki, agrafki, ozdoby na głowę, hafty perłowe itp.
Kontynuowano koncepcję pancerza garniturowego i dopiero w drugiej połowie XVII wieku do Hiszpanii zaczęły przenikać takie trendy, jak otwarty dekolt. W przeciwnym razie konstrukcja ramy zostanie zachowana; spódnica zostanie wydłużona. Zwykli ludzie nadal noszą luźne lniane koszule, jasne spódnice i kolorowe sznurowane gorsety. Fryzury były skromne i lakoniczne - włosy zebrano w warkocz, który ułożono w „koszyku” z tyłu głowy. Wyższe społeczeństwo i zwykli ludzie łączyła ta sama mantyla i obecność wachlarza.
Hiszpański garnitur męski przeszedł bardziej znaczące zmiany. Znikają spodnie beczkowe, stają się mniej puszyste, sięgające do kolan, gdzie są wiązane na kokardkę. Piasta ma naramienniki i często podwijane rękawy, stopniowo się wydłuża. Mundur zostaje znacznie uproszczony, a najbardziej postępowi fashionistki zaczynają nosić garnitury podobne do francuskich „Muszkieterów”. Warto zauważyć, że Hiszpanie nie używali peruk, obcinali włosy na krótko, a od połowy XVII wieku maksymalna długość włosów sięgała połowy policzka.
Na przełomie wieków w 1700 roku zmarł ostatni przedstawiciel do tronu Hiszpanii. Nowym monarchą był wnuk Ludwika XIV. W tym czasie strój hiszpański był „francuski” i obrał absolutny kurs w stronę mody dyktowanej przez Wersal. Historycy nie mówią jednak o jego odrodzeniu i zmianie, lecz o połączeniu się z paneuropejskim, ale z zachowaniem wyjątkowych cech narodowych.
Od końca XVIII wieku w najwyższych kręgach społeczeństwa dominuje kultura Maho, która niczym magnes przyciąga arystokratów. Widać to w wielu pracach artystów i pierwszych fotografiach. W Europie panował styl Empire, jednak lokalna arystokracja była masowo zainteresowana wszystkim, co „ludowe”. Oprócz otwartej śmiałości i wolności (czy to dla dorosłych, czy dla dzieci), strój hiszpański otwarcie podkreślał tożsamość narodową.
Hiszpania to kraj o bogatej historii i kulturze. Być może wiele osób przynajmniej raz w życiu zagłębiło się w naukę tradycji, flamenco i spektakularnych walk byków. Dużym zainteresowaniem cieszy się między innymi ubiór narodowy Hiszpanów.
Przez całe średniowiecze tradycyjny strój podlegał regularnym zmianom, ostatecznie ugruntowując jego pozycję jednego z najbardziej uderzających i imponujących.
W naszym artykule szczegółowo omówimy historyczne aspekty kształtowania się tradycyjnego stroju w Hiszpanii.
Rozwój tradycyjnego stroju hiszpańskiego nastąpił na przestrzeni XV-XIX wieku.
W XVI wieku Na dworze hiszpańskich Habsburgów zaczęto stosować sztywne ramy do kostiumów, popularne przez całe stulecie aż do XVII wieku. Wpłynęli na rozwój strojów w innych krajach Europy.
Na kształtowanie się głównych tradycyjnych cech stroju miał wpływ rycerski wizerunek, etykieta dworu królewskiego i religia. Strój podkreślał charakterystyczną dla renesansu naturalność i harmonijne proporcje, ale z drugiej strony istniały specjalne kryteria ukrywania ciała.
Garnitury zawsze starały się poszerzyć linię ramion za pomocą specjalnych rolek lub wydłużonej linii ramion. Już w XVIII i XIX wieku zaczęła kształtować się nowocześniejsza wersja stroju, której elementy obecne są we współczesnych modelach stroju narodowego.
Garnitury damskie od zawsze wyróżniały się wyraźnymi i regularnymi liniami oraz trójkątną sylwetką. Sukienki miały gorset mocno wiązany w talii i zabudowany dekolt w formie stanika o skomplikowanym kroju.
Za pomocą gorsetu próbowali wizualnie zmniejszyć objętość piersi. Przednia część stanika zakończona spiczastą peleryną. Do góry przyszyto metalowy krętlik, na który założono dwie spódnice. Górna część posiadała wysokie trójkątne rozcięcie i odsłaniała halkę, która zawsze była w innym kolorze.
Sukienki oczywiście zdobiono różnymi rodzajami elementy dekoracyjne w postaci sznurów pereł, złotych nici i ozdobnych siatek nici.
Rękawy sukni były zwykle długie i podwójne. Dolna warstwa była wąska, a górna mogła być inna, np. mogła mieć rozcięcie w miejscu włożenia dłoni. Zwykle drugi rękaw miał luźniejszy lub rozszerzany kształt, a krawędzie rękawa zwisały wdzięcznie. Strój damski miał kołnierz krezkowy, miał wycięcie z przodu i otwierał szyję.
Opisany przez nas strój był typowy dla przedstawicieli arystokracji.
Mieszkańcy miasta nie używali gorsetów ani ramiączek do spódnic. Ich strój składał się z koszuli, wąskiego gorsetu, odpinanych rękawów i spódnicy z dużą liczbą fałd i zakładek.
Później, na przełomie XVIII i XIX wieku, strój kobiecy wyglądał nieco inaczej. Była to dopasowana kamizelka z szerokimi klapami, bez gorsetu, spódnica do ziemi z zakładkami, mantyla, grzebień, wachlarz i szal.
Integralnym elementem jest mantyla – peleryna z koronką zakrywającą klatkę piersiową, ramiona i głowę. Grzebień mocowano wysoko do włosów w pozycji pionowej, a mantylę przykrywano od góry.
Tradycyjny strój męski w Hiszpanii składał się z koszuli, krótkich spodni, marynarki i płaszcza.
Koszulę ozdobiono marszczonym kołnierzykiem i wysokimi kambrykowymi mankietami ozdobionymi koronką.
Skrócone spodnie miały kształt kuli, czasami uzupełniany ozdobną tkaniną w postaci pionowych pasków. Takie spodnie nazywano także bragetami, a pod nimi noszono obcisłe pończochy zwane callami.
Tunika, zwana także piastą, była krótką kurtką sięgającą do talii lub połowy ud. Miała dopasowany krój, zapięcie z przodu, stójkę i zwężane rękawy z wyściełanymi ramionami i wyciętą baskinką.
Ten kołnierz był warunkiem pojawienia się kołnierza falistego. Jego zwykły kształt stopniowo powiększał się, dodano do niego marszczenia i koronkę. I tak pod koniec XVI w. osiągał już wielkość do 20 cm.
Płaszcze przeciwdeszczowe były odmianą odzieży wierzchniej i miały różnorodne kształty. Mogą być krótkie lub długie, z kapturem lub w ogóle bez kołnierza. Najpopularniejsze były peleryny, noszone rozpięte lub z jednym zapięciem pod szyją. Płaszcz zawsze był ozdobiony naramiennikami i efektownie zwisającymi szerokimi rękawami.
To właśnie w Hiszpanii, po raz pierwszy w Europie, zastosowano ramę w postaci pikowanej podszewki wykonanej z waty, włosia końskiego i trocin. Ubrania umieszczono na takiej ramie.
Później strój męski uległ znaczącym zmianom. Teraz składał się z krótkiej kurtki - figaro, obcisłych spodni mniej więcej do kolan, kamizelki, szarfy zakrywającej talię, pończoch, przekrzywionego kapelusza, płaszcza przeciwdeszczowego i butów z klamrami.
Zasadniczo kostiumy dziecięce były podobne do ubrań dla dorosłych. Chłopcy nosili krótkie spodnie z legginsami i koszulę.
Dla dziewcząt dobrano rozkloszowaną spódnicę, koszulę, a także kołnierzyki o określonym kształcie. W przeciwieństwie do strojów dla dorosłych, kostiumy dla dzieci wyróżniały się bardziej kontrastującymi odcieniami i obecnością wzorów.
Kolorystyka odzieży zmieniała się w zależności od okresu historycznego. Na początku średniowiecza były to jasne, pozbawione barw odcienie: czerń, brąz, szarość i biel. Obecne były również stosunkowo jasne odcienie: fioletowy i zielony.
W XIX wieku stroje charakteryzowały się jaskrawymi kolorami, takimi jak czerwień. Często ubrania zdobiono złotymi lub srebrnymi wzorami. Przeważnie były to kwiaty lub groszek.
W produkcji odzieży dominowały przeważnie gładkie, gładkie tkaniny. W XVIII i XIX wieku upowszechniły się tkaniny wzorzyste, haftowane lub drukowane.
We wzorach często wykorzystywano motywy religijne i zwierzęce. Tkaniny zdobiono także wstążkami, paskami i dużą ilością koronki.
Jak już zauważyliśmy, garnitury miały wyraźne linie, które wykorzystano do stworzenia trapezowych sylwetek i rozkloszowanych stylizacji.
Wszystkie elementy garderoby, łącznie ze spodniami i koszulami męskimi, miały luźny krój.
Mężczyźni nosili filcowe kapelusze lub czapki z daszkiem, berety i czerwone czapki podobne do czapek frygijskich.
Panie ozdabiały włosy w różnych stylach spinkami i grzebieniem.
Zarówno w wersji damskiej, jak i w garnitury męskie dekoracje były zawsze bogato eksponowane. Mogą to być naszyjniki wykonane z pereł, wykonane z nich paski metale szlachetne, kolczyki, pierścionki, paski, nietypowe guziki, łańcuszki, kamee itp.
Mężczyźni nosili buty bez obcasów, najczęściej wykonane z miękkiej skóry lub aksamitu. Od połowy XVI wieku. Nastąpiły zmiany w kształcie butów, czubki butów stały się ostrzejsze. W aksamitnych butach wykonano rozcięcia, przez które prześwitywała kolorowa podszewka.
Buty damskie były bardzo różnorodne. Wykonywano je również z miękkiej skóry, aksamitu lub satyny. Od połowy XVI wieku. buty na wysokim obcasie już zaczęły się pojawiać.
Kobiety zawsze próbowały ukryć buty za spódnicami. Wyjątkiem były buty z grubą drewnianą podeszwą. Grubość podeszwy wskazywała na dobre samopoczucie kobiety.
Standardowy fason jest rozkloszowany od bioder, miękka, lekka konsystencja, z wdziękiem układająca się podczas ruchu.
Slajd 1
Strój narodowy rosyjski Szkoła Natalii Akatowej nr 1694 Moskwa, Rosja Rok szkolny 2008\2009 nauczycielka: Elena Makhovikova „Portret nieznanej wieśniaczki w rosyjskim stroju narodowym” autorstwa I. Argunowa (1784)Slajd 2
Elementy garderoby 1. Kokoshnik 2. Kosovorotka 3. Perednik 4. Sarafan 5. Kaftan 6. Tulup (lub polushubok) 7. Poneva 8. Porti 9. Onuchi 10. Lapti 11. Valenki
Slajd 3
Kokoshnik Kokoshnik to najpopularniejszy rodzaj świątecznego nakrycia głowy. Noszono go w XIV – XIX wieku. Kokoshnik może być spiczasty lub okrągły. Przewiązywano ją z tyłu głowy wstążką w dużą kokardę. Zwykle zdobiono go złotem, srebrem, perłami i ozdobnymi kamieniami. Z tego powodu był bardzo drogi i przekazywany z babci na wnuczkę.
Slajd 4
Kosovorotka (lub Rubakha) Kosovorotka to rodzaj chłopskiej koszuli z długimi rękawami. Kosovorotkę można nosić na co dzień i na specjalne okazje. Koszule męskie sięgały do kolan, a damskie do kostek. Kosovorotka była noszona przez wiele stuleci. Wykonany został z biało-niebieskiego i czerwonego sukna i ozdobiony kontrastowymi elementami.
Slajd 5
Perednik Perednik (fartuch) służył do utrzymania odzieży (zwłaszcza sukienek) w czystości i ochrony przed zabrudzeniem. Nosili go chłopi. Kobiety używały go w kuchni lub w ogrodzie. Kiedy pracowali na zewnątrz, nosili fartuchy wykonane z grubej tkaniny. Peredniki nosiły nie tylko kobiety. Używali go także mężczyźni. Na przykład kowale nosili skórzane peredniki. W święta stanowiła ozdobę z wzorami typowymi dla regionu.
Slajd 6
Sarafan Sarafan (fartuszek) był noszony przez dziewczęta i młode kobiety. Jest to długa sukienka bez rękawów zakrywająca stopy i mająca formę wysokiej spódnicy z paskami zapinanymi z przodu na guziki. Noszono go w XIV-XVIII wieku. Sarafan był typowy dla północy Rosji, zwłaszcza dla prowincji Archangielsk i Wołogdy. Chłopki nosiły sarafany w dni robocze i święta. Pod koniec XVIII wieku stał się bardzo popularny w całym kraju. Może to być liliowy, kwiat wiśni, malinowy róż, niebieski i żółty i był wykonany z tafty. Drobnomieszczańskie i kupieckie kobiety również nosiły sarafany.
Slajd 7
Tulup (lub Poluszubok) Tulup, czyli polushubok, był jednym z najważniejszych elementów ubioru w Rosji. Zimą zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili płaszcze z owczej skóry, zwykle z futrem od wewnątrz. Może być również wykonany z futra zająca. Bogaci ludzie nosili długie futro zwane „szuba”, wykonane z futra soboli, lisa lub bobra. Ludzie zakładali futra nie tylko zimą, ale także w gorące letnie dni, aby pokazać, jak bardzo są bogaci.
Slajd 8
Kaftan Słowo „kaftan” pochodzi z języka arabskiego i oznacza „strój męski”. Noszono go na średniowiecznej Rusi. Typowy kaftan miał długie rękawy. Zimą zamiast rękawiczek zakłada się kaftany z bardzo długimi rękawami. Istniały różne rodzaje kaftanów na różne okazje. Na przykład: dom, deszcz, jazda konna, świąteczne kaftany i inne. Wykonywano je z aksamitu, tafty, satyny itp. Świąteczne kaftany szyto z drogich tkanin i dekorowano złotymi i srebrnymi guzikami, perłami i klejnotami.
Slajd 9
Poneva Poneva to wełniana, trzyczęściowa spódnica, wykonana z domowego sukna, najczęściej w kratkę lub w paski. Ozdobiono ją haftem, koronką, cekinami i koralikami. Ponewa była równie typowym elementem stroju rosyjskich kobiet jak sarafan. Jego fragmenty odnaleziono w słowiańskich kurhanach z X-XIII w. Nosiły go zamężne kobiety. W zależności od regionu istniały różne wzory i projekty.
Slajd 10
Porti Porti to spodnie męskie wykonane z szorstkiego lnu. Były długie, nie szerokie, zwężane do kostki. Mocowano je sznurkiem przewiązanym w talii. Bogaci ludzie nosili wełniane, a nawet jedwabne porti. Włożyli porti do butów. Chłopi owinęli swoje porti onuchi i nałożyli na nie lapti.
Slajd 11
Lapti (bastshoes) Lapti to łykowe buty noszone na samodziałowym onuchi (wąskie paski bawełny). W dawnych czasach były one rozpowszechnione na Rusi. Lapti używano na wsi aż do lat trzydziestych XX wieku. Wykonywano je z łyka lipy, wiązu lub brzozy. Lapti przywiązywano do nóg sznurami skręconymi z tego samego łyka. Nie robiono ich we wszystkich regionach, ale noszono je wszędzie. Lapti były rodzajem „waluty” i przedmiotem handlu.
Slajd 12
Onuchi Onuchi to długie, wąskie paski materiału o długości do 2 metrów, na których noszono lapti. Były w różnych kolorach: białym, czarnym lub brązowym. Nosił je chłop. Onuchi stał się prototypem nowoczesnych skarpetek. Owinęli stopy i golenie. Latem ludzie nosili onuchi wykonane z lnu lub materiału konopnego. Zimą były wełniane.
Slajd 13
Valenki Valenki to tradycyjne rosyjskie obuwie zimowe. W języku rosyjskim słowo „walenki” oznacza wykonane przez filcowanie. Valenki mogą być białe, czarne lub szare. Wykonane są z owczej wełny i zakładane są w mroźne dni do chodzenia po suchym śniegu. Istnieją dowody na to, że Rosjanie zaczęli wytwarzać walenki w prowincji Niżegorodskiej pod koniec XVIII wieku. Być może stały się „wnukami” filcowych butów azjatyckich nomadów. Walenki nadal noszone są w rosyjskich wioskach.
Slajd 14
Wielkie dzięki za Twoją uwagę! Bibliografia i źródła Andreeva A.Yu. Rosyjski strój ludowy. Podróż z północy na południe, „Paritet”, 2005. Ponikarova N.M. Studia moskiewskie. Witaj, Moskwa!, JSC „Podręczniki moskiewskie”, 1999. Kokshayskaya O.N. „Temat świata kultury”, MIROS, 1994 A.P. Vaks „Duch Rosji”, „Childhood Press”, 1998 V. Evans „Kliknij na Rosję” Culture Clips-2, Express Publishing-Centercom, 2003 http://en.wikipedia.org/wiki/Kokoshnik 01/01/09 http://sarafany.narod.ru/2i.htm 01/01/09 Zdjęcie 1: www.agniart. ru 16.12.08 Zdjęcie 2: www.goldmoscow.com 16.12.08 Zdjęcie 3: http.//forum.sevastopol.info 16.12.08 Zdjęcie 4: www.remeslonarod.ru 12/ 18.08 Zdjęcie 5: www.vor.ru 16.12.08 Zdjęcie 6: www.narjad.narod.ru 16.12.08 Zdjęcie 7: http.//xpomo.com 21.12.08 Zdjęcie 8: www .anastasia.ru 16.12.08 Zdjęcie 9: www.reenactor.ru 16.12.08 Zdjęcie 10: www.p-a-s-m.ru 16.12.08 Zdjęcie 11: http.//ill-777.narod.ru 12 /21/08 Zdjęcie 12: www.ruvr.ru 16.12.08 Natalya Akatova CO nr 1694 Moskwa
Wstęp
kostium hiszpański, Moda hiszpańska- obejmuje okres pierwotnego istnienia mody hiszpańskiej w XV-XIX wieku. W więcej w wąskim znaczeniu moda hiszpańska- styl garniturów o sztywnej ramie, przyjęty na dworze hiszpańskich Habsburgów w XVI-XVII w., który wywarł niezwykły wpływ na modę innych europejskich dworów królewskich.
1. Strój ludowy
Hiszpański strój ludowy w formie, w jakiej stał się faktem kultury wizualnej, rozwinął się w XVIII-XIX wieku. Jej powstaniu ułatwiła kultura Maho (q.v.) – warstwy społecznej hiszpańskich dandysów wywodzących się z prostego ludu, którzy podkreślali swoje pochodzenie.
2.2.1. Garnitur męski
Kostium maho zawierał następujące elementy:
krótka kurtka (która później zostanie nazwana "Figaro")
kolorowa krótka kamizelka
Dopasowane, zdobione spodnie do kolan
szarfa w talii
Za szerokim pasem ukryty jest nóż - navaja
siatka na włosy
kapelusz - przekrzywiony kapelusz lub dróżnik
buty - nisko wycięte, zapinane na sprzączki
Obecnie większość elementów stroju ludowego zachowała się w stroju torreadora (patrz).
2.2.2. Kobieta, garnitur
Wersja damska, kostium mahi, wykorzystywała te same elementy:
marynarka z szerokimi klapami była dopasowana, nie noszono gorsetu
mantyla- najsłynniejszy do dziś element stroju hiszpańskiego
grzebień mantylowy
Obecnie przykładem stroju kobiecego jest strój tancerki flamenco.
1.3. Regiony
Strój chłopa baskijskiego w okresie renesansu:
Było wiele cech średniowiecznych: krótka część wierzchnia miała składane rękawy i kaptur zakończony długim ogonem. Chodziliśmy z gołymi kolanami. Na nogawkach materiałowe pończochy ze skórzanym mankietem i sandały.
2. Strój arystokratyczny
2.1. Wiek Rekonkwisty
Sytuacja, która rozwinęła się w Pirenejach w okresie rekonkwisty, jest wyjątkowa: w jednym kotle spadkobiercy średniowiecznych Hiszpanów-Wizygotów zmieszały się wpływy stroju arabskiego, a także, ponieważ w walkach brali udział rycerze z innych krajów, formy Rozpowszechniono strój włoski i francuski:
Elementy stroju gotyckiego:
buty z długimi palcami
czapki np. kapirot(francuski opiekun)
długi płaszcz bez rękawów
Elementy hiszpańskie:
sobreropa(dosłownie „na ubrania”) - odzież wierzchnia męska, peleryna
Abrigo
piasta- rodzaj kurtki
płaszcz- zwykle noszony był z jednej strony na ramieniu, długość zależna była od statusu społecznego
boemio- płaszcz w kształcie koła, rozcięcie znajdowało się na prawym ramieniu i zapinane było na klamrę.
Kasaka- strój wizytowy, szeroki, długi, z długimi, podwijanymi rękawami.
ropila
Cechy oryginalności stroju kobiecego w Hiszpanii pojawiły się w połowie XV wieku. Posiada mocno podkreśloną cienką talię, od której rozciągają się promieniste fałdy w górę i w dół. Często używano peleryny. Włosy zaczesano gładko z prostym przedziałkiem i jednym warkoczem.
strój(dosł. „sukienka”) - luźna, długa, jednoczęściowa sukienka. Noszona na koszuli.
kawa de papos- tradycyjny nakrycie głowy damskie wykonane z cienkiego białego lnu. Składał się z dwóch części, tatuażu zakrywającego głowę, wykonanego z drobno tkanej tkaniny, przyszytego do metalowej ramy, pokrytej tą samą tkaniną, oraz osobliwie udrapowanej chusty
transakcja- nakrycie głowy damskie. Czubek głowy zawiązywano szmatką, w którą następnie owinięto warkocz, przepleciony poprzecznie czarną wstążką na górze. Przetrwał do lat dwudziestych XVI wieku i na jakiś czas był wypożyczany przez Włochów. Czasami transado łączono z małym turbanem.
Vespaio- nakrycie głowy wykonane z przezroczystej białej tkaniny, zakrywające czoło, głowę i schodzące od tyłu do ramion. Na narzutę umieszczono wąską obręcz z biżuterią.
2.2. renesans
Wraz z nadejściem XVI wieku nastąpiła zmiana w ubiorze hiszpańskim i z płynnych tkanin gotyckich przeszły one na „zbroję garniturową” na ramie. „Hiszpania przeciwstawia naturalność ubioru włoskiego renesansu swojemu ideałowi postaci ludzkiej, stylizowanej w duchu manieryzmu”.
Czynniki społeczne i psychologiczne wpływające na strój hiszpański:
ideały rycerstwa bojowego
surowa etykieta hiszpańskiego dworu królewskiego
asceza Kościoła katolickiego, wyrzeczenie się grzesznego ciała
Kształt piasty i łydek górnych stworzono za pomocą ciasno wypchanych podkładek (wata, włosie końskie, puch, sieczka lub siano). Linia ramion została sztucznie poszerzona przez rolki barkowe i osadzoną główkę rękawa, a głowę zmuszono do podtrzymania arogancko sztywnym kołnierzem. W tym kostiumie położono nacisk na naturalne formy i proporcje sylwetki, typowe dla renesansu, ale jednocześnie zastąpiono plastikowe miękkie zaokrąglone kontury sylwetki kanciastymi twardymi liniami. Jak piszą badacze: „W porównaniu z harmonijną modą włoskiego renesansu, pełen szacunku ludzkiego ciała, na modę hiszpańską duży wpływ miały kształty geometryczne, które sztucznie zmieniają naturalne linie ludzkiego ciała, deformując je.” Zależność pomiędzy poszczególnymi częściami ciała, podkreślona strojem, okazała się niezrównoważona: ubiór męski stylizowany jest na stożek, którego podstawa jest przesunięta do poziomu bioder, stożek zwęża się w kierunku ramion, nogi wychodzą niemal nienaturalne wrażenie, które wydaje się włączać stożek". W męskiej garderobie znikają wreszcie długie szaty (zachowując jedynie mundur) – w związku z tym następuje ostateczne rozróżnienie na męskie i męskie. Ubrania Damskie.
Cechą charakterystyczną mody hiszpańskiej było upodobanie do klarownych form i prostych powierzchni, co sprawiało, że elementy malowniczości, np. włoskie, wydawały się Hiszpanowi zbyt przeciążone.
Garnitur męski
Kamisa- koszula, koszulka. Było praktycznie niewidoczne. Miała siateczkowy kołnierzyk i wysokie mankiety wykonane z lnu lub batystu, obszyte koronką.
wapń(Hiszpański) kalza) - odpinane spodnie-pończochy. Moda zmienia się z wąskich kalce w latach czterdziestych XVI wieku. pojawienie się dwóch niezależnych warstw – dolnej szerokiej i górnej o odrębnych szerokich paskach, gdy górna część calces przybiera kształt beczki. Następnie zastosowano ramę, a w latach 1570-80. - łydki podwójne, składające się ze spodni wąskich dopasowanych do nogi i okrągłych z grubą wyściółką gregesko, który zakrywał tylko nogi. W latach dziewięćdziesiątych XVI wieku kalce wydawały się luźne i szerokie u góry. Często obszywano je pionowymi paskami tkaniny dekoracyjnej, które mocowano u góry i u dołu i zwisały swobodnie na całej długości.
Corpezuelo- wąska kamizelka bez rękawów, do której zawiązano pończochy za pomocą wstążek.
odzież wierzchnia
spodnie (krótkie)
piasta(Hiszpański) jubon) - rodzaj marynarki, tuniki, z lat dwudziestych XVI w. ma podobieństwa do włoskiego jubbone, ale też się od niego różni. Stójka, stanik dopasowany, bez rozcięć, ukryte zapięcie, plisowana spódnica. Oprócz wąskich rękawów posiadała także fałszywe rękawy wywijane. Rękawy można było zmieniać, ponieważ były one połączone z piastą za pomocą sznurowania, a otwory pod pachami wokół nich były obszyte epoletami-wizjerami. W latach czterdziestych XVI w zmieniają się proporcje - talia z przodu opada, a wybrzuszenie u dołu stanika zwiększa się, choć to jeszcze nie rama. Później piastom nadano już kształt zbroi – zbroi, w tym celu wkładając w nie kawałki tektury (hubon stał się szczególnie wypukły w latach 70.-80. XVI w.). Ten rodzaj piasty nazywa się „z gęsim brzuchem”. panserona .
bragetta- krótkie spodnie wypchane watą, z późnogotyckim kodem
kołnierz- wykrochmalona koronka, wzdłuż krawędzi której znajduje się falbana, stopniowo zwiększająca się i pod koniec wieku rosnąca do 15-20 cm:
gragola, gorgera- słynny marszczony hiszpański kołnierzyk. Kołnierz jest również porównywany do części zbroi; są one wykonane jakby z metalowych naszywek chroniących szyję.
ropon- odzież wierzchnia dworska, półkrótka lub krótka, podszyta futrem, z kołnierzem futrzanym lub haftowanym. W latach czterdziestych XVI wieku ma mniejszą objętość i mniej puszystą górną część rękawów.
mieszkaniec- mały płaszcz, który w ostatnim zastąpił ropon. ćwierć XVI wieku.
fieltro- dłuższy płaszcz
ochraniacz na usta- klasyczny szeroki i długi płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem.
ropa- odzież otwarta z ozdobnymi wiszącymi rękawami i poduszkami na ramionach. Noszono go rozpiętego lub zapinanego wysoko pod szyją.
stroik:
beret, miękki, z twardym, skierowanym ku dołowi brzegiem (1 poł. XVI w.)
kapelusz(obecny), sztywny, w kształcie ściętego stożka z niewielkimi obrzeżami (2. poł. XVI w.)
buty - wąskie buty wykonane z aksamitu lub satyny, ozdobione rozcięciami.
buty - tylko w czasie wojny. Wąskie buty, miękka podeszwa.
pończochy – pierwsza wzmianka o pończochach tkanych w Hiszpanii pochodzi z 1547 roku
Wulgarny
Strój XVI-wiecznych mieszczan bardzo różni się od stroju arystokraty. Jest bardziej kolorowo, dodatkowo:
kapingot prosty i wygodny krój zamiast wąskiej piasty
Garnitur Alguacila:
szary kaptur z zielonymi, podwijanymi rękawami, dość długa, odcięta baskinka, ułożona dookoła w głębokie fałdy. Rękawy piasty są żółte. Kalki i beret to czerwone, białe piórka na kapeluszu. Buty - krótkie buty w ciemnym kolorze. Broń - lanca i miecz, bęben na pasku. Oraz płaszcz.
Kobieta, garnitur
Podobnie jak męska, straciła gładkie linie i nabrała ramowej konstrukcji. Według legendy taki kostium wymyśliła królowa Kastylii, wędrująca żona Enrique Bezsilnego, João de Portugal, która w 1468 roku chciała ukryć swoją ciążę.
Sylwetka ma wyraźne, precyzyjne linie i niepowtarzalny schemat kompozycyjny: dwa trójkąty, mały (gorset) i duży (spódnica), położone naprzeciw siebie, których wierzchołki przecinają się w talii. W tym przypadku linie tworzące górę małego trójkąta kończą się na dole stanika. (Stosunek szerokości spódnicy do wysokości wynosi 1:1,5, długość stanika do długości spódnicy wynosi 1:2. Głowa pasuje do figury 7 razy).
zawroty głowy, zawroty głowy- halka wykonana z gęstej tkaniny (vertyugaden, rifrock), w którą wszyto metalowe obręcze. Pod koniec XVI wieku szerokość verdugo na dole znacznie wzrosła.
basquinha- czarną spódnicę z tafty, która była noszona na poprzedniej
westido, powiedz- suknia wierzchnia zakładana na poprzednie spódnice. Posiadała trójkątne rozcięcie z przodu lub zapięcie na pętelki i kokardki.
Vaquero- część westido, stanik z odpinanymi lub składanymi fałszywymi rękawami. Odpinane rękawy łączono z pachami za pomocą sznurowania, które chowano pod wałkiem lub nitami. Rama gorsetu wykonywana była najczęściej z metalowych płytek szczelinowych na zawiasach, które były w określony sposób wyginane i pokryte cienkim zamszem lub aksamitem. Przód gorsetu zakończony był długą spiczastą peleryną. Jego krój był złożony: wzór z wyciętym bokiem i żłobieniami. Wykorzystując w gorsecie nakładkę z końskiego włosia, stworzono płaski stożek tułowia, ukrywając naturalne wybrzuszenie klatki piersiowej.
a la jubon- wąski stanik z bardzo szerokimi rękawami skrzydełkowymi zakrywającymi wąskie, odpinane rękawy. W latach 1570-80 pojawiają się zmiany - sztywna forma staje się przestarzała: górne rękawy skrzydełkowe piasty zmieniają się z twardych i nieruchomych w miękkie „skrzydła”, uzyskując mobilność i przełamując sztywny geometryczny kształt.
rozkloszowana spódnica- druga część wiadomości
przygotować- wąska drewniana lub metalowa płytka przymocowana do gorsetu. Z jego pomocą brzuch został spłaszczony, a talia wizualnie zwężona.
gragola- kołnierz. W latach 90. XVI w. zamienione na „naczynia”, „małe kamienie młyńskie”.
koszula podobnie jak męska, była prawie niewidoczna spod sukienki.
dekolt(zwykle kwadratowy) zamykany był haftowaną wstawką.
ropa- odzież wierzchnia z krótkim lub długim rękawem. Prawdopodobnie zapożyczony od Maurów.
Kobiety miejskie w przeciwieństwie do arystokratek nie nosiły verdugo, ubrane w miękkie plastikowe rzeczy. Nosili koszulę, wąski (ale nie zawsze dopasowany do sylwetki) stanik z odpinanymi rękawami i spódnicę (złożoną w duże fałdy w koło lub marszczoną w talii).
Dla regionów Hiszpanii:
Sewilla - strój bogatych kobiet jest bliższy włoskiemu.
Włókienniczy
Gama kolorystyczna tkanin w porównaniu z barwnym gotykiem pod wpływem Arabów zanika – głównymi barwami są barwy zakonów klasztornych: czerń i brąz, szarość i biel, także czerwień, fiolet, zieleń. Uwielbiają gładkie tkaniny i monochromatyczne garnitury.
Najpopularniejszym materiałem w stroju hiszpańskim były tkaniny wzorzyste (tkane, haftowane, drukowane). Charakterystycznym wzorem są duże medaliony-znaczki przedstawiające stylizowane zwierzęta, a także symbole religii chrześcijańskiej i motywy heraldyczne. „Wzór zawierał dużo złota i srebra na bogatym kolorze tła. Tkaniny wzorzyste zdobiono także różnymi paskami, brokatowymi tasiemkami, złotymi sznurkami i koronkami, które szyto pionowo lub ukośnie”.
Buty
Obuwie męskie
w pierwszej połowie XVI w. – miękkie buty z kolorowej skóry lub aksamitu, bez obcasów, z szerokimi noskami („niedźwiedzia łapa”).
od połowy XVI wieku czubki butów stały się ostre. Satynowe lub aksamitne buty zakrywające całą stopę często miały rozcięcia, przez które prześwitywała kolorowa podszewka. Wojsko nosiło buty z miękkimi podeszwami i wąskimi miękkimi cholewkami. Podczas polowania mężczyźni nosili miękkie buty powyżej kolan; za szczególnie modne uważano białe buty z przegrzebkami pod kolanami.
Buty damskie
buty wykonane z miękkiej skóry, aksamitu lub satyny, ozdobione haftem.
Pod koniec XVI wieku pojawia się pięta.
za niedopuszczalne uważano, aby spod spódnicy widoczne były czubki butów, natomiast nie dotyczyło to butów z grubą, drewnianą podeszwą - „chapines”. Im szlachetniejsza pani, tym grubsza podeszwa i noga widoczna niemal do kostki. Choinkę ozdobiono dekoracją w postaci błyszczących miedzianych główek gwoździ.
Włosy
Mężczyźni nosili krótkie włosy, brody i wąsy.
Kobiety również nosiły skromnie włosy. Najczęściej włosy czesano na środku, pasma opuszczano wzdłuż policzków i upięto z tyłu w kok. Ta fryzura została nazwana „bando”. Noszono także dalej transakcja.
Dekoracje
Hiszpania, pani Nowego Świata ze wszystkimi jego skarbami, aktywnie wykorzystuje w swoim stroju wiele krzykliwych i dużych dekoracji. Garnitur czasami staje się dla niego tłem. Są to naszyjniki, łańcuszki, paski, wachlarze, ozdoby na głowę, sprzączki, agrafki, pierścionki, guziki, hafty perłowe itp.
„Złoty wiek” (XVII wiek)
W modzie kontynuowano tradycję poprzedniego stulecia - zbroję garniturową. Dopiero od drugiej połowy XVII wieku do Hiszpanii przeniknęły wpływy mody francuskiej, m.in. dekoltu.
Garnitur męski
Puszyste spodnie do kolan wiązane pod kolanami na kokardkę (znikają „beczki”)
hubon, często z wiszącymi, składanymi rękawami i poduszkami na ramionach. Od połowy stulecia wydłużał się.
wykrochmalony kołnierz
płaszcz. Wydłuża się od połowy stulecia
„W połowie stulecia kształt męskiego garnituru stał się nieco prostszy i niektórzy fashionistki zaczęli nosić francuski garnitur „muszkietera”. Luksusowy kołnierzyk typu gragola znika, a jego miejsce zajmuje mały kołnierzyk (szczególnie pod wpływem wystawnych praw).
Kobieta, garnitur
Tradycje z poprzedniego stulecia zostały zachowane. Spódnice są coraz większe.
„Zwykłe kobiety nosiły spódnicę w jaskrawych kolorach, koszulę z rękawami podwiniętymi do łokci i kolorowy, sznurowany stanik. Fryzura była prosta: nosiły długie włosy, czesały je z przedziałkiem i układały warkocz z tyłu głowy w „kształt kosza”. Kobiety z plemienia nosiły także mantylę, która niczym wachlarz była obowiązkowym dodatkiem do stroju.”
Włosy
Włosy obcięto na krótko; Peruk „francuskich” nie noszono, z wyjątkiem kilku dandysów. Od środka powieki włosy lekko się wydłużają, ale nie poniżej środka policzka.
Buty
Nosili buty, często wykonane z aksamitu, ze złotymi lub srebrnymi klamrami. „Szczególną sławą cieszyły się buty hiszpańskie wykonane z białej skóry, wąskie i bardzo wysokie, sięgające za kolano”.
2.4. XVIII wiek
W 1700 roku zmarł ostatni król z dynastii Habsburgów, a na tron został wyniesiony wnuk Ludwika XIV. W związku z tym nastąpiła „franchizacja” stroju hiszpańskiego z całkowitą reorientacją na obowiązującą wówczas modę francuską podyktowaną przez Wersal, a raczej, jak mówią badacze: „moda hiszpańska połączyła się z modą paneuropejską”.
2.5. Koniec XVIII - początek XIX wieku
Obnażona niemoralność życia pospolitych dandysów Maho, ich pieśni i tańce (z tamburynami, kastanietami i gitarami) były niezwykle atrakcyjne dla wyższych sfer. Często arystokraci wybierali spośród nich kochanki i kochanki. Do lat 70. XVIII w „Machaizm” stał się modą w wysokich kręgach. Ponadto w tym okresie historii Hiszpanii charakteryzowała się dominacją offranceado(„Francuzi”, zwolennicy panującej dynastii – hiszpańscy Burbonowie, po prostu galomaniacy, a potem Bonaparte) Mahos swoim strojem i zachowaniem podkreślali m.in. tożsamość narodową. Nazwa tego ideologicznego zjawiska oporu wobec Oświecenia (które mimo wszystkich swoich zalet wciąż pochodzi z Francji) to „Machizm”, „Machaizm” (majizm).
Można to prześledzić na zachowanych portretach arystokracji: panowie szlachecki chętnie sięgali do elementów stroju narodowego w swojej garderobie, a tendencja ta była dość powszechna w epoce, gdy w pozostałej części Europy panował styl Empire. Moda dotarła nawet na dwór królewski – zachowało się m.in. szereg portretów królowych pozujących w mantylach.
Bibliografia:
M. N. Mertsalova. Kostium z różnych czasów i ludów. T.1. M., 1993. s. 307-362.
Ludmiła Kibałowa, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Ilustrowana encyklopedia mody. 1987
N. M. Kamińska. Kostium renesansowy
Kireeva E.V. Historia kostiumu. Historia kostiumu
.png)
