O termo “traje espanhol” na sua existência original pertence ao período dos séculos XV ao XIX. Ternos de armação rígida que entraram na moda na corte dos Habsburgos espanhóis nos séculos XVI-XVII. teve uma grande influência no estilo de outras cortes reais europeias. A estética contraditória entrelaçava os ideais cavalheirescos, a etiqueta da corte real e o ascetismo da Igreja Católica. Por um lado, esta é uma ênfase típica do Renascimento nas formas e proporções naturais da figura, por outro lado, existe a necessidade de esconder o corpo tanto quanto possível.
No traje espanhol, pela primeira vez na Europa, foi utilizada uma moldura em forma de forro acolchoado de algodão, serragem e crina de cavalo, sobre a qual eram esticadas todas as partes da roupa.
Os principais elementos do terno masculino eram camisa, túnica, calças curtas e vários tipos de capas de chuva.
Camisa tinha gola com babados e punhos altos de cambraia enfeitados com renda.
Pinça, ou hubon, é uma jaqueta curta até a cintura ou quadris, silhueta justa com fecho frontal, gola alta, mangas estreitas com ombreiras e peplum recortado. Gradualmente, a altura da gola foi aumentando, foi acrescentado um babado ao longo de sua borda, cujo tamanho atingiu 15-20 cm no final do século XVI. Foi assim que surgiu a famosa gola espanhola com babados.
Calças de quadril, ou bragette, tinha formato esférico, muitas vezes recortado com tecido decorativo em forma de listras verticais, que eram fixadas apenas nas partes superior e inferior e penduradas livremente. Sob a bragette eles usavam calles - calças justas e meias.
Como agasalhos usava curto e longo largo capas de chuva, com ou sem capuz, uma das variedades do manto era a ropa - peça de roupa oscilante usada desabotoada ou abotoada bem abaixo do pescoço. Distingue-se pelas mangas e ombreiras decorativas.
O terno feminino tinha silhueta triangular, clara e gráfica. Os vestidos eram cortados na cintura, com corpete fechado de corte complexo e espartilho. Com a ajuda de um espartilho, a protuberância natural do peito foi achatada. O corpete terminava em uma capa longa e pontiaguda na frente. Um giro de metal em forma de cone foi costurado ao corpete; duas saias foram puxadas sobre ele, cuja parte superior tinha uma fenda triangular na frente. Assim, a silhueta do traje era composta por dois triângulos, cujos vértices eram conectados na cintura.
Os vestidos eram frequentemente decorados com inserções nos seios em forma de malha de cordões dourados e fios de pérolas.
As mangas eram estreitas, longas, duplas, a superior era de tecido diferenciado e tinha fendas em todo o comprimento, alargando-se na parte inferior. Tanto nos trajes masculinos quanto femininos, a linha dos ombros foi ampliada artificialmente devido aos ombros enrolados e à cabeça das mangas alargada.
A gola mesentérica da camisa feminina tinha um formato específico; abria-se na frente, expondo o pescoço. No entanto, também foram utilizados colarinhos fechados de diferentes larguras com diferentes drapeados.
Ao contrário dos aristocratas, as mulheres da cidade não usavam armações de metal para saias e espartilhos. Usavam camisas, corpetes estreitos com mangas destacáveis e saias dobradas em grandes pregas ou franzidas na cintura.
O traje folclórico espanhol na forma como se tornou parte da cultura desenvolveu-se nos séculos XVIII-XIX. Foi nesse período que elementos do traje folclórico começaram a ser ativamente utilizados por representantes da aristocracia.
O terno masculino incluía jaqueta curta ("figaro"), calça justa até os joelhos, colete curto de cores vivas, faixa que intercepta a cintura (geralmente vermelha e até 30 m de comprimento), chapéu armado, meias, sapatos com fivelas e capa de chuva.
É assim que se parece o traje de um toureiro hoje em dia.
O terno feminino utilizava elementos semelhantes: jaqueta justa com lapelas largas (sem espartilho), longo saia larga com muitos babados, mantilha com pente, leque, xale.
É assim que se parece o traje de uma dançarina de flamenco hoje em dia.
O elemento clássico é a mantilha, que é uma capa rendada de seda que cobre o pescoço, a cabeça e o peito. A mantilha era usada sobre um pente alto, que era preso no penteado estritamente na vertical. Hoje em dia, quase todas as mulheres experimentam uma mantilha pelo menos uma vez na vida, como hoje é conhecida como véu.
Os mais comuns são os tecidos estampados (bordados, estampados), com padrões dourados e prateados sobre um fundo rico. Na maioria dos casos, as cores de um terno são combinadas de acordo com o princípio dos contrastes. O enfeite pode ser diferente, mas na maioria das vezes são flores e bolinhas.
Os homens usavam cabelos curtos, barbas e bigodes; chapéus de feltro, boinas e bonés vermelhos em forma de bonés frígios foram colocados em suas cabeças.
As mulheres fizeram vários penteados de cabelo comprido, que se acumulou principalmente na parte de trás da cabeça. Os penteados foram decorados com grampos e pentes.
Tanto no traje feminino quanto no masculino, muitos acessórios chamativos eram amplamente utilizados: colares de pérolas, brincos, anéis, cintos de joias, correntes, fivelas, botões, camafeus. O traje em si muitas vezes se tornava apenas um pano de fundo para eles.
Os sapatos masculinos eram sapatos macios confeccionado em couro ou veludo, sem salto. As mulheres também usavam sapatos de couro macio, cetim ou veludo, decorados com bordados, com salto do final do século XVI.
Hoje, o estilo de roupa espanhol é caracterizado pelos seguintes elementos do guarda-roupa:
Blusa branca. Esta não deve ser uma blusa de corte rígido, mas sim uma blusa delicada feita de tecido macio e arejado, sempre com punhos, babados, rendas ou folhos. Uma gola alta clássica com babados também seria apropriada. A principal condição é a feminilidade.
Saia longa. Uma saia espanhola não pode ser curta nem justa; geralmente é larga no meio da coxa, tem tecido macio e esvoaçante e silhueta fluida. O tecido não precisa ser brilhante; pode ser escuro e liso, com estampa estampada ou convexa.
Calças. Calça-saia ou calça larga muito larga em cores escuras, lisa, com listras longitudinais ou xadrez. Estampas florais e outros desenhos não são bem-vindos.
Vestido de noite vermelho brilhante. É permitida total liberdade no corte, silhueta e tonalidade do vestido; pode ser multicamadas, com parte inferior composta por várias saias.
Vestido de verão com padrão floral. As flores devem ser grandes e brilhantes, sobre fundo claro. Este vestido de verão pode ser complementado com um chapéu ou lenço de abas largas.
Espartilho. Pode servir para diversas funções: um colete feito de tecido preto e usado sobre uma blusa, um top com cordões, etc.
Acessórios. Um acessório icônico do estilo espanhol são as flores artificiais: grampos de cabelo em forma de flor, uma flor presa na gola de uma blusa, jaqueta ou no cinto de um vestido. Mas deveria haver apenas uma flor. Outro acessório é um xale grande e largo com franjas longas e um padrão brilhante.
Dança flamenca espanhola em trajes nacionais espanhóis.
Os trajes de flamenco são os mais procurados, já que o flamenco é a marca registrada da Espanha. Saias de flamenco podem ser adquiridas em lojas de materiais de dança.
Com a ajuda de um traje espanhol, você pode enfatizar as características nacionais e o sabor da Espanha. Este é um antigo país de origem fenícia, anteriormente chamado de Península Ibérica. Está localizada na costa do Mediterrâneo e esteve durante muito tempo sob o domínio romano, sendo depois convertida ao cristianismo.
Traje espanhol - o luxo e a beleza de uma dança ardente
O traje espanhol entrou na moda no século XV. Foi o Renascimento que ditou os seus termos. Naquela época estavam na moda os ideais de cavalaria, a moral dos reis e a severidade da Igreja Católica, para a qual tudo era pecaminoso.
As formas naturais e proporcionais eram importantes nas roupas, mas eram escondidas tanto quanto possível dos olhares indiscretos para não sucumbir à tentação. Nessa época, na nobre corte dos Habsburgos, surgiu o termo “moda espanhola”, que mais tarde foi adotado por muitos famílias reais Europa. Para pessoas nobres, os alfaiates costuravam ternos de armação, volumosos e pesados. Eram difíceis de usar, pois cobriam quase todo o corpo e dificultavam os movimentos. Não havia liberdade nas roupas femininas.
O traje triangular lembrava uma maleta em que a mulher estava escondida. Segundo a lenda, este estilo foi inventado pela Rainha de Castela, Juana de Portugal, para que ninguém soubesse da sua gravidez. Graças a uma invenção real, os espanhóis ainda por muitos anos usavam vestidos ricos e luxuosos, desconfortáveis e volumosos.
Vestido feminino– beleza das formas geométricas
A Espanha tornou-se um criador de tendências na moda europeia. As roupas dos representantes da corte real do Renascimento tinham características próprias:
Naquela época, as mulheres não podiam andar com o pescoço e o decote abertos - então a gola era uma verdadeira salvação e uma decoração especial para elas.
Era redondo, ondulado e feito de babados finos e brancos. No início a gola era pequena - não passava de 15 cm, mas com o tempo virou moda usar golas grandes - até 30 cm.
O traje foi complementado com diversas decorações, por exemplo, miçangas, leque, cinto com fivela ou toucados. Por baixo do vestido, a senhora usava sapatos com enormes solas de madeira. Eles foram decorados com padrões de cabeças de pregos. A espessura dos sapatos indicava um sinal da aristocracia e nobreza de uma pessoa. Os sapatos foram feitos de Couro genuíno
Tecidos e materiais
Tempo e tradições preferia vestir-se de maneira diferente das damas nobres. Eles tinham uma moda diferente, que serviu de base ao traje folclórico tradicional espanhol. Podemos julgar isso pelas pinturas do famoso artista espanhol Goya, que utilizou cores vivas e iluminação incomum em suas obras. Ele é um dos primeiros a elogiar a mulher Macha, citadina que é o protótipo da famosa Carmen.
As roupas das mulheres comuns de meados do século XVII consistiam nos seguintes elementos:
Com o passar dos anos, o traje espanhol mudou: as mulheres da cidade deixaram de usar alguns elementos no final do século XIX e início do século XX. Por exemplo, a mantilha e o pente, chamados peineta em espanhol, passaram a fazer parte da vestimenta real. Agora, esses detalhes são percebidos como históricos: eles podem ocasionalmente ser vistos em feriados nacionais, carnavais ou casamentos.
O traje nacional espanhol faz parte da cultura espanhola. Cada região do país tem suas próprias características de vestuário:
A Espanha é um país com rica cultura e tradições. O traje nacional feminino moderno herdou muitos elementos históricos. O traje tradicional é elegante, com decorações interessantes. É decorado com bordados em ouro e prata e pedras multicoloridas. Ainda pode apresentar botões estampados, cintos largos e golas largas. Os seguintes detalhes são apropriados em um traje espanhol feminino:
Os moradores do país ensolarado gostam de se vestir de maneira original e casual. Deles roupas brilhantes com detalhes expressivos podem criar uma imagem memorável e dar aos convidados um clima festivo.
Dança flamenca que se tornou cartão de visita Espanha, apaixonou-se por muitos povos. Está incluído na programação de muitos eventos para trazer um pedaço de Espanha e apresentar-lhe o seu sabor nacional. Recentemente, matinês e festivais têm sido realizados em diversas instituições de ensino, por exemplo, em jardins de infância ou escolas. Ao escolher roupas de carnaval, você pode criar uma imagem de palco bonita e adequada. O traje nacional espanhol para menina inclui todos os detalhes da imagem feminina.
Existem dois tipos de fantasia de flamenco:
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Figura feminina encontrou-se algemada a um espartilho com tábuas de metal ou madeira. O espartilho tinha uma longa ponta - uma extremidade protuberante ângulo agudo, graças ao qual o peito plano fez uma transição suave e invisível para a saia. Uma crinolina foi colocada nos quadris - uma moldura de vários círculos cônicos de diâmetro decrescente pendurados cintos de couro, que conferia à saia imobilidade e o correto formato cônico - vertugaden (Do espanhol “vertugado” - ramos com os quais eram feitos reforços rígidos nas saias (1468)).
A figura feminina estava algemada a um espartilho com tábuas de metal ou madeira. O espartilho tinha um longo shnip - uma saliência que terminava em um ângulo agudo, graças à qual o peito plano passava de maneira suave e invisível para a saia. Nos quadris foi colocada uma crinolina - uma moldura de vários círculos cônicos decrescentes de diâmetro, pendurada em cintos de couro, o que conferia à saia imobilidade e formato cônico regular - vertugaden (do espanhol "vertugado" - ramos com os quais foram feitos reforços rígidos em saias (1468)).
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O tecido estampado ou liso do traje era aplicado com fitas bordadas a ouro e “desenhado” com precisão geométrica em padrões retilíneos com fios e pérolas “dourados” e “prateados”.
O tecido estampado ou liso do traje era aplicado com fitas bordadas a ouro e “desenhado” com precisão geométrica em padrões retilíneos com fios e pérolas “dourados” e “prateados”.
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, calmas, pode-se dizer, formas nobres. O manto era parte obrigatória do traje do espanhol e seu comprimento variava de acordo com a idade e a posição social. Normalmente, um lado da capa ficava pendurado no ombro. A roupa cerimonial, chamada “kasaka”, era longa e larga.
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Para dar ao hubon o formato de uma armadura, foram inseridos pedaços de papelão na frente. A frente do hubon era especialmente convexa nas décadas de 70 e 80. Ao mesmo tempo, seu colarinho alto é tão alto que sustenta o queixo e os lóbulos das orelhas. Na borda da gola é feito um babado, cujo tamanho aumenta gradativamente e no final do século chega a 15-20 cm. Assim, o babado vira “grangolu” ou gorguera - a famosa gola espanhola ondulada. Ao longo do século XVI, a forma dos cálculos também mudou.
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Já em 1530, Ticiano pintou um retrato de Carlos I (V) em um terno com pedras estreitas logo acima dos joelhos, e em 1542 retratou Filipe II em roupas ricas bordadas com joias, e as pedras do rei já estavam feitas em um pequeno quadro. Nos anos 70-80, entraram na moda os calces duplos, compostos por calças estreitas e justas até os joelhos e “gregescos” redondos e densamente acolchoados que cobriam apenas os quadris.
Já em 1530, Ticiano pintou um retrato de Carlos I (V) em um terno com pedras estreitas logo acima dos joelhos, e em 1542 retratou Filipe II em roupas ricas bordadas com joias, e as pedras do rei já estavam feitas em um pequeno quadro. Nos anos 70-80, entraram na moda os calces duplos, compostos por calças estreitas e justas até os joelhos e “gregescos” redondos e densamente acolchoados que cobriam apenas os quadris.
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A Espanha é um país com uma rica história e cultura. Talvez muitas pessoas tenham mergulhado no estudo das tradições, do flamenco e das touradas espetaculares pelo menos uma vez na vida. Entre outras coisas, é de grande interesse roupas nacionais Povo espanhol.
Ao longo da Idade Média, o traje tradicional sofreu alterações regulares, acabando por garantir a sua posição como um dos mais marcantes e impressionantes.
Em nosso artigo falaremos detalhadamente sobre os aspectos históricos da formação do traje tradicional na Espanha.
O desenvolvimento do traje tradicional da Espanha ocorreu ao longo dos séculos XV-XIX.
No século 16 Na corte dos Habsburgos espanhóis, entraram em uso molduras rígidas para trajes; elas foram populares ao longo do século até o século XVII. Eles influenciaram o desenvolvimento de trajes em outros países europeus.
A formação dos principais traços tradicionais do traje foi influenciada pela imagem cavalheiresca, pela etiqueta da corte real e pela religião. O traje enfatizava a naturalidade e as proporções harmoniosas características do Renascimento, mas, por outro lado, havia critérios especiais para ocultar o corpo.
Os ternos sempre buscaram ampliar a linha dos ombros com a ajuda de rolos especiais ou de uma linha de ombros alongada. Já nos séculos XVIII e XIX, mais versão moderna traje, cujos itens estão presentes em modelos modernos do traje nacional.
Os ternos femininos sempre se distinguiram pelas linhas claras e regulares e pela silhueta triangular. Os vestidos tinham espartilho bem ajustado na cintura e decote fechado em forma de corpete de corte complexo.
Tentaram deixar os seios visualmente menos volumosos com a ajuda de um espartilho. A parte frontal do corpete terminava em capa pontiaguda. Na parte superior foi costurado um suporte giratório de metal, sobre o qual foram colocadas duas saias. A parte superior tinha uma fenda triangular alta e revelava a saia inferior, sempre de cor diferente.
Claro, os vestidos foram decorados com vários tipos elementos decorativos, em forma de colares de pérolas, fios de ouro e redes decorativas de fios.
As mangas do vestido eram geralmente longas e duplas. A camada inferior era estreita e a camada superior podia variar, por exemplo, poderia ter uma fenda na dobra onde a mão era inserida. Normalmente a segunda manga tinha um formato mais solto ou alargado, com as bordas da manga penduradas graciosamente. O traje feminino tinha gola mesentérica; tinha recorte na frente e abertura no pescoço.
O traje que descrevemos era típico dos representantes da aristocracia.
Os moradores da cidade não usavam espartilhos ou armações para saias. O traje consistia em camisa, corpete estreito, mangas destacáveis e saias com um grande número dobra e reúne.
Mais tarde, no final dos séculos 18 e 19, o traje feminino parecia um pouco diferente. Era um colete justo com lapelas largas, sem espartilho, saia até o chão com pregas, mantilha, pente, leque e xale.
Um elemento integrante é a mantilha - capa com renda que cobre o peito, ombros e cabeça. O pente era preso no alto do cabelo, na posição vertical, e a mantilha era coberta por cima.
O traje tradicional masculino na Espanha consistia em camisa, calça curta, jaqueta e capa.
A camisa era decorada com gola franzida e punhos altos de cambraia decorados com renda.
As calças encurtadas tinham formato esférico, às vezes complementadas com tecido decorativo em forma de listras verticais. Essas calças também eram chamadas de bragette, e meias justas chamadas calles eram usadas por baixo delas.
A túnica, também conhecida como hubon, era uma jaqueta curta que chegava à cintura ou ao meio das coxas. Tinha corte justo, fechamento frontal, gola alta e mangas cônicas com ombros acolchoados e corte peplum.
Essa gola foi o pré-requisito para o surgimento da gola canelada. Sua forma usual tornou-se gradualmente maior em tamanho, e babados e rendas foram adicionados a ela. Então, no final do século XVI. já tinha até 20 cm de tamanho.
As capas de chuva eram uma variante do vestuário exterior e tinham uma variedade de formatos. Podem ser curtos ou longos, com capuz ou sem gola. Os mais populares eram os mantos, usados desabotoados ou com um fecho embaixo do pescoço. A capa sempre foi decorada com ombreiras e mangas largas espetacularmente penduradas.
Foi em Espanha, pela primeira vez na Europa, que se utilizou uma moldura em forma de forro acolchoado de algodão, crina e serradura. As roupas foram colocadas nessa moldura.
Mais tarde, o traje masculino passou por mudanças significativas. Agora incluía uma jaqueta curta - figaro, calças justas na altura do joelho, colete, faixa cobrindo a cintura, meias, chapéu armado, capa de chuva e sapatos com fivelas.
Basicamente, os trajes infantis eram semelhantes às roupas dos adultos. Os meninos usavam calças curtas com leggings e camisa.
Para as meninas, foram selecionadas saia larga, camisa e também golas de formato específico. Ao contrário dos trajes adultos, os trajes infantis se diferenciavam pelos tons mais contrastantes e pela presença de estampas.
O esquema de cores das roupas mudou dependendo do período histórico. No início da Idade Média eram tons claros e não coloridos: preto, marrom, cinza e branco. Também estiveram presentes relativamente tons brilhantes: roxo e verde.
No século XIX, os trajes eram caracterizados por cores vivas, como o vermelho. Freqüentemente, as roupas eram decoradas com padrões dourados ou prateados. Principalmente eram flores ou ervilhas.
Normalmente, os tecidos lisos e lisos predominavam na produção de roupas. Nos séculos XVIII e XIX, os tecidos estampados, bordados ou estampados, generalizaram-se.
Motivos religiosos e animais eram frequentemente usados nos padrões. Os tecidos também foram decorados com fitas, listras e muitas rendas.
Como já observamos, os ternos tinham linhas claras, que serviam para criar silhuetas trapezoidais e estilos alargados.
Todos os itens do guarda-roupa tinham caimento largo, inclusive calças e camisas masculinas.
Os homens usavam chapéus de feltro ou chapéus armados, boinas e bonés vermelhos semelhantes aos bonés frígios.
As mulheres decoravam seus cabelos em diferentes estilos com grampos e pentes.
Tanto no feminino quanto no ternos masculinos as decorações sempre foram ricamente exibidas. Podem ser colares de pérolas, cintos metais preciosos, brincos, anéis, cintos, botões de fixação incomuns, correntes, camafeus, etc.
Os homens usavam sapatos sem salto, em sua maioria feitos de couro macio ou veludo. De meados do século XVI. Houve mudanças no formato dos sapatos, as pontas dos sapatos ficaram mais pontiagudas. Nos sapatos de veludo foram feitas fendas, por onde ficava visível o forro colorido.
Os sapatos femininos eram muito diversos. Eles também eram feitos de couro macio, veludo ou cetim. De meados do século XVI. Os sapatos de salto alto já começaram a aparecer.
As mulheres sempre tentaram esconder os sapatos com as saias. A exceção foram os sapatos com sola grossa de madeira. A espessura da sola indicava o bem-estar da senhora.
O estilo padrão é alargado a partir do quadril, com textura macia e leve, capaz de fluir graciosamente ao se mover.
