Franca është një nga vendet e para që bëri një ndryshim në modë në fillim të shekullit të 19-të. Falë shtëpive të famshme franceze të modës si Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier dhe emra të tjerë të famshëm, dizenjimi dhe krijimi i rrobave ka pushuar së qeni një zanat dhe është kthyer në art. Për më tepër, shumë nga ato që përdorim tani, ato që veshim dhe ajo që na duket kaq e natyrshme dhe e zakonshme, u shfaq fillimisht falë stilistëve të famshëm francezë.
Dominimi i modës franceze filloi në mesin e shekullit të 17-të, gjatë kohës së Louis XIV. Ishte atëherë që lindi fenomeni i "modës botërore". Rrobat gradualisht filluan t'u binden disa ligjeve të diktuara nga oborri mbretëror francez. Edhe atëherë, Franca dha kontributin e saj në zhvillimin e modës: korse, ombrellë, taka të larta, lidhëse në bust, lorgnette, kapelë me kokë.
Emri Coco Chanel është shkruar me shkronja të arta në histori. modës moderne. Zbulimi i saj i parë ishte stili klasik anglez i meshkujve për femra. Prerje flokësh të shkurtra, xhaketa, pulovra të thurura dhe funde me karrocë, çantë dore në një rrip të hollë mbi supe dhe i vogël fustan i zi, e cila u bë simbol i elegancës së shekullit të njëzetë... E gjithë kjo u shpik dhe u krijua nga Coco Chanel. Ajo ishte e para që pasqyroi shekullin e njëzetë në modë, duke ndërthurur komoditetin dhe elegancën në veprat e saj.
Parfumi i saj kërkon një histori më vete Chanel nr.5 që u bë legjendë. Në parfumet, aroma e një luleje mbizotëronte - trëndafila, manushaqe, jasemini, jargavanët, përzierjet e aromave të ndryshme në parfumet e grave konsideroheshin të pahijshme. NË Chanel nr. 5 aroma e një kopshti të lulëzuar pranverore ishte aromatike. Meqë ra fjala, vetë Chanel e përdorte parfumin e saj vetëm në qytet, ajo preferonte aromat natyrale.
Sekreti i suksesit të Christian Dior ishte një imazh i ri i një gruaje, rrënjësisht i ndryshëm nga moda e viteve '40. Gratë, të lodhura nga lufta, donin të ishin femërore dhe të hijshme. Dior krijoi fustane për zonjat me bel dhe shpatulla të pjerrëta, dhe fundet e tij me gëzof kërkonin deri në 40 metra pëlhura luksoze. Dizajni i brendshëm i modelit, i cili e lejon atë të ruajë formën e tij të ngurtë edhe në një varëse rrobash, mbetet sekret edhe sot e kësaj dite.
Për më tepër, tashmë në vitet '50, Christian Dior krijoi disa linja të stilimit të veshjeve nën "H", "X", "Y" dhe "A". Sot, pothuajse asnjë koleksion nuk është i plotë pa siluetat e Dior.
Një grup "helmesh" nga Christian Dior u bë një ndjesi në parfumeri në fund të shekullit të 20-të - Helmi, Tendre Poison Dhe Helmi hipnotik. Një shishe qelqi e errët me një ilaç magjik është një trashëgimi e Mesjetës. Aroma sensuale, pikante dhe gjurmët delikate të manave të egra do të mbeten përgjithmonë pronë e Dior.
Yves Saint Laurent i kushtoi më shumë se 40 vjet artit modë e lartë. Asnjë nga stilistët e modës nuk ishte aq shpikës, askush nuk krijoi kaq shumë stile. Fillimi i karrierës krijuese të gjeniut të njohur të shekullit ndodhi në vitet '60, kulmi i lëvizjeve hipi dhe protestave të të rinjve kundër të gjitha traditave të vendosura.
Inovatori dhe shpikësi Yves Saint Laurent pranoi se keqardhja e tij e vetme është që ai nuk shpiku xhinse. Por ndryshe, moda e dyzet viteve të fundit i detyrohet pothuajse gjithçka atij. Kostume pantallonash të famshme fustane transparente dhe tuxedos, mini-të u bënë të zakonshme sa maxis, dhe e zeza u bë ngjyra e ditës. Yves Saint Laurent kuptoi tendencat e reja në zhvillimin e shoqërisë dhe e shndërroi në mënyrë të shkëlqyer frymën e kësaj kohe rebele në "modë të lartë".
Parfumi i tij i famshëm mund të quhet edhe shokues. Ideja e emrit dhe pamjen shishe Opiumi i përket Yves Saint Laurent. Ashtu si të gjithë parfumet e shkëlqyera, kjo përbërje u krijua si një kundërpeshë ndaj aromave të atëhershme në modë: Saint Laurent u vendosi parfumerëve të laboratorit të Ruhr-it detyrën për të krijuar "diçka të përshtatshme për perandoreshën kineze".
Cardin është standardi i shijes dhe elegancës pariziane. Në krijimet e tij, parimet e klasicizmit ndërthuren me idetë dhe risitë moderne. Pierre Cardin gjeti shpejt stilin e tij: silueta bëhej gjithnjë e më e drejtë dhe e ngushtë, me konture shumë të qarta. Kjo u bë një tipar dallues i veshjeve të Cardin.
Në vitin 1949, Cardin bëri një lëvizje revolucionare duke zhvilluar një koleksion fustan i gatshëm për replikimin industrial. Sindikata e Lartë e Modës e përjashtoi stilistin nga radhët e saj, por shpejt njohu koleksione të tilla, duke u dhënë atyre emrin "pret-a-porter". Në vitin 1958, ai krijoi linjën e parë unisex, e cila bashkoi burrat dhe gratë në parimin e një stili jetese të përbashkët.
Pierre Cardin ishte i kënaqur me pamjen e tij në vitet '60. mini modes. Talenti i mjeshtres ishte shumë i qëndrueshëm me stilin e saj: konstruktiviteti, ndërlidhja e pjesëve dhe dashuria për linjat gjeometrike. Përveç kësaj, ishte Cardin ai që shpiku dhe futi në modë getat që përputheshin me ngjyrën e një minifundi. Cardin gjithashtu doli me shumë forma dhe dizajne që kohë të ndryshme pushtoi botën: fustane "çante" të drejta dhe të ngushta, funde "tulipane", bizhuteri metalike, aplikacione dhe modele, kufij të fortë vinyl në skajet dhe "abazhurë" krinoline nën fustanet e ngushtë.
John Galliano është një spanjoll i ri që ka jetuar në Angli, por që u bë i famshëm si stilist francez mode, ai befason me origjinalitetin, guximin dhe një koktej të të gjitha llojeve të stileve, duke i nxjerrë të gjitha këto nga imagjinata, emocionet dhe fantazitë e tij. Ai është stilisti kryesor i Shtëpisë së Modës Dior. Fustan sirenë, i prerë në paragjykim, me një tren të lyer me zambakë. Dhe takat me lartësi marramendëse - kjo është tani gruaja Dior. Ose më mirë, gruaja Galliano.
Ndër shpikjet e Galianos ka shumë veshje që më parë konsideroheshin të papërshtatshme, por tani janë shumë tradicionale. Këto janë, për shembull, funde të prera në paragjykim ose një prerje origjinale e mëngëve që ai shpiku në kolegj.
Ai i pëlqen tekat, grumbullon bizhuteri, qëndisje, thekë, aplikacione - dhe në të njëjtën kohë mund të qepë një fustan të thjeshtë në atë mënyrë që të jetë ëndrra më e mirë. Një showman i lindur, ai mund të përshkruajë të gjitha hollësitë teknike të prerjes së një jeleku të shekullit të 18-të me sytë mbyllur.
Galliano është një nga të paktët stilistë modernë që me të vërtetë di të qepë rroba. Edhe në kohën tonë, kur është e vështirë të befasosh shoqërinë moderne me ndonjë gjë, ai, në traditat më të mira Dizajnerët francezë të modës vazhdojnë të tronditin publikun.
Shtojca:
Dior Christian Dior nuk mund të gjente qëllimin e tij në jetë për një kohë të gjatë.
Ai studioi në Akademinë Diplomatike në Paris, u përpoq të drejtonte galerinë e tij të artit, në shtëpitë e modës të Robert Piguet dhe Lucien Lelong. Më në fund, në vitin 1946, Christian Dior hapi shtëpinë e tij të modës.
Nuk kishte kaluar më pak se një vit para se ai të bëhej i famshëm në të gjithë botën: më 12 shkurt 1947, koleksioni "pamja e re" e Dior prodhoi një revolucion të vërtetë kulturor.
Është interesante që historianët e modës e konsiderojnë Dior jo aq shumë një stilist të talentuar sa stilist i mirë dhe një sipërmarrës kompetent që mendoi se çfarë t'i ofronte publikut dhe si ta shiste atë me kompetencë. Kështu, silueta "hour ore" me një skaj të plotë dhe një bel grenzë, e cila formoi bazën e stilit "pamja e re", nuk u shpik fare nga Dior: ky stil ishte i njohur shumë më herët. Por Dior propozoi këto përmasa klasike "në kohën e duhur dhe në vendin e duhur": në fund të viteve 40, zonjat e lodhura nga asketizmi ushtarak donin të ndiheshin përsëri të brishta dhe elegante.
Pas vdekjes së Dior në 1957, Shtëpia u drejtua nga ndihmësi i tij i ri Yves Saint Laurent. Sot drejtori kreativ i Shtëpisë është John Galiano.
Givenchy. Hubert de Givenchy konsiderohet një aristokrat i botës së modës jo aq për shkak të origjinës së tij, por për shkak të stil elegant, të cilës i qëndroi besnik gjatë gjithë karrierës së tij.
Thuhej se ky stil ishte shumë i sofistikuar dhe stilisti u krahasua me një "princ të vogël" që krijon botët e tij.
Sidoqoftë, Givenchy, në përgjithësi, nuk krijoi ndonjë stil.
Shpikja e tij kryesore është imazhi kinematografik i Audrey Hepburn, të cilën ai e takoi në 1953. Hepburn atëherë po përgatitej të luante në filmin Sabrina. Veshjet e krijuara për "Sabrina" i sollën Hubert de Givenchy Oscar-in e tij të parë për kostume dhe e kthyen Audrey-n në një "ikonë të modës".
Që atëherë, ajo është bërë muza e përhershme e stilistit. Kështu, në vitin 1957, Givenchy ia kushtoi parfumin e parë Audrey - L'lnterdit: në të ardhmen, House of Givenchy do të bëhej një lojtar aktiv në tregun e parfumeve.
Në vitin 1988, Hubert de Givenchy ia shiti Shtëpinë e tij LVMH, por mbajti pozicionin e drejtorit të artit.
Në vitin 1996, "princi i vogël" u largua përgjithmonë nga bota e modës. Sot traditat e Shtëpisë vazhdojnë nga britaniku Oswald Boateng.
Yves Saint-Laurent.
Pasardhësi i një familjeje aristokratike, Yves Saint Laurent i detyrohet shumë nënës së tij Lucienne. Ishte ajo që vuri re te djali i sëmurë një prirje për profesionin e stilistit dhe e kultivoi atë në çdo mënyrë.
Në moshën 19-vjeçare, Yves Saint Laurent hyri në një konkurs për stilistë të rinj dhe u bë laureati i tij - së bashku me të riun Karl Lagerfeld. Pas kësaj fitoreje, shumë dyer u hapën para tij: në veçanti, vetë Christian Dior i ofroi postin e ndihmësit të tij.
Yves Saint Laurent i përmbushi plotësisht pritshmëritë e Dior, por misioni i tij në modë ishte krejtësisht i ndryshëm: nëse moda e Dior ishte e pjekur dhe elegante, atëherë Yves Saint Laurent ishte gjithmonë një rebel, një novator që solli në modë diçka që nuk ishte aty më parë. Ai ishte i pari që ofroi smoking për femra, kostume pantallonash, fustane transparente dhe stil safari. Ai pozoi nudo për një reklamë për parfumin e tij për burra (1971) dhe parfum për femra dha titullin provokues “Opium” (Opium, 1977).
Duke qenë një krijues 100%, Laurent vështirë se do të kishte qenë në gjendje të krijonte Shtëpinë e tij pa mbështetjen e një menaxheri të talentuar, Pierre Berger. Bashkëpunimi i tyre filloi në vitin 1961 dhe vazhdoi deri në vdekjen e stilistit të madh: Yves Saint Laurent vdiq më 1 qershor 2008.
Lanvin.
Ne fillim veprimtari profesionale Jeanne Lanvin bëri shami. Në fund të shekullit të 19-të, kapelet ishin aksesorët kryesorë të zonjave, kështu që biznesi në studion e saj të kapelave, e hapur në 1890, po shkonte mirë.
Së shpejti Jeanne Lanvin kaloi në prodhim Veshje Grash dhe deri në vitin 1909 ajo kishte fituar tashmë shtëpinë e saj të modës, të famshme fustanet e mbrëmjes: romantike dhe e dekoruar në mënyrë të pasur me qëndisje “a la shekulli i 18-të” dhe ekstravagante - në stilin oriental. Tema orientale ishte në kulmin e modës në atë kohë dhe Jeanne Lanvin, e cila kishte jo vetëm talentin e një stilisti, por edhe dhuntinë e një sipërmarrësi, nuk i humbi kurrë tendencat kryesore.
Pra, në vitet '30, kur në moda e grave sapo u shfaq pantallona të gjera Shtëpia e Lanvin prodhoi "pizhamet" e famshme të mbrëmjes për të dalë. Dhe pas Luftës së Dytë Botërore, ai kaloi në stilin e "dukjes së re" të propozuar nga Christian Dior.
Moda Ndër të tjera, Jeanne Lanvin i detyrohet një zbulim jashtëzakonisht të dobishëm: ajo i ndau veshjet e grave në "të rritur" dhe "fëmijë". Madame Lanvin ishte stilistja e parë që krijoi një koleksion të plotë për fëmijë, jo të ngjashëm me veshjet për gratë e rritura. Personi i parë që e provoi ishte vajza e Jeanne Lanvin, Marie Blanche. Ajo trashëgoi Shtëpinë e Lanvin pas vdekjes së nënës së saj në 1946. Aktualisht, projektuesi kryesor i Shtëpisë është Alber Elbaz.
Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel ishte një shpikëse e madhe gjatë gjithë jetës së saj: ajo doli jo vetëm me fustanin e zi të vogël (1926), parfumin e parë të sintetizuar ndonjëherë që nuk përsëriste aromën e një bime të vetme natyrore (Chanel Nr. 5, 1921). çanta dore me tegela në një zinxhir dhe kostume nga tweed të lirshme (1954).
Ajo gjithashtu "punoi" plotësisht në biografinë e saj: shtoi diçka, fshehu diçka dhe si një grua e vërtetë, ajo e shtyu datën e lindjes me dhjetë vjet.
Ajo e filloi karrierën e saj në një dyqan kapele për femra. Dhe shtëpia e saj e parë e modës "e plotë" u hap në qytetin turistik të Deauville, ku "të pasurit dhe të famshëm" kaluan pushimet e tyre.
Në vitin 1919, ajo tashmë mund të përballonte një butik në Paris - ai u hap në rue Cambon (ku mbetet edhe sot e kësaj dite).
Si stiliste, Coco Chanel kurrë nuk e kishte kokën në re. Përkundrazi, ajo ishte shumë "e kësaj bote" dhe idetë e saj ishin kryesisht praktike. Talenti i saj kryesor ishte aftësia për të "rimenduar" gjërat e njohura dhe për të gjetur përdorime të reja për to. Po, me sugjerimin e saj triko për meshkuj u bë pjesë e garderobave të grave, bizhuteritë e lira dhe një fustan i zi “jetim” u kthye në klasike të mbrëmjes dhe tweed-i i lirë u bë simbol i elegancës.
Gabrielle Chanel ndërroi jetë më 10 janar 1971. Vlen të përmendet se vetëm tre kostume u gjetën në dollapin e saj: një pamje praktike e gjërave të shtrira në veshjet e saj.
Low Dillon, vajza e Jane Birkin, ajo në nder të së cilës Hermès krijoi çantën e saj të famshme, ajo dikur tha: “Arroganca është e natyrshme në stilin francez. Francezja ka shumë respekt për veten dhe është aq e sigurt në sensin e saj të stilit, saqë t'i diktosh asaj se çfarë të veshë apo jo në një sezon të caktuar është mbi të gjitha e padobishme. Për mendimin tim, fjalët e saj pasqyrojnë me shumë saktësi tre cilësitë kryesore të një gruaje franceze: mosgatishmërinë për kompromis, vetëbesimin dhe shkëputjen nga realiteti.
Për të kuptuar se si të arrini efektin e dëshiruar - të dukeni në modë dhe në të njëjtën kohë të relaksuar, le të flasim për atë që ata u ofrojnë klientëve të tyre sot markat e vërteta franceze të veshjeve, këpucëve dhe aksesorëve. Me shumë mundësi, dizajnerët dhe stilistët e tyre e dinë, dhe në një nivel nënndërgjegjeshëm, çfarë veshje, këpucë dhe aksesorë t'u ofrojnë fashionistëve.
Lista ime e markave franceze të veshjeve të grave duket kështu (për të mos ofenduar askënd, i kam renditur markat sipas rendit alfabetik):
Në këtë artikull do të flas për dhjetë marka franceze të veshjeve premium të grave, në artikullin tjetër - për ato demokratike ose, siç quhen ato, buxhet miqësor.
Viti i themelimit: 1919
Drejtor kreativ: Demna Gvasalia
Në fakt, themeluesi i markës, Cristobal Balenciaga, është nga Spanja. Për shkak të shpërthimit të Luftës Civile Spanjolle, Cristobal u zhvendos në Paris dhe hapi dyqanin e tij të parë atje në 1937. Christian Dior e quajti atë "një shembull për të gjithë ne", dhe Coco Chanel pretendoi se ai është i vetmi stilist që me të vërtetë di të presë dhe qepë.
Fundi i viteve 1940 dhe 1950 konsiderohen si "epoka e Balenciaga": couturier krijoi shumë veshje që përdoren ende sot në dizajnin e veshjeve. Këto përfshijnë fustane fluturash, një fustan çanta dhe një pallto të shkurtër pa kopsa dhe një jakë.
Pas vdekjes së maestros, idetë e Balenciaga u zhvilluan nga Andre Courrèges dhe Emanuel Ungaro, por shitjet filluan të rriteshin vetëm me ardhjen e Nicolas Ghesquière në 1997.
Aktualisht marka Balenciaga i famshëm për zgjidhjet e tij stilistike avangarde. Balenciaga shkon gjithmonë një hap përpara të tjerëve; kjo markë konsiderohet si një lloj parashikuesi i modës së së ardhmes.
Rroba Balenciaga veshur nga të famshëm Sienna Muller, Emmanuelle Alt, Stephanie Seymour, Caroline Trinity, Hilary Rhoda dhe të tjerë.
Sipas publikimit Biznesi i Modës, në vitin 2017 marka Balenciaga u bë marka e dytë më e njohur e veshjeve, e dyta vetëm pas Gucci.
Viti i themelimit: 1946
Drejtor Kreativ: Olivier Rousteing
Couturieri francez Pierre Balmain hapi butikun e tij të parë në Paris. Klientët e kësaj shtëpie mode në vite të ndryshme ishin Vivien Leigh, Katharine Hepburn, Sorry-Paul Belmondo, Sophia Loren, Marlene Dietrich dhe Jennifer Jones.
Linjat e parfumeve dhe aksesorëve u lansuan në vitet '70, në 1998 marka Balmain lëshoi kronografin e parë në miniaturë për femra dhe që nga viti 2001, orët zvicerane për femra janë prodhuar me të njëjtin emër.
Në faqen zyrtare të kompanisë Balmain Mund të blini një çantë origjinale që varion nga 661 € deri në 1993 €.
Viti i themelimit: 1945
Drejtor Kreativ: Hedi Slimane
Që nga viti 1996 markë Celineështë pjesë e një Holding ndërkombëtar LVMH. Fillimisht, Celine Vipiana dhe bashkëshorti i saj Richard hodhën në treg një linjë këpucësh luksoze për fëmijë, por që nga viti 1960 kompania ka prodhuar çanta dhe aksesorë për femra. Veshje, këpucë dhe aksesorë Celine Shitet në më shumë se njëqind butikë në mbarë botën, si dhe në dyqane të shumta online.
Çmimi minimal i një çante origjinale Celineështë 720 €, maksimumi – 3400 €.
Viti i themelimit: 1910
Drejtor Kreativ: Karl Lagerfeld
Coco Chanel kontribuoi në shumë elementë veshje për meshkuj në veshjet e grave. Ajo ishte e para që sugjeroi zëvendësimin e korseve të ngushta dhe të pakëndshme me kostume pantallonash të gjera dhe fustane të drejtë. Falë Chanel gratë filluan të vishen më pak me pretendime, por më të rehatshme, të lira dhe të çliruara. Ndryshimet e jashtme çuan në ndryshime të brendshme - gratë morën një pozicion aktiv të jetës dhe u angazhuan në vetë-realizim.
Pavarësisht se karriera e Coco Chanel pati ulje-ngritje, pavarësisht se ajo bashkëpunoi me Gestapon dhe mori pjesë në një komplot kundër Winston Churchill, kontributi i saj në zhvillimin e modës së shekullit të 20-të është i paçmuar. Me të dorë e lehtë simbolet shije të mirë kostume tweed çeliku, vargje perlash, parfum Chanel nr.5 Dhe Coco Chanel, si dhe me tegela çanta lëkure në zinxhirë ari ose argjendi 2.55, i prezantuar në shkurt 1955.
Veshje dhe aksesorë Chanel nuk shitet në dyqanet online. Kujdes nga falsifikimet!
Veshje, këpucë dhe aksesorë nga Chanel veshur nga Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Audrey Tattoo, Keira Knightley, Nicole Kidman dhe të tjerë.
Çanta origjinale Chanel nga koleksioni 2018 mund të blihen në dyqanet e markës Chanel me çmime jo më të ulëta se:
Chanel PVC/Iridescent Patent Boy qese e vogël me përplasje - $4,500.00
Çanta e Vjetër e Vjetër e Mesme me Fletë Chanel - $5,100.00
Çantë me xhinse të qëndisura Chanel/Tweed Mini Flap - $5,800.00
Çanta Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo - $5,000.00
Çanta e belit Chanel Sequin Waterfall - $2,800.00
Chanel PVC Coco Splash çanta me përplasje të mesme - $3,000.00
Çanta me dorezë me coco të mesme Chanel - $4,300.00
Çanta e madhe me kovë Coco me printim PVC nga Chanel - $3,700.00
Viti i themelimit: 1946
Drejtore kreative: Maria Chiuri
Koleksioni i parë i Christian Dior u prezantua në vitin 1947 dhe ishte një sukses i tillë sa që tashmë në vitin 1949, tre të katërtat e eksporteve të industrisë franceze të modës vinin nga Christian Dior.
Për tani Christian Dior prodhon veshje për femra dhe meshkuj, këpucë, aksesorë, kozmetikë, orë dhe të brendshme.
Aktualisht marka Christian Dior i takon LVMH.
Viti i themelimit: 1952
Drejtoresha Kreative: Clare Waight Keller
Në vitin 1953, stilisti francez Hubert de Givenchy filloi një bashkëpunim me Audrey Hepburn që zgjati 39 vjet. Së bashku me Audrey, e cila sapo kishte filluar karrierën e saj artistike, ata krijuan një stil që ndërthurte elegancën me Bukuri natyrore. Hubert Givenchy projektoi veshjet e Audrey Hepburn për filmat Funny Face, Breakfast at Tiffany's, How to Steal a Million dhe Charade.
Në funeralin e John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy veshi një fustan të zi nga Givenchy.
Në vitin 1987, shtëpia e modës Givenchyështë blerë nga një koncern francez LVMH, i cili zotëron edhe shtëpi të tilla mode pariziane si Christian Dior, Louis Vuitton Christian Lacroix Dhe Celine.
Në 1995, Hubert de Givenchy la shtëpinë e tij të modës dhe doli në pension.
Për martesën e saj me Princin Harry, aktorja kishte veshur një fustan nga Givenchy, krijuar nga Clare Waight Keller. Për të bërë një vello të qëndisur model me lule dhe duke përfaqësuar 53 vende nga Komonuelthi i Kombeve, u deshën qindra orë punë krahu zejtaret e markës.
Drejtor Kreativ: Pierre-Alex Dumas
Viti i themelimit: 1837
Fillimisht Hermès u themelua si një punishte për prodhimin e pajisjeve për kalërim dhe karroca me kuaj. Me kohë Hermès filloi prodhimin e veshjeve të gatshme për burra dhe gra, parfume, aksesorë, orë dhe bizhuteri.
Produktet më të famshme Hermès- çanta Kelly- për nder të Grace Kelly dhe Birkin- për nder të Jane Birkin.
Çanta Hermès qepur nga lëkura e viçit, strucit, krokodilit ose hardhucës. Duhen 14 deri në 18 orë për të bërë një qese.
Në vitin 2015, pasi PETA (Njerëzit për Trajtimin Etik të Kafshëve) akuzoi Hermès-in për keqtrajtimi me krokodilët, Jane Birkin ndaloi përdorimin e emrit të saj në çanta.
Mbledhja e çantave Birkin Victoria Beckham ka më shumë se 100 njësi.
Një nga çantat Birkin, bërë nga lëkurë krokodili, i zbukuruar me ar 18 karat dhe i stolisur me 245 diamante, u shit në ankand në Hong Kong për 377,261 dollarë amerikanë.
Viti i themelimit: 1994
Drejtoreshë Kreative: Isabelle Maran
Markë franceze Isabel Marant prodhon veshje, bizhuteri, aksesorë dhe këpucë. Atletet me taka të lançuara në vitin 2011 e bënë markën të famshme në mbarë botën. Popullariteti i atleteve Isabel Marant e krahasueshme me popullaritetin e çizmeve nga marka australiane UGG.
Rroba dhe këpucë Isabel Marant veshur nga Kate Bortsaw, Katie Holmes, Anne Hathway dhe Hilary Duff.
Çmimi për atletet Isabel Marant varion nga 288 dollarë (nëse ka zbritje sezonale) deri në 600 dollarë.
Viti i themelimit: 1854
Drejtor Kreativ: Nicolas Ghesquière
Kjo markë franceze është e specializuar në prodhimin e valixheve, çantave, rripave, orëve dhe bizhuteri, si dhe qepja e veshjeve premium për femra dhe meshkuj. Aktualisht, Louis Vuitton është pjesë e Holdingut ndërkombëtar LVMH. ME listën e plotë mund të gjenden kompanitë e përfshira në pronësi.
Ashtu si marka Hermes, Louis Vuiitton më i famshmi për valixhet dhe çantat. Marka i prodhon ato që në fillimet e aktivitetit të saj. LV përdor lëkurë dhe pëlhura për të prodhuar çanta. Pëlhura me kuadrate, pëlhura me monogram në formën e logos së markës dhe pëlhura me vija të kuqe-bezhë janë jashtëzakonisht të njohura në mesin e blerësve.
Marka nuk mban shitje për arsye parimore dhe të gjitha çantat e pashitura Louis Vuitton djegiet. Kjo automatikisht do të thotë që blini një çantë origjinale Louis Vuitton Nuk është e mundur të përfitoni një zbritje nëse nuk e blini atë në një dyqan të përdorur. Kjo është ajo që shkruhet në faqen zyrtare të LV (shfaqja e ekranit e klikuar):
Viti i themelimit: 1988
Drejtor Kreativ: John Galliano
Pavarësisht se Martin Margiela është një shtëpi luksoze belge e modës Maison Margiela u themelua në Paris. Marka qep veshje të gatshme për femra dhe meshkuj dhe veshje të modës së lartë, dhe gjithashtu prodhon aksesorë, bizhuteri, parfume, këpucë dhe sende të brendshme. Marka Maison Margiela është e famshme për dizajnin e saj avangardë dhe dekonstruktivist. Margiela preu rroba nga postera, çorape, kapele lesh dhe qerpikë fals.
Martin Margiela nuk komunikon me fotografë dhe gazetarë, nuk del kurrë në publik pas emisioneve dhe i përgjigjet të gjitha pyetjeve ekskluzivisht me faks. Ideja e Margielës për padukshmërinë çohet deri në pikën e groteskut. Për shembull, fytyrat e modeleve në koleksionin pranverë-verë 2009 ishin të mbështjella me najlon dhe të fshehura nën paruke.
Megjithatë, marka Maison Margiela konsiderohet si një nga më me ndikim në biznesin e modës. Koleksionet e markës frymëzuan stilistët Hermès, Mark Jacobs, Junya Watanabe Dhe Prada. Maison Margiela shpesh bashkëpunon me marka të tjera, duke përfshirë Ceremonia e hapjes, Converse, Swarovski, L'Oreal Dhe H&M.
Moda dhe Franca janë një tërësi e pandashme që i bën zemrat e grave të rrahin më shpejt. Shtëpitë franceze të modës duken si kështjella të bukura magjike me banorë të mrekullueshëm të bukur. Çdo fjalë dhe prodhim i pronarëve të tyre madhështorë shikohet nga e gjithë bota, e cila adhuron Haute Couture. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht: themeluesit e shtëpive më të mira të modës në Francë, gjatë periudhave të sundimit të tyre absolut, fjalë për fjalë ndryshuan modën, duke e detyruar të gjithë botën të ndahej pa mëshirë nga stereotipet e vendosura dhe të dashurohej përgjithmonë me të panjohurën.
(1879–1944)
Mbretërimi: 1903-1927
“I shpalla luftë korseve”.
Krijimi i një siluetë të lirë. Reforma e Paul Poiret, e cila i lejoi gratë të braktisnin korset, e kishte origjinën në 1890-1910, kur stilisti promovoi një kthim në modën e lashtë. Ai ftoi fashionistet në Paris, dhe më pas në të gjithë Evropën, të veshin një fustan tunikë dhe pelerine peplos që i referohej Greqisë së Lashtë, dhe gjithashtu hodhi themelet për modën e kimonos. Në 1906, stilisti i madh i modës u reformua - Paul Poiret prezantoi botën me një siluetë të re të një veshjeje. Fustani i këmishës nuk kishte korse dhe ishte i lirë nga gjoksi deri në dysheme. Reforma prodhoi një revolucion kolosal në veshjet e grave në të gjithë botën, por nuk ishte një qëllim në vetvete për Paul Poiret - silueta e re u shfaq vetëm sepse stilisti u frymëzua nga veshjet e lirshme të kërcimtareve Isadora Duncan dhe Mata Hari.
Lëshimi i skajit të pantallonave. Në vitin 1911, Paul Poiret prezantoi fundin culotte për publikun në modë evropiane. Artikull i ri rrobat provokuan një skandal të madh, por fituan një popullaritet kaq të egër sa Papa Pius X anatemoi stilistin e madh të modës. Zonjat ndryshuan qëndrimin e tyre ndaj veshjeve në mënyrë të vendosur, saqë hodhën poshtë kategorikisht shpikjen e re të Palit - "fundin me këmbë të çalë", duke u zbehur në gjunjë në 30 cm Pas revolucionit global, gratë nuk donin të lejonin më veshje të pakëndshme në veshjet e tyre.
Prezantimi i standardeve të reja të bukurisë."Dizajneri i madh i modës tiran", siç e quajti veten Paul Poiret, vendosi një ideal të ri estetik të një gruaje në një piedestal. Standardi i bukurisë supozonte një figurë të hollë, atletike pa vëllime të theksuara në zonën e ijeve dhe gjoksit, prerje e shkurtër e flokëve dhe lëvizjet e vrullshme. Duke ndjekur idealin e ri, femrat mund të duken organike në fustanet e stilistëve. Në historinë e modës, emri i Paul Poiret u lidh kështu me krijimin e stilit të të rinjve.
Zgjerimi i prodhimit të shtëpive të modës. Paul Poiret propozoi një imazh të ri, më të plotë të shtëpisë së modës: përveç rrobave, stilisti filloi të ofronte parfume të personalizuara, mallra shtëpiake dhe sende të tjera shtëpiake.
Krijimi i kostumeve si art. Para Luftës së Parë Botërore, Paul Poiret mbretëronte suprem në modë, por deri në vitin 1927, fustanet e veshjeve të tij nuk i përshtateshin më publikut. Dizajneri e trajtoi krijimin e kostumeve si një art, por në kohët moderne pati një demokratizim të përgjithshëm të modës. Qasja e Paul Poiret nuk ishte më e kërkuar dhe ai duhej të mbyllte "Shtëpinë e Poiret et al".
(1883–1971)
Mbretërimi: 1913 - 1939
“Moda del jashtë modës, por stili kurrë.”
Prezantimi i ideve të prakticitetit dhe funksionalitetit në veshje. Risia e Coco Chanel qëndronte në faktin se ajo nuk përcillte asnjë filozofi me veshjet e saj. Ideja kryesore e stilistit ishte prakticiteti dhe funksionaliteti maksimal i veshjeve. Është me modele të thjeshta Moda e shekullit të 20-të filloi me Coco Chanel. Veshja e ditës dhe e mbrëmjes u zhvillua nga stilisti, para së gjithash, duke marrë parasysh që kostumi nuk kufizonte lëvizjen. Kështu u shfaqën këpucët e bardha prej lëkure të llakuar me majë të zezë. taka të ulëta, një xhaketë e butë e projektuar në vitin 1925 dhe një çantë dore me tegela të zezë në një zinxhir të krijuar në vitin 1955 që lironte duart e grave. Në vitin 1954, Coco Chanel prezantoi publikun kostumin tweed - një simbol i një brezi të ri që preferonte veshjet për të gjitha rastet.
Krijimi i një gardërobë klasike për femra. Coco Chanel krijoi një klasik veshjet e grave: fustan i vogël i zi, kostum tweed, taka të ulëta, varg perlash si dekor për të gjitha rastet. Dizajnerja zhvilloi fustanin e famshëm të zi të vogël në vitin 1926, kur donte të krijonte një veshje universale po aq të përshtatshme për daljet e ditës dhe të mbrëmjes, e cila mund të ndryshonte me aksesorë. Model i ri fustanet e zeza, që më parë konsideroheshin zi, u pranuan me entuziazëm nga të gjitha fashionistat e botës.
Thjeshtimi i veshjeve. Coco Chanel mësoi zonjat se si të krijojnë një imazh seksi pa ekspozuar trupin e tyre. Veshjet e saj dalloheshin nga thjeshtësia dhe mungesa e detajeve të panevojshme. Fustani i vogël i zi, me gjatësi deri në mes të viçit, u quajt "i vogël" kryesisht për shkak të mungesës së dekorimit. Dizajneri braktisi kapelet e rënda me gëzof të mëparshëm në modë, modele komplekse të veshjeve dhe të gjitha llojet e detajeve që nuk kishin asnjë vlerë praktike - fustanellë, rrufe, perde. Rrobat e thjeshta, komode dhe elegante nga Coco Chanel u quajtën "Ford" i modës nga revista amerikane Vogue. I vetmi fetish i stilistit që e ndërlikoi veshjen ishte bizhuteri. Ajo veshi një kostum të thjeshtë me bizhuteri dhe bizhuteri në të njëjtën kohë, dhe simboli i saj i nënshkrimit ishte një karficë zbukurimi dhe perla.
Feminizimi i kostumit. Coco Chanel krijoi shumë veshje që i lejonin gratë të ekzistonin në kushte të barabarta me burrat në të gjitha sferat e jetës. Dizajneri i modës projektoi dhe filloi të vishte pantallona, falë të cilave seksi i bukur mund të ecnin shpejt për herë të parë. Coco Chanel ka dizajnuar pantallona të prera për ngjarjet gjatë ditës dhe pantallona me këmbë të gjera për eventet e mbrëmjes. Dizajnerja mori lehtësisht detyrën e përmirësimit të veshjeve të fansave të saj, si pulovra e poloistit Boy Capel apo palltoja prej tweed e Dukës së Westminsterit dhe ua dha të gjitha femrave krijimet e ricikluara.
(1905–1957)
Mbretërimi: 1947 - 1957
“Gjithmonë ia vlen të theksosh tiparet e tua më të mira. Në fakt, kjo është ajo që bën moda - rrit dhe thekson bukurinë femërore."
Krijimi i një siluetë Pamje e re. Christian Dior riktheu në modë formën femërore të orës së rërës - një bel të shtrënguar dhe fund të plotë. Silueta New Look prezantoi kultin e mëparshëm popullor të hirit dhe linjat e harruara në veshje në një dritë të re. Christian Dior ringjalli fustane topash të hollë, skajet e të cilave merrnin deri në 50 metra pëlhurë, në të cilat ishte e vështirë të ecje apo edhe të merrte frymë. Coco Chanel nuk e pëlqeu stilistin për këtë, por shumica e grave në kohët e vështira të pasluftës u kthyen me lumturi në imazhin e harruar.
Duke theksuar pabarazinë. Christian Dior krijoi veshje për gratë që nuk donin më pavarësi dhe barazi me burrat. Dizajneri dizenjoi gjithashtu rroba që demonstronin statusin social të pronarit të tyre, gjë që përsëri fliste për një dëshirë për pabarazi, tashmë midis shtresave të shoqërisë. Këto ideale - pafuqia femërore dhe demonstrimi i aftësive financiare - ishin jashtëzakonisht të njohura në epokën e pasluftës, kur njerëzit ishin të lodhur nga privimi dhe stresi i vazhdueshëm.
Ringjallja e idesë së një kostumi për çdo rast. Christian Dior ringjalli modën jo vetëm për modele flokësh të përpunuar, kapele të vogla, korse dhe dorashka deri në bërryl, por edhe për idenë borgjeze të një kostumi për çdo rast. Tani çdo dalje, qoftë një takim në një kafene apo një pritje në mbrëmje, kërkonte veshjen e saj me kombinimet e veta të ngjyrave dhe grupin e aksesorëve.
Prezantimi i konceptit të ndryshimeve sezonale në modë. Shtëpia e modës Dior ka nxjerrë 22 koleksione gjatë dhjetë viteve. Secila prej tyre ndryshoi rrënjësisht siluetat e të mëparshmes. Kështu, ishte Christian Dior ai që nisi ndryshimet sezonale në modë.
(1936–2008)
Mbretërimi: 1962 - 2002
"Në këtë jetë, më vjen keq vetëm për një gjë - që nuk kam shpikur xhinse."
Përzierja e stileve. Yves Saint Laurent u bë anarkisti i parë në modë, duke përzier modën e lartë dhe subkultura rinore. Ai kombinoi kostumin klasik dhe artin modern, prerjen e thjeshtë dhe modelet komplekse. Dizajneri promovoi ndryshueshmërinë në veshje dhe besonte se nuk kishte nevojë t'i jepte përparësi një stili.
Futja e një elementi të lojës së veshjes në veshje. Yves Saint Laurent e çliroi modën nga patosi dhe serioziteti i tepruar. Dizajnerja e modës për herë të parë tregoi procesin e veshjes si lojë, dhe jo një demonstrim statusi dhe meritash.
Prezantimi i ideve novatore. Yves Saint Laurent krijoi shumë veshje inovative: smoking për meshkuj per femra, fustane ne stil safari, fustane transparente. Dizajneri prezantoi modën e përhapur për pantallonat. Në 1983, një ekspozitë retrospektive kushtuar Saint Laurent u hap në Muzeun Metropolitan të Artit të Nju Jorkut, dhe në 1985 stilisti mori një Oscar të modës për idetë e tij të jashtëzakonshme.
(1821–1892)
Koha e mbretërimit: mesi i shekullit të 19-të - sot
"Çdo valixhe duhet të kombinojë lëvizshmërinë dhe lehtësinë."
Revolucion në tregun e bagazheve. Louis Vuitton prezantoi valixhen e parë të sheshtë në botë në 1858. Shpikja krijoi një ndjesi - valixhet thjeshtuan ndjeshëm jetën e udhëtarëve dhe sa me shpejt te jete e mundur gjokset u zëvendësuan.
Krijimi i një modë për demonstrimin e hapur të statusit shoqëror. Falë Louis Vuitton, si dhe djemve të tij Georges dhe Gaston, fashionistet në mbarë botën ishin në gjendje të demonstronin statusin e tyre social në stacionet e trenave, hotele dhe aeroporte. Monogrami i famshëm i Louis Vuitton ka çuar në një sëmundje të përhapur të "logomania". Louis Vuitton e çliroi botën nga ideja se një valixhe është vetëm për të ruajtur gjërat.
NË vitin tjeter Shtëpia legjendare franceze e modës po feston 130-vjetorin e saj, por nën kujdesin e kompanisë kineze të investimeve China Fosun International, e cila bleu një pjesë të markës. Arsyeja e ankandit të detyruar është rënia e fitimeve pasi Alber Elbaz u largua nga posti i drejtorit kreativ të markës në vitin 2015.
Që nga themelimi i saj, shtëpia e modës Lanvin është mbështetur në rolin e personalitetit në zhvillimin e markës.
Mademoiselle Jeanne Lanvin filloi qepjen në 1885 si nxënëse në një fabrikë të madhe. Duke përmirësuar aftësitë e saj, ajo filloi të ndiqte një karrierë në industrinë e modës. Butiku i saj i parë u themelua në 1889 në Paris. Në 1893, ajo fitoi ambientet, të cilat u bënë koordinatat e famshme të butikut kryesor të Mademoiselle: shtëpia 22 në Rue du Faubourg-Saint-Honore.
Tetë vjet më vonë, Jeanne lindi një vajzë, Marguerite Marie Blanche, e cila u bë burimi kryesor i frymëzimit për nënën e re. Marka filloi të prodhojë rroba elegante për fëmijë, duke përfshirë fustane për vajza që mund të përsërisin saktësisht veshjen e nënës së tyre. Mund të themi se Zhanna u bë paraardhëse e tendencave në Instagram në vitin 2012, kur ishte tepër popullor të fotografosh prindërit me fëmijët e tyre me veshje identike. Në vitin 1901, shkrimtari Edmond Rostand i kërkoi Lanvin-it t'i qepte një kostum zyrtar për ceremoninë e pranimit në Akademinë Franceze.
Pikërisht me këtë kërkesë miqësore, marka filloi të qepte veshje për meshkuj sipas porosisë.
Në vitin 1907, Zhanna dhe vajza e saj morën pjesë në një ballo kostumesh, duke i impresionuar publikut me veshje identike. Momenti i dashurisë së butë të nënës dhe bijës u përjetësua nga një fotograf në një ballo Kur, me kalimin e kohës, shtëpia Lanvin u rrit, lindi nevoja për një logo që mund të pasqyronte filozofinë e markës (atëherë nuk kishte një fjalë të tillë. por kishte një filozofi). Më pas, një version grafik i kësaj fotografie filloi të dekoronte shenjat e butiqeve të tyre pariziane.
Të flasësh për kohën kur Lanvin u bë një markë Haute Couture do të thotë të kujtosh vitin 1909. Ishte atëherë që Jeanne Lanvin hapi një departament për zonjat dhe zonjat e reja dhe iu bashkua Syndicale de la Couture, ose Syndicate of High Fashion, një organizatë që u krijua në Paris në 1868 nga francezi me origjinë angleze Charles Frederick Worth. Shtëpitë e privilegjuara të modës filluan të bashkoheshin rreth Shtëpisë së tij të Vlerës.
Lanvin zakonisht quhet shtëpia e parë e modës në Francë dhe më e vjetra Markë franceze. Më të vjetrit janë ndër ata që kanë mbetur në këmbë gjatë një numri të pabesueshëm vitesh në ndryshim, dimrash dhe drejtorëve krijues. Shtëpitë e Lucien Lelong janë zhdukur për një kohë të gjatë, por shtëpia me emrin Jeanne Lanvin ka mbajtur mirë gjatë gjithë kësaj kohe.
Në fakt, ajo vazhdoi falë përpjekjeve të Alber Elbazit - ai mbrojti nderin e shtëpisë së modës për 14 vjet. Gjatë kësaj kohe, ai publikoi shumë koleksione ikonike të veshjeve për femra dhe meshkuj, si dhe organizoi një ekspozitë për nder të përvjetorit të markës, ku u shfaqën veshjet e para, skicat e Jeanne Lanvin, fotografitë e shumta të saj me vajzën e saj dhe imazhet e klientëve me ndikim të Mademoiselle. u prezantuan.
Elbaz e ka bërë etiketën një nga më të kërkuarit në botën e modës së lartë me vizionin e tij unik dhe dizajnet e paharrueshme.
Eleganca që ai vlerësonte ishte e përshtatshme jo vetëm për koktejle, por edhe për ngjarje të rëndësishme në jetën e çdo burri, gruaje dhe fëmije të pasur. Gjatë lulëzimit të feminizmit, veshjet e tij ishin tepër të njohura, sepse ai gjithmonë mbështetej në një gardërobë për një të fortë dhe grua e pavarur nga koka te këmbët. Siluetat e thjeshta por luksoze nuk ngjanin me çdo gjë që ofronte industria franceze e modës.
Jeanne Lanvin, 1929
Një numër i mjaftueshëm yjesh shkëlqejnë në veshjet e Lanvin në tapetin e kuq: fituesit e Oskarit, dhe marka është e dashur nga këngëtarja Beyoncé, aktorja Blake Lively dhe, natyrisht, ajo e dashura. Ky i fundit u martua me reperin Kanye West në një vepër arti shumështresore nga kjo shtëpi mode.
Në pranverën e vitit 2017, Buhra Jarrar u bë drejtoreshë kreative. Në fillimet e jetës së përditshme të Bukhrës si stilist i markës CEO Michel Wiban tha në një deklaratë: "Stili i saj i përjetshëm rezonon me stilin dhe vlerat e kompanisë sonë". Epo, me sa duket gjërat nuk dukeshin aq rozë shumë shpejt. Kontrata e saj përfundoi pas 16 muajsh dhe vetëm pas dy koleksioneve të lëshuara.
Ndryshimi i shpeshtë i drejtorëve kreativë të një marke është prova më e sigurt se jo gjithçka është në rregull as me drejtuesit e saj krijues, as me drejtuesit financiarë.
Në vitin 2016, Olivier Lapidou mori postin. Portali Business of Fashion i quajti veshjet e tij për shtëpinë e modës “French”, që nuk mund të jetë një epitet i denjë për asnjë markë luksoze. Qesharak: ndërsa fitimi i sipër Michael Kors ranë me 2.3%, të ardhurat e Lanvin u ulën me 23%.
Me sa duket, edhe shtëpia më e vjetër në Francë nuk duhet të kishte huazuar stile unike nga të tjerët, dhe sistemi mizor nuk u ofronte asnjë zbritje pensionistëve.
A do të ndryshojë diçka pas investimit të kompanisë kineze apo marka do të detyrohet të ndryshojë përsëri kursin e zhvillimit me një ekip tjetër krijues? Do ta zbulojmë në javën e ardhshme të modës.
.png)
