Nai-publish mula sa orihinal na edisyon ng Berlin noong 1941. Ang mga isyu ng fashion, istilo at pagpili ng pananamit ay kinaiinteresan ng bawat tao sa isang antas o iba pa. Ang kasuotan ng isang tao ay ang kanyang imahe, ang kanyang pamumuhay. Ang pambansa, makasaysayang kasuutan ay ang imahe ng mga tao, ang katawan na imahe ng panahon. Mayroong maraming maliwanag, seryosong mga libro sa mundo sa kasaysayan ng kasuutan, na naging mga sangguniang libro kapwa para sa maraming propesyonal na mananaliksik - mga istoryador at artista, manunulat at filmmaker - at para sa pinakamalawak na bilog ng mga mambabasa. Kabilang sa mga aklat na ito, ang gawain ng mga espesyalista sa Aleman na sina Wolfgang Brun at Max Tilke, na natatangi sa saklaw at pagsusuri ng materyal, ay namumukod-tangi, na hanggang ngayon ay hindi alam ng mambabasa ng Russia. Ngayon ang aklat na ito ay nai-publish sa Russia, huwag palampasin ang pagkakataong makilala ito. Nai-publish ang libro kasama ang paglahok ng publishing house na "Oko" (pagsasalin, likhang sining 1995).
Ipapadala ang file sa iyong email address. Maaaring tumagal nang hanggang 1-5 minuto bago mo ito matanggap.
Ipapadala ang file sa iyong Kindle account. Maaaring tumagal ng hanggang 1-5 minuto bago mo ito matanggap.
Pakitandaan na kailangan mong idagdag ang aming BAGO email [email protected]
sa mga naaprubahang e-mail address. Magbasa pa.
Maaari kang magsulat ng isang pagsusuri sa libro at ibahagi ang iyong mga karanasan. Ang ibang mga mambabasa ay palaging magiging interesado sa iyong opinyon sa mga aklat na iyong nabasa. Nagustuhan mo man ang aklat o hindi, kung ibibigay mo ang iyong tapat at detalyadong mga pag-iisip, makakahanap ang mga tao ng mga bagong aklat na tama para sa kanila.
US) C i MULA SA SINAUNANG PANAHON WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 19ST VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 19, BERLIN 19 bago ang modernong panahon EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 Pagsasalin mula sa German G. A SVETLICHNOY Scientific consultant S.B SOROCHAN Artistic na disenyo 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Translation Publishing house "Oko", 1995. © Cover design. AOZT publishing house "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Mula sa mga publisher Sa sandaling natutunan ng sangkatauhan na gawin ang pinakasimpleng tela at tahiin ang pinakasimpleng mga damit, ang suit ay naging hindi lamang isang paraan ng proteksyon mula sa panahon, ngunit din isang tanda, isang simbolo na nagpapahayag ng mga kumplikadong konsepto ng buhay panlipunan. Ang pananamit ay nagsasaad ng nasyonalidad at klase ng isang tao, ang kanyang katayuan sa pag-aari at edad, at sa paglipas ng panahon, ang bilang ng mga mensahe na maaaring maihatid sa iba sa pamamagitan ng kulay at kalidad ng tela, ang dekorasyon at hugis ng kasuutan, ang pagkakaroon o kawalan ng ang ilang mga detalye at dekorasyon ay tumaas nang husto. Maaaring sabihin ng suit kung ang isang babae, halimbawa, ay umabot na sa edad na maaaring mag-asawa, kung siya ay engaged, o marahil ay kasal na at kung siya ay may mga anak. Ngunit tanging ang mga kabilang sa parehong komunidad ng mga tao ay maaaring basahin at maintindihan ang lahat ng mga palatandaang ito nang walang pagsisikap, dahil natutunan sila sa proseso ng pang-araw-araw na komunikasyon. Ang bawat bansa sa bawat makasaysayang panahon ay bumuo ng sarili nitong sistema ng mga simbolo, na umunlad sa loob ng mga siglo sa ilalim ng impluwensya ng mga kontak sa kultura, pagpapabuti ng teknolohiya, at pagpapalawak ng mga relasyon sa kalakalan. Kung ikukumpara sa iba pang mga uri ng sining, ang kasuutan ay may isa pang mahalagang kalidad - ang kakayahang malawak at halos agad na tumugon sa mga kaganapan sa buhay ng mga tao, sa pagbabago ng aesthetic at ideological na mga uso sa espirituwal na globo. Upang magkaroon ng hugis ang mga plano ng isang iskultor, arkitekto, pintor, manunulat, minsan ay kailangang lumipas ang mahabang panahon. Ang kasuutan ay agad na nagbabago, at ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng malalim na kakanyahan ng katutubong buhay. Ito ay may partikular na kasiyahan na ipinakita namin sa mga mambabasa ang aming edisyon ng natatanging gawain nina Max Tilke at Wolfgang Wroon, "Ang Kasaysayan ng Kasuotan mula sa Sinaunang Panahon hanggang sa Makabagong Panahon." Ang aklat na ito ay unang nai-publish higit sa kalahating siglo na ang nakalipas at ngayon ay isang bibliographic na pambihira. Ang pinakamalawak na bilog ng mga mambabasa ay makakahanap dito ng impormasyon tungkol sa layunin na kapaligiran kung saan naganap ang buhay ng ating mga nauna, at mapupuno hindi lamang sa kadakilaan ng mga nakaraang panahon, kundi pati na rin sa diwa ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Siyempre, hindi masasabing kumpleto ang aklat na ito, ngunit ang materyal nito, ang saklaw na ensiklopediko, ay pinili sa paraang maipakita nang husto ang mga pag-andar ng kasuutan at mga aksesorya sa konteksto ng panahon nito, kung saan, sa katunayan, ang kahulugan ng semantiko. ng kasuotan ng tao ay nabuo. Paunang salita ng mga may-akda Ang kasuotan ng tao ay hindi lahat ng isang shell, isang panlabas na palatandaan o isang random, hindi gaanong mahalagang karagdagan: ito, sa isang mas malawak na lawak kaysa sa iba pang materyal na kapaligiran ng mga tao (bahay, apartment, muwebles, mga gamit sa bahay), ay isang direktang simbolo ng kanilang indibidwal na pag-iral, ang pagkakaroon ng isang tiyak na grupo, isang buong bansa o isang buong panahon. Kung ang makasaysayang kasuutan ay isang tunay na salamin ng nakaraan, kung gayon ang isang mahalagang karagdagan dito ay ang modernong damit ng maraming buhay na mga tao, na nagpapakita sa atin sa pagkakaiba-iba nito ng mga pangunahing tampok ng kanilang sikolohiya. Ang aklat na ito, kasama ang dalawang daang talahanayan nito, na nagpapakita ng halos apat na libong kasuotan mula noong unang panahon hanggang sa simula ng ika-20 siglo, ay binubuo ng dalawang bahagi. Sinusuri ng una (Talahanayan 1 - 126) ang kasuotang pangkasaysayan mula sa sinaunang panahon hanggang sa makabagong panahon. Ito ay "pagpapalit ng damit" na higit pa o mas kaunti - lalo na mula noong katapusan ng Middle Ages - napapailalim sa fashion. Ang ikalawang bahagi (talahanayan 127 - 200) - folk at Mga pambansang kasuotan , na sumailalim lamang sa maliliit na pagbabago at, sa kaibahan sa makasaysayang kasuutan, ay medyo "matatag" na pananamit, na nag-iiba-iba depende sa mga hangganan ng estado at heograpikal at maraming iba pang mga kadahilanan. Ang aming publikasyon ay ipinaglihi hindi lamang bilang pang-agham (kasaysayan ng kasuutan, katutubong pag-aaral), kundi pati na rin, pangunahin, bilang praktikal - para sa paggamit sa teatro, sinehan, kapag lumilikha ng mga bagong modelo ng damit, sa inilapat na mga graphic (halimbawa, paglalarawan ng libro). Appendice - karagdagang mga talahanayan na may mga sample pattern - ay maaari ding makatulong sa muling paglikha ng mga costume. Bilang karagdagan, ang isang detalyadong index ay dapat na lubos na mapadali ang paghahanap para sa mga costume ng ilang mga panahon at mga tao, pati na rin ang iba't ibang mga accessories, para sa mga nangangailangan ng payo. Sa parehong paraan, ang mag-aaral ng pananamit ay makakahanap dito ng mga tagubilin tungkol sa mga pangunahing uri nito, ang pinaka-pangkalahatang katangian at paglalarawan. COSTUME SA EGYPT FOR CENTURES Ang klima sa Nile Valley ay hindi nangangailangan ng ganoong pananamit - sapat na ito upang "takpan ang kahihiyan." Nasa unang bahagi ng panahon ng pagkakaroon ng Ehipto, at lalo na sa makasaysayang panahon, hanggang sa Bagong Kaharian, ang mga lalaki, kahit na ang mga nasa pampublikong serbisyo, ay gumamit ng primitive na tela, na nakakabit sa harap sa gitna ng sinturon. Orihinal na ito ay isang makitid na piraso ng katad, nakatali o hinabing tangkay ng tambo ("sinturon na may strip"). Nang ang "belt na may guhit" ay bahagyang pinalitan ng apron, isang makitid na piraso na lamang ng materyal ang natitira, na nakabalot sa katawan at nakatali. Ang mas mababang strata ng populasyon ay nagsusuot ng apron kasama ng isang sinturon, na patuloy na nagsisilbing tela. Sa panahon sa pagitan ng Luma at Bagong Kaharian, ang apron ay naging isang ubiquitous na katangian ng pangunahing damit. Ang apron ay isang piraso ng tela, ang gitnang bahagi nito, na natipon sa mga fold, ay inilapat sa katawan sa harap, ang natitira ay nakabalot sa katawan, at ang libreng dulo ay naipasa sa ilalim ng gitnang bahagi. Pinipigilan din ng sinturon na gumalaw ang dulo. Ang hugis ng gitnang bahagi ay trapezoidal, triangular o fan-shaped. Ang bahaging ito ng pananamit ay gumaganap din ng napakahalagang papel sa mga seremonyal na kasuotan (ang apron ng isang diyos o hari), na pinatutunayan ng maraming monumento. Ang mga maharlika ay nagsuot ng mas pinong apron (seremonyal na apron) na may sinturon. Unti-unti, ang iba pang mga elemento ng damit ay idinagdag sa apron, na dapat na sumasakop sa itaas na katawan. Sa una ito ay isang drapery mula sa sinturon hanggang sa dibdib - isang uri ng vest, ang prototype kung saan ay isang balat ng hayop na itinapon sa mga balikat. Ang "vest" na ito ay mahalagang detalye mga damit ng hari. Sa panahon ng Bagong Kaharian, sa halip na isang masikip na "vest," isang malapad, parang bag, walang manggas na kamiseta ang lumitaw, na may mga butas sa itaas at mga gilid para sa ulo at mga braso. Ang kamiseta na ito ay isinusuot kasama ng isang apron ng isang estilo o iba pa. Alinsunod sa umiiral na fashion, ito ay sumailalim sa iba't ibang mga pagbabago. Bago ang simula ng Bagong Kaharian, ang mga babae sa lahat ng klase ay nakasuot ng sarado, hanggang bukung-bukong kamiseta, na nagsimula sa ilalim ng dibdib at hawak ng mga strap. Tanging ang hugis nito ay iba-iba, na nagsasangkot ng ilang "pabagu-bago ng fashion," na nagpapakita mismo sa iba't ibang anyo ng neckline sa dibdib. Sa panahon ng Middle Kingdom, ang pagkahilig sa mga hubad na suso ay lalong kapansin-pansin. Ang kamiseta ay laging magkasya nang malapit sa katawan, gayunpaman, sa paghusga sa pamamagitan ng mga relief sa mga libingan, hindi nito pinigilan ang paggalaw. Sa mga libingan ng 5th dynasty, mga kamiseta na may hugis-wedge na neckline at mahabang manggas, na magsisilbing damit na pantulog. Bago ang paghahari ni Thutmose III, ang mga marangal na kababaihan ay nakasuot din ng isang simpleng kamiseta. Pagkatapos ay isang mabilis na pagbabago ang naganap. Ang kamiseta ay nawawala o iniingatan lamang bilang damit para sa mga babaeng nagtatrabaho, katulad ng mga simpleng anyo ng apron para sa mga lalaki. Ang lugar ng kamiseta ay kinuha ng isang ganap na magkakaibang uri ng damit - isang balabal, na, tila, nasa panahon na ng Lumang Kaharian ay bahagi ng kasuotan ng maharlika - kapwa lalaki at babae. Ang isang dulo ng bagong pagbabago ng balabal ay dumadaan sa kaliwang balikat, ang isa naman ay nasa ilalim ng kilikili sa kanan. Sa una, ang balabal ay isinusuot sa isang kamiseta, ngunit unti-unti, habang ang paraan ng pagbabalot nito sa katawan ay bumuti, ang kamiseta ay naging hindi na kailangan. Ang karagdagang ebolusyon ng damit ng kababaihan ng Egypt ay pangunahing binubuo sa pagtakip sa itaas na bahagi ng katawan sa magkabilang panig: ang babae, tulad ng dati, ay inilapat ang balabal sa katawan sa paraang ang kaliwa at kanang bahagi nito ay may iba't ibang haba sa harap, pagkatapos. na kung saan ang isang mas mahaba ang kanang bahagi ay itinapon sa kaliwang balikat, ngunit hindi sa itaas, ngunit sa mas mababang dulo, na dumaan sa likod, dumaan pasulong sa ilalim ng kanang braso at dito ay konektado sa itaas na dulo ng mas makitid na kaliwa bahagi ng balabal. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang malakas na strap sa dibdib; ang maluwag na piraso ng tela sa kaliwang balikat ay maaaring isaayos sa anumang paraan, na nagreresulta sa iba't ibang anyo ng damit, na naiiba lamang sa paraan ng pagkakalatag nito. Parehong babae at lalaki ang nagsusuot ng alahas: isang kwelyo na kwelyo na gawa sa maraming kulay na kuwintas, kung saan sila ay may espesyal na simbuyo ng damdamin; mga pulseras sa itaas ng siko, sa mga pulso at sa mga bukung-bukong. Ang materyal para sa damit ay puting lino at koton na tela. ASSYRIANS, BABYLONIANS, SUMERIANS, HITTES Ang parehong kahulugan ng apron kasama ang mga kasunod na pagbabago nito para sa mga sinaunang Egyptian, para sa mga Assyrian ang shirt-palda na umaabot hanggang tuhod, na may tahi sa mga balikat at Maikling manggas. Para sa mga opisyal at courtiers ito ay mas mahaba - hanggang sa bukung-bukong. Karaniwan, bilang karagdagan sa kamiseta na ito na gawa sa puting lino, at marahil, sa paghusga sa pamamagitan ng palawit at tassels, na gawa rin sa koton o lana, mayroong isang strip ng kulay na materyal, na nakatali nang pahilig 7 at sa isang spiral, at ang mga dulo. ay nakatago. Ang natatanging tanda ng matataas na opisyal ay isang malawak na fringed scarf, na isinusuot sa isa o magkabilang balikat; para sa lahat ng iba pa, ang palawit ay tinahi lamang sa ibabang gilid ng damit. Tulad ng itinatag ni Max Tilke sa kanyang pananaliksik sa kasaysayan ng oriental na kasuutan, ang kapa ng Asiria ay hindi tinahi na damit, ngunit isang hugis-parihaba na piraso ng tela na maaaring magkaroon ng iba't ibang laki at bumabalot sa alinman sa mga balikat at itaas na bahagi ng katawan, o ang buong pigura. Ang prototype nito ay balat ng hayop - sa una ay balbon, kalaunan ay makinis, na may malambot na lana, na pinutol sa gilid na may isang palawit ng naaangkop na uri. Ang mga Somalis ay nagsusuot pa rin ng mga pulang ocher na katad na balabal na may isang palawit ng manipis na mga piraso ng katad na pinilipit na parang mga tirintas. Kasunod nito, ang mga balat ng hayop ay pinalitan ng mga lana na kapote, na madaling kinuha ang nais na hugis. Kung ang populasyon ng sinaunang Babylon, ang Sumerians, sa paligid ng 3000 BC. Habang inilalarawan pa rin sila na nakasuot ng mga balabal na gawa sa mga balat, ang malalaking habi na balabal ay ginamit noong 2550. Ang maharlikang balabal ng Asiria ay hindi gaanong kalaki, ngunit pinalamutian nang husto ng palawit at mga tassel. Dito, sa unang pagkakataon, lumilitaw ang sinaunang sining ng dekorasyon - palamuti. Ang balabal ay malayang nahuhulog mula sa mga balikat. Ang mga nomadic Semites ay madaling gumamit ng mga kapa na gawa sa tela na may pulang pattern. Ang mga babaeng Babylonian-Assyrian ay nakasuot ng fringed na balabal sa ibabaw ng isang kamiseta na may makitid na manggas. Ang buhok at balbas ay mahusay na naka-istilo sa maliliit na kulot, madalas na may magandang tirintas na tumatakbo sa kanila. Ang diadem, o singsing na korona, ay ang dekorasyon ng hari kapag siya ay hindi nakasuot ng isang matangkad, hugis-kono na felt cap na may lapel at isang gintong pommel. Dito mo na makikita ang prototype ng miter o tiara. HUDYO Hebrew damit ng lalaki binubuo, bilang isang panuntunan, ng isang lana na kamiseta na walang manggas o may maikling manggas, na maaaring magkaroon ng iba't ibang haba, isang sinturon at isang hugis-parihaba na kapa, o isang balabal, na ang apat na sulok nito ay inireseta ng batas ng mga Hudyo upang palamutihan ng mga tassel. Nang maglaon ay idinagdag dito ang isang mas mayaman damit na panlabas o pangalawang damit na panloob. Bilang karagdagan sa mga headband, isinuot din ang mga sumbrero. Ang kasuotan ng mga pari - tila nasa ilalim ng impluwensya ng Egypt - ay binubuo ng maikling pantalon o isang apron, isang puting linen na damit na panloob na may mahabang manggas, isang may kulay na sinturon sa ilang mga liko at isang mataas na headband na nakabalot sa isang bukas na manggas na may karga. Kung may mahahabang pantalon, ito ay hiniram sa mga Persiano, at, halimbawa, tinanggihan ni propeta Isaias ang pananamit na ito, na hindi itinuring na pambansa. Bilang karagdagan, ang mataas na saserdote ay nagsusuot ng isang walang manggas na panlabas na kasuotan na abot hanggang tuhod, at sa ibabaw nito ay ang tinatawag na epod, o pambad sa balikat, na binubuo ng isang panel sa harap at likod, na pinagdugtong ng ginto sa mga balikat. mga clasps na may mga onyx at hinawakan ang gintong sinturon. Sa dibdib ng epod ay ikinabit sa apat na hanay hiyas, tatlo sa bawat hanay, na sumasagisag sa 12 tribo ng Israel. Idinagdag sa headband ang isang gintong browband na may nakasulat na “Kabanalan sa Panginoon.” Ang mga babae ay nakasuot ng katulad, ngunit mas mahabang damit na panloob at isang hugis-parihaba na kapa-balabal na nakatakip din sa ulo. Lahat ng damit pambabae ay malapad at umabot sa lupa. Ang mga kababaihan ay nagsusuot din ng makintab na alahas at malawakang ginagamit na mga pampaganda. Sa mga aklat ng mga propeta ay may mga katangiang negatibong pahayag sa bagay na ito. SINAUNANG PERSIA. SCYTHIANS, PARTHIANS AT SARMATIANS Matapos ang pagbagsak ng kaharian ng Assyrian at ang pagsakop sa kabisera nito na Nineveh (612 BC) ng mga Babylonians at ng Iranian-speaking tribe ng mga Medes, na kalaunan (550 BC) ay nasakop ng mga Persian, ang kultura ng mga tribong Semitiko na ipinasa sa mga tribong nagsasalita ng Iranian. Ang mga tribong ito ay nanirahan sa teritoryo mula sa silangang pampang ng Tigris hanggang sa Indus, mula sa Caucasus hanggang sa Persian Gulf. Ang mga Medes, sa pakikipag-alyansa sa mga Babilonyo, ay winasak ang kaharian ng Asiria; ang mga Persiano naman ay Median. Ipinasa ng mga Medes ang kultura ng Asirya sa mga Persiano at, gaya ng iniulat ni Herodotus, ang kanilang sariling pananamit ay ipinasa sa mga Persiano. Nakikita natin ito sa mga monumento ng Pasargadae at Persepolis. Sa una, ang materyal para sa damit ng Persia ay balat ng tupa. Nang maglaon, bilang resulta ng mga kampanyang militar ni Cyrus at ng kanyang mga kahalili, ang mga dayuhang tela na gawa sa koton at seda ay lumitaw sa Persia at nagsimula ang pagproseso ng lana. Ang kasuotan ng mga lalaki na Median-Persian (halos wala tayong alam tungkol sa pananamit ng kababaihan) ay, sa prinsipyo, isang kamiseta (o kamiseta-palda) na may sinturon sa istilong Babylonian, mas maluwag lamang at may mga manggas na nakabuka pababa. Para sa hari at sa kanyang mga courtier ito ay pinalamutian nang mayaman. Sa ilalim ay isang pangalawang shirt-palda, hanggang tuhod, mas makitid at mas sarado, na may makitid na mahabang manggas, may sinturon sa baywang, gawa sa kulay na tela na may sari-saring trim. Itong shirt-skirt talaga katutubong damit sinaunang Persian. Ang isang ganap na bagong elemento ay idinagdag dito - mahabang pantalon, katamtamang masikip sa mga binti. Ang mahabang pantalon na ito ay isang natatanging katangian ng isang buong grupo ng mga Indo-European na mga tao, kung saan nabibilang ang mga Persian, Scythians, Lydians, Phrygians, atbp. Habang lumilipat sa Kanluran ang elemento ng pananamit na ito , ngunit halos hindi ito lumampas sa Asia Minor. Dito sa Asia Minor, ang pantalon ay bahagi ng sikat na Lydian-Scythian na kasuotan ng mga Trojans at iba pang mga tribo, gaya ng ebidensya, halimbawa, sa pamamagitan ng mga pagpipinta sa mga plorera ng Griyego. Sa batayan na ito - pantalon (Gallic "bracea"), ibinigay ng mga Romano sa lahat ng tinatawag na mga barbarian na tao na gumamit ng item na ito ng damit - mula sa Persia hanggang sa Caucasus hanggang sa hilagang baybayin ng Black Sea at sa buong Europa hanggang Gaul - ang palayaw na "braccati" ("mga nagsusuot ng simoy") " - dayuhan, estranghero). Para sa kasaysayan ng kasuutan, ang ganitong uri ng pananamit ay mahalaga sa dalawang paraan: bilang kaibahan, sa isang banda, sa Egyptian at (mamaya) Indian apron, sa kabilang banda, sa mga kapa ng mga Griyego at Romano kasama ng kanilang marami. tiklop at magagandang tela. Ang isang simpleng Persian, bilang karagdagan sa isang maikling saradong shirt-palda at pantalon, ay nagsuot ng medium-height o high pointed na sapatos na may mga sintas, at sa kanyang ulo - isang spherical leather cap o isang benda lamang, 8 na humahawak sa mahusay na nakaayos na masikip na kulot ng buhok; ang balbas at buhok ay pinatubo gamit ang iba't ibang paraan ng pag-aalaga sa kanila: sa mga Persiano, gaya ng dati sa mga Medes, sa pantay na sukat mataas na lebel Ang sining ng paghawak ng mga kosmetiko at insenso (pangunahin silang ibinibigay ng Arabia) ay umabot sa pag-unlad. Ang isang marangal na Persian ay hindi pumunta sa isang kampanya nang walang isang kahon na may mga ointment, langis, lipstick at insenso; ang hari ay may sariling mga kagamitang pampaganda , gawa sa lion fat, palm wine, saffron at aromatic oil. Sa sinturon ay nakasabit ang isang malawak na punyal na may maikling hawakan na walang bantay; Ang mga armas na may katulad na hugis ay isinusuot pa rin sa Iran. Ang aktwal na mga sandata ay binubuo ng isang busog, isang sibat, isang tabak at (mas madalas) isang palakol. Dahil halos gawa sa balat ang kasuotan ng mga Persiano, sapat na ang isang mataas, quadrangular archer's shield para protektahan ang katawan. Nang maglaon, ang palda at pantalon ay nagsimulang natatakpan ng mga kaliskis na bakal, pagkatapos ay lumitaw ang mga baluti sa dibdib at mga helmet na gawa sa bakal at tanso. Sinimulan din nilang protektahan ang ulo, dibdib, gilid at binti ng mga kabayo na may baluti. Sa kawalan ng mga larawan at dokumentaryo na ebidensya, maaari lamang nating buuin ang mga damit ng kababaihang Persian sa pamamagitan ng pagkakatulad sa damit ng mga lalaki. Halatang malapad din ito, mahaba at nakatiklop. Dapat na banggitin ang mga sapatos na may mayaman na burda, isang bedspread na gintong burda, at isang parang cap na palamuti sa ulo. Nagsuot ng tiara ang hari at reyna. Dapat ipagpalagay na ang mga tela para sa damit ng kababaihan ay lalong malambot at manipis, na may mahusay na pagtatapos. Mas gusto ng hari at reyna ang mga makintab na tela ng sutla na may mayayamang pattern, na naging lalong kilala sa kalaunan, sa ilalim ng mga Sassanid. Sa Middle Ages, sa panahon ng Sasanian, ang inilarawan na uri ng damit na Median-Persian ay umunlad sa pinakamataas na antas ng pagiging perpekto, na nakakamit ng espesyal na ningning salamat sa kayamanan at iba't ibang dekorasyon. Ang mga Scythian, Parthia at Sarmatian ay ang sinaunang populasyon ng rehiyon ng Northern Black Sea. Ang mga Scythian, bilang isang nomadic na tao, ay nanirahan lamang sa Crimea at sa hilagang baybayin ng Black Sea. Tila, sa mga sinaunang panahon ay lumikha sila ng isang malaking estado, at pumasok sa kasaysayan lamang noong ika-7 siglo. BC, nang lusubin nila ang Kanlurang Asya. Mula sa katapusan ng ika-3 siglo. BC. Sinimulan silang pinindot ng mga Sarmatian. Ang mga Parthian, isang tribo na may kaugnayan sa mga Scythian, ay bumuo ng isang malayang estado sa hilagang-silangan ng Persia (256 BC - 226 AD), na pinamumunuan ng Arsacid dynasty. Ang mga Sarmatians (o Sauromatians) ay isang nomadic na tao (mga mangangabayo) sa Southern Russia, na noong ika-3 - ika-4 na siglo. nawala sa ilalim ng panggigipit ng mga Huns. Ang lahat ng mga nomad na ito, tulad ng mga Persiano, ay nagsusuot ng mahaba, katamtamang lapad na pantalon, kadalasang may burda o may mga overlay na metal, at sa ibabaw ng mga ito ay malambot na katad na bukung-bukong bota na nakatali sa mga bukung-bukong. Ang mga Scythian ay nagsuot sa kanilang pantalon (tulad ng mga Ruso sa kalaunan ay nagsuot ng zipun na may mahabang manggas) isang maikli, may sinturon na balahibo o leather jacket, na bukas sa harap at may isang fastener mula kaliwa hanggang kanan. Salamat sa pahilig na pangkabit na ito, ang dyaket na Scythian ay maaaring ituring na pinakalumang anyo ng caftan na kilala sa amin - isang mahaba, bukas sa harap, may sinturon na dyaket na may mga manggas, ang mga bahagi sa harap na kung saan ay magkakapatong at alinman ay hindi nakakabit, o konektado. na may mga ribbon o nakatagong mga fastener (cf. damit ng mga Intsik, Manchu, Mongol). Ang mga Scythian ay may burda sa itaas na bahagi ng manggas, katulad ng matatagpuan sa kasuotan ng mga emperador ng Byzantine, pati na rin sa mga caftan-jacket ng mga naninirahan sa Turfan Basin at sa damit ng Iranian-Mongol noong ika-14 na siglo. Sa ulo ay nakasuot sila ng isang hugis-kono na leather cap na madaling yumuko pasulong, na hinila ng mas malalim sa likod at itinali sa harap sa ilalim ng baba. Ang pangunahing sandata ay isang busog at palaso. DAMIT NG CRITO-MINOAN NG PANAHON NG BRONSE XIX - XVIII na siglo. BC. Sa kultural na espasyo ng Aegean Sea, ang mga sentro nito ay Crete at Mycenae, lumilitaw ang mga elemento ng pananamit na walang pagkakatulad sa mga Hellenic sa ibang pagkakataon. Ang mga damit ng lalaki, gaya ng makikita sa mga kuwadro na gawa sa dingding, mga inukit na bato at mga gintong relief, ay napakasimple. Ang isang apron ay tumakbo mula sa isang katad na sinturon sa paligid ng mga balakang, na sumasakop sa mga hita; ang mga sapatos ay sinigurado ng mga sintas na nakatali sa mga bukung-bukong. Mahaba makinis na buhok , hinawakan ng masikip na headband, dumaloy ang mga hibla sa likod. Dalawa o tatlong matarik na kulot ang tumaas sa itaas ng noo. Ang apron ay isinusuot sa paraang nahulog ito sa isang anggulo sa harap, at ang patayong gilid nito ay tumakbo nang pahilig mula sa balakang hanggang sa tuhod ng kabilang binti. Ang tela ay pinalamutian ng isang habi na kulay na pattern. Ito ay pang-araw-araw na damit; Sa mga pista opisyal, ang mga lalaki ay nagsusuot ng mahabang kulay na palda, at sa ibabaw nito - isang damit na mala-net. Bilang karagdagan, sa mga selyo ay may isang imahe ng isang elemento ng damit na mukhang isang malawak na bag na sumasaklaw sa magkabilang binti mula sa balakang hanggang sa mga tuhod - marahil isang prototype ng malapad, mala-bag na pantalon na isinusuot pa rin ng mga Cretan at isla ng Greek. ngayon. Ang mga kababaihan ay nagsuot ng palda mula sa balakang hanggang sa paa, na binubuo ng mga piraso ng materyal na inilatag ang isa sa ibabaw ng isa tulad ng mga frills: sa itaas ay may isang maikling palda, sa ilalim nito ay isang mas mahaba, upang ang isang malawak na pahalang na strip ay nakausli, at sa gayon sa pababa sa paa - bawat kasunod na bahagi ang palda ay nagtatapos sa ibaba ng isa sa ibabaw nito. Ang itaas na katawan ay hubad o natatakpan ng isang maikling jacket na may mga manggas at isang malalim na hiwa sa harap, na iniwan ang dibdib na nakalantad, na nakataas din salamat sa masikip na lacing sa baywang. Ang pangangailangan para sa karangyaan sa mga maharlikang korte ng Crete, Tiryns at Mycenae ay nagbigay ng hitsura ng isang malaking halaga ng alahas: ang mga gintong singsing ay isinusuot sa mga daliri; ang tinatawag na "mga bato ng isla" - mga bilugan na plato ng steatite, agata, porphyry, amethyst, jasper - ay drilled sa gitna, binigkis sa isang sinulid at isinusuot bilang mga kuwintas; ang mga singsing at bato ay pinalamutian ng mga larawang inukit. Bilang karagdagan, ang mga kuwintas ay ginawa mula sa mga piraso ng amber at agata na kuwintas. Natagpuan ang mga gintong palawit at kandado para sa mga kadena. Ang mga hikaw, tiara, hair pin at clothes pin ay nagsilbing dekorasyon din. GREECE Isang elemento ng sinaunang “pre-Homeric” na damit ng mga Greek ay isang quadrangular woolen scarf, na dinala ng tribong Dorian 9 na nagmula sa hilaga sa Hellas. Ito ay pareho para sa parehong mga lalaki at babae, ngunit bilang damit ng mga lalaki ito ay tinatawag na hlena, at bilang mga damit pambabae ito ay tinatawag na peplos. Nakapulupot ito sa katawan at naka-secure sa balikat gamit ang mga hairpins. Ito ang tinatawag na damit ng Dorian, na nilikha ayon sa isang ganap na orihinal na prinsipyo - nang walang pagputol at pananahi. Ang prinsipyong ito ay maaaring ituring na ang pagtuklas ng sinaunang kulturang Hellenic. Tila, sa ilalim ng buhok ng kabayo, ang mga lalaki ay nakasuot ng makitid na apron na nakatali sa kanilang mga balakang. Pagkatapos, sa lugar ng apron na ito, una ang pinakasilangang tribong Griyego - ang mga Ionian - ay lumitaw ang isang elemento ng damit, na hiniram mula sa Semitic East at malinaw na kaibahan sa mga peplos at horsetail - isang tunika: isang shirt-palda, na tahi sa lahat ng dako, nang walang pagbubukod, na sa lalong madaling panahon ay nagsimulang palamutihan ng mahusay na inilatag na mga fold. Ang linen na damit na ito, na may tubular na hugis at sadyang biyaya, salungat sa malayang katangian ng tunay na Hellenic na kasuotan, ay naging nangingibabaw sa unang bahagi ng kasaysayan ng kasuutang Griyego, sa tinatawag na archaic period. Sa pamamagitan ng mundo ng Ionian ay lumaganap ito sa iba pang mga tribo, hanggang sa nagising ang mga digmaang Greco-Persian, kasama ang kamalayan ng oposisyon sa pagitan ng mga Hellenes at "mga barbaro," isang pananabik din para sa pambansang damit at hindi humantong sa pagbabalik nito sa dalisay, orihinal na anyo kung saan ito ay napanatili sa mga tribong Dorian, lalo na sa Sparta. Gayunpaman, ang mga hiniram na elemento ay hindi ganap na tinanggihan - sila ay pinagsama sa mga orihinal upang mamulaklak sa isang bagong pagkakaisa sa klasikal na kasuotan ng Greek. Ang damit ng Ionian, na bahagyang pinalitan, tulad ng nabanggit na, ang sinaunang Dorian, ayon kay Herodotus, ay ipinakilala sa Athens sa panahon ng paghahari ng Pisistratus (560 - 527 BC). Ang Ionian chiton ay ang unang saradong damit na maaaring isuot ng mga Griyego nang walang mga pin. Isang maikling chiton ang inihain kaswal na damit, mahaba - karamihan maligaya na kasuotan matatanda at marangal na tao, ngunit isinusuot din ito ng mga kalesa sa panahon ng mga kumpetisyon; sa wakas, ang isang chiton na may tren ay kabilang sa isla ng mga Griyego. Pambabae wardrobe salamat sa fashion ng Ionian, naging mas mayaman ito: bilang karagdagan sa burdado na linen na chiton, na may mahalagang papel kasama ang Dorian peplos, lumitaw ang isang bilang ng mga bagong anyo, halimbawa, pinasadya at tinahi na damit na panlabas na may mga manggas, katulad ng hugis sa modernong blusa at jacket. Dapat isipin ng isang tao na ang damit ng kababaihang Ionian na ito ay hindi lamang matikas at masigla, ngunit mayaman at matikas din, dahil hindi lamang sila gumamit ng purong puting lino, ngunit pinalamutian din ng trim, pati na rin ang marangyang oriental na tela. Ang Ionian outfit, tulad ng nabanggit na, ay itinulak sa background pagkatapos ng mga digmaang Greco-Persian at ang paggising ng pambansang kamalayan. Nagsimula ang reporma sa Sparta at - sa mas malaki o maliit na lawak - sakop ang buong Attica. Ngayon ang pagiging simple at pagpigil ay itinuturing na mabuting asal. Ang pagsasanib ng estilo ng Dorian at ng Ionian ay dapat isipin sa ganitong paraan: ang estilo ng Dorian ay inabandona ang malakas na pag-igting at malapit na pagkakatugma ng mga tela, na nagbibigay sa mga fold ng pagkakataong malayang mahulog, at ang estilo ng Ionian ay nawala ang labis, artipisyal na pagiging sopistikado, kaya naman nanalo sila ng 10 sa ganda ng drapery. Bilang resulta ng pagsasanib na ito, lumitaw ang klasikal na istilo ng pananamit ng Griyego, tulad ng paglitaw nito noong ika-5 at ika-4 na siglo. sa NgE. Tanging ang pananamit na ito, na ganap na independiyente sa mga dikta ng fashion - na may magaspang na kulot na mga linya ng mabibigat na tela, o madaling lumulutang, o may gumagalaw na malambot na mga fold, palaging naaayon sa mga pangyayari - ang nagbigay sa katawan ng paghinga sa ilalim nito ng pagkakataong mamuhay ng sarili nitong buhay. Kinakailangang magsabi ng higit pa tungkol sa mga sumusunod na detalye. Ang lehenga ng lalaki ay umaabot hanggang tuhod at nabibigkis. Binalot ng abo ng babae ang buong katawan niya. Ang tuktok na ikatlo o quarter ng piraso ng tela ay nakatiklop palabas, pagkatapos ang buong piraso ay nakatiklop sa kalahati nang patayo. Ang tuktok na punto ng fold ay inilalagay sa ilalim ng kaliwang balikat, at ang mga seksyon ng gilid sa magkabilang panig nito ay inilabas sa balikat at ikinakabit dito (na may isang clasp o pin); pagkatapos ay ang harap at likod na bahagi ng panel ay konektado sa parehong paraan sa kanang balikat. Maaari ding bigkis si Peplos. Gayunpaman, ang sinaunang anyo ng Dorian peplos na ito, na napanatili sa partikular sa Sparta, ay nabago sa lalong madaling panahon: ang mga gilid sa kanan ay nagsimulang tahiin mula sa balakang hanggang sa ibaba, upang ang isang uri ng malapit na angkop na palda ay lumitaw, na may sinturon. sa baywang. Ang Chiton - isang kamiseta na may tahi sa mga balikat - ay unang isinusuot ng mga lalaki at babae, mga lalaki - nang walang sinturon, kasama ang isang kapa na nakatakip sa kaliwang balikat - isang himation. Ang tunika ng isang babae ay hindi kailangang tahiin - pagkatapos ay i-fasten ito ng mga clasps sa mga balikat. Sinimulan nilang kunin ito gamit ang isang sinturon sa baywang (o - mamaya - sa ilalim ng dibdib) sa paraan na ang isang tupi ng materyal ay nakasabit sa ibabaw ng sinturon (ko1rob - gren, sinapupunan, sinapupunan; sinus), na kung minsan ay kumukuha ng anyo ng isang hiwalay na kapa. Kasabay nito ay nagsuot din sila ng tunay na kapa (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р
Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, isang bagong istilo ang nabuo sa inilapat na sining - "moderno", na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng tuluy-tuloy, makinis na mga linya, kawalaan ng simetrya, banayad na paglipat ng mga tono, naka-mute na maberde at pinkish na mga lilim. Ang isang tipikal na katangian ng istilong ito ay mga palamuting "dagat": mga larawan ng mga liryo, damong-dagat, at mga sirena.
Ang mga anyo ng pananamit sa panahon ng Art Nouveau ay naging hindi gaanong malinaw, at ang hiwa ay naging baggy. Sa pangkalahatan, ang pananamit ay naging mas simple, na dahil sa laganap na fashion para sa sports.
Ang mga damit ng lalaki noong panahon ng Art Nouveau ay sa wakas ay pinag-isa. Ang hiwa ay pinasimple, ang mga kulay ng suit ay naging mas pare-pareho.
Ang mga lalaki ay nakasuot ng mga puting kamiseta na may stand-up na kwelyo na may cuffs at mahigpit na naka-starch na cuffs.
Ang pinakasikat ay ang three-piece frock coat: frock coat, vest at pantalon. Kadalasan sila ay natahi mula sa madilim na tela - itim, kulay abo, asul, mas madalas na kayumanggi.
Sa ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo, ang fashion ay dinidiktahan ng mga panlasa ng mayamang burgesya. Batay sa estilo ng kalagitnaan ng ika-18 siglo - Rococo - isang bago, mas kahanga-hanga at eclectic na estilo ay umuusbong - ang "pangalawang Rococo", o "estilo ng eksibisyon".
Ang pangunahing pagbabago sa larangan ng mga suit ng lalaki ay ang mahigpit na dibisyon ng damit ayon sa functional na layunin. May mga pang-negosyo, bola, tahanan at pang-araw-araw (trabaho) na suit.
Ang mga lalaki ay nagsuot ng puting button-down na kamiseta na may mga stand-up o turn-down na kwelyo. Noong dekada 60, lumitaw ang mga bibs upang palitan ang mga kamiseta.
Noong 50s ang mga lalaki ay nagsuot ng pantalon na may mga strap, noong 60s - walang mga strap. Noong 70-80s. ang pantalon ay nakakuha ng mga guhit at lumawak nang husto sa ibaba. Noong dekada 90 Nauso ang "French" cut na pantalon - baggy, tapered sa ibaba. Pangunahing itinahi ang mga ito mula sa may guhit o checkered na tela.
Ang isang tailcoat - itim o may kulay, na kung minsan ay kinukumpleto ng isang itim na tailcoat na may puting lining, ay naging seremonyal, ballroom wear. Isang puting vest ang isinuot sa tailcoat.
Ang isang bagong uri ng suit - isang business card - ay nagiging kasuotan ng negosyo. Hindi tulad ng tailcoat at frock coat, ito ay single-breasted, may cut-off na baywang at bilugan ang mga buntot. Ang itim na business card ay sinamahan ng itim at kulay abong guhit na pantalon (na tinatawag na "business card") at double-breasted o single-breasted vests - itim, kulay o kahit puti. Ang mga naka-starch na kwelyo upang tumugma sa vest ay alinman sa stand-up o turn-down. Hindi tulad ng tailcoat, na isinusuot sa gabi, ang card ay pang-araw-araw na pagsusuot.
Ang fashion ng panahon ng Rebolusyong Pranses ay pansamantala at katangian lamang ng France mismo. Ang mga post-rebolusyonaryong French na fashion noong huling bahagi ng ika-18 at unang bahagi ng ika-19 na siglo ay kumalat na sa ibang mga bansa sa Europa. Ngunit ang kasaysayan ng European costume noong ika-19 na siglo ay nagsimula nang tumpak sa mga rebolusyonaryong kaganapan sa France.
Pormal na inalis ng rebolusyong burges na Pranses ang hindi pagkakapantay-pantay ng uri sa pananamit. Ang marangal na aristokratikong fashion ay nagbigay daan sa burges na fashion, ang pangunahing prinsipyo kung saan ay ang panlabas na pagkakapareho. Natukoy na ngayon ang posisyon ng klase sa pagkakaroon ng mga naka-istilong banyo at alahas.
Sa panahon ng Konsulado, ang mga kaswal na suit ng lalaki ay ginawa mula sa madilim na kulay na telang lana. Tanging ang mga kasuotang pang-seremonya at pang-hukuman ay nanatiling pelus at seda.
Ang mga lalaki ay nagsusuot ng puting kamiseta na gawa sa manipis na cambric na may stand-up na kwelyo, isang malawak na neckerchief na nakatakip sa baba, isang vest, isang sutana na coat na may mga metal na butones, at makitid na pantalon sa ibaba ng mga tuhod. Karaniwan ang vest at pantalon ay ginawa mula sa mas maliwanag at mas magaan na tela kaysa sa sutana o tailcoat.
Sa panahon ng Rebolusyong Pranses (1789-1794), ang fashion ay sumailalim sa mga pangunahing pagbabago. Ang lahat ng mga segment ng populasyon ay iginuhit sa pampulitikang pakikibaka, at, depende sa kanilang pampulitikang pananaw, nagsimulang magsuot ng mga costume na nagbibigay-diin sa kanilang kaugnayan sa isang partikular na partido.
Ang mga tagasuporta ng hari ay nakasuot ng magaan, mararangyang damit, nakasuot ng maikling culottes at may pulbos na kulot na hairstyle.
Ang mga Republikano ay nakasuot ng asul na tailcoat na may matutulis na buntot.
Noong ika-18 siglo, ang istilong Baroque ay nagbigay daan sa istilong Rococo. Ang pangalan ay nagmula sa isang salitang Pranses na nangangahulugang "hugis shell na dekorasyon."
Ang estilo ng Rococo ay nakikilala sa pamamagitan ng matikas na decorativeness, fragility, sophistication, sensuality at ilang mannerism. Hindi niya pinahintulutan ang mga tuwid na linya, at nakuha nila ang kurbada at kinis. Ito ang huling panahon ng pangingibabaw ng aristokratikong fashion, na nagtapos sa simula ng Rebolusyong Pranses at pagbagsak ng absolutismo.
Ang perpekto ng Rococo ay itinuturing na isang eleganteng silweta at pinong asal. Ang paggalaw at paglakad ay nabuo sa ilalim ng patnubay ng mga guro ng "magandang asal." Ang “magandang anyo” ang naging hadlang na naghiwalay sa aristokrasya at bourgeoisie.
Ang ika-18 siglo ay tinawag na "gallant century", ang siglo ng minuet, lace at powder.
Ang naka-istilong silweta ay makitid na balikat, isang napakanipis na baywang, bilugan na balakang, at isang maliit na hairstyle. Pati ang men's suit ay mukhang pambabae.
Ang mga kasuotan ng aristokrasya ay gawa sa pelus, mamahaling mabibigat na sutla at brocade, ang pinakamagandang lino at puntas, at kumikinang sa ginto at alahas (mayroon pa silang mga mahalagang bato sa halip na mga butones). Ang mga seremonyal na damit, kahit na ang pinakamahal, ay isang beses lang isinuot.
Mula noong kalagitnaan ng ika-17 siglo, ang walang limitasyong kapangyarihan sa France ay pag-aari ni Haring Louis XIV.
Ang buhay sa korte ng Pransya ay napapailalim sa mahigpit na etiketa at isang walang katapusang pagganap, ang pangunahing karakter kung saan ay ang hari.
Ang France, na nakamit ang walang katulad na paglago ng ekonomiya sa panahong ito, ay nagbigay ng malaking impluwensyang pampulitika sa ibang mga bansa, at ang wikang Pranses ay naging internasyonal.
Bukod dito, ang France ay nagsisimulang mag-export ng mga naka-istilong toiletry at luxury item na kasama ng fashion - lace, guwantes, costume na alahas, silk stockings. Noong 1672, ang unang fashion magazine, Mercure galante, ay itinatag sa France. Sinakop ng mga fashion ng Pransya ang Europa.
Noong ika-17 siglo, ang istilo ng Baroque ay umunlad sa sining - seremonyal, marilag, pandekorasyon, prim. Ito ay lubos na sumasalamin sa mga panlasa ng aristokrasya noong panahong iyon. Naging maliwanag at makulay ang loob - ang mga kristal na chandelier ay makikita sa maliwanag na makintab na sahig, pininturahan ang mga kisame, tapiserya, maraming pilak na mga trinket, mga kasangkapang itim na kahoy na pinahiran ng ginto at ina-ng-perlas. Ang mga kahanga-hangang kasuutan, na pinalamutian ng maraming alahas, ay naaayon sa kaakit-akit na interior na ito. Lumitaw ang mga bagong aesthetic na ideya, kung saan ang kagandahan ay nakasalalay sa kayamanan, monumentalidad, at makulay na mga damit, laban sa background kung saan ang tao mismo ay nawala.
Ang kasuutan ng Dutch ay pangunahing naiimpluwensyahan ng French fashion, bagaman naramdaman din ang mga impluwensya mula sa Germany at Spain.
Noong ika-16 na siglo, nabuo ang Dutch costume batay sa mga istilong Burgundian, gamit ang mga sample ng Espanyol at Pranses at ilang lokal na tampok.
Nang maglaon, nang ang Netherlands ay sumailalim sa pamamahala ni Philip II, nagsimulang kumalat ang fashion ng Espanyol sa bansa. Ang matataas na klase ay tinanggap siya nang may pag-aatubili. Sa panahon ng despotikong paghahari ng Alba, ang mga kulay ng magaan na damit na Dutch ay kumupas, at ang mga damit ay naging payak at madilim. Nawala ang kanilang katutubong katangian at unti-unting naging Espanyol-Pranses. Ngunit tinanggihan ng matataas na uri ang fashion na ito, at noong ika-17 siglo ay nabawi ng Dutch costume ang pagka-orihinal nito.
Ang kasuutan ng mga lalaki ng Dutch noong ika-17 siglo ay patuloy na nag-alis ng mga anyo ng Espanyol. Lahat ng bagay na hindi komportable at nakakasagabal sa paggalaw ay pinatalsik mula dito - una sa lahat, mga pantalong hugis cushion at manggas na may linya na may mga pad.
Tinalikuran ng militar ang masikip, nakakapigil sa paggalaw na damit na hindi tugma sa kanilang craft. Ang malambot na pantalon ay isinusuot nang ilang oras, ngunit pagkatapos ay tumigil sila sa pagiging palaman, at nagsimula silang malayang bumagsak sa mga tuhod. Lumitaw din ang maikling pantalon sa kasuutan ng militar.
Pagkatapos ng 1620, ang pantalon ay lalong lumawak at nakasabit sa mga tuhod. Lahat ng padding sa damit ay nawawala.
Ang mga ribbon at puntas, na katangian ng French fashion, ay inalis din sa Dutch men's suit. Ang suit ay naging simple at komportable.
Ang maikling dyaket at palda na pinagtibay mula sa Pranses, sunod sa moda sa panahon ng pagkabata ni Louis XIV, ay pinahaba. Ang dyaket ay naging mas magaan at mas komportable - haba sa baywang at ibaba, nahahati sa walong bahagi sa ibaba; ang ibabang bahagi ay nakatali sa jacket. Ang mga manggas ay naging mas mahaba at mas malawak, kung minsan ay hiwa, na may mga pindutan. Ang palda ng rengrav ay minsan ay itinatali ng isang kurdon at inilagay sa matataas na bota.
Ang itaas na caftan ay tuwid, maluwag, sa ibaba ng mga tuhod. Upang maiwasan ang mahahabang flap na kumapit sa malalawak na pantalon, isang biyak ang ginawa sa likod ng caftan, ang bawat flap sa ibaba ay nakatiklop paitaas at ang mga dulo nito ay pinagdugtong. Nang maglaon, ang istilong ito ay hiniram ng mga Pranses.
Gustung-gusto ng Dutch ang mga nakatiklop na lace turn-down na kwelyo na nakatakip sa dibdib, balikat at likod, o naka-trim na lace na turn-down na mga kwelyo na may ginupit sa harap, kung saan makikita ang kamiseta.
Ang stiff round standing Spanish "millstone" collar, na kilala rin bilang "tubular collar", na lumitaw sa Netherlands noong ika-2 kalahati ng ika-16 na siglo, ay nawala lamang sa uso noong 1630. Nang maglaon, ito ay isinusuot lamang ng mga matatandang tao.
Noong 50s-60s. Noong ika-17 siglo, kasama ang fashion para sa mahabang peluka, lumitaw ang isang puting kwelyo ng diskwento: maikli sa likod at may mga hugis-parihaba na dulo sa harap.
Sa simula ng ika-17 siglo sa Espanya nagsuot pa rin sila ng isang suit sa fashion ng huling siglo - isang malago, naka-frame na isa, na nagtatago ng mga natural na linya ng katawan. Mula lamang sa ika-2 kalahati ng siglong ito nagsimulang maimpluwensyahan siya ng fashion ng Pransya. At sa simula lamang ng ika-17 siglo, nang ang Espanya ay sumailalim sa pamamahala ng mga Bourbon, ang kasuutan ay tumigil na naiiba mula sa European.
Noong unang kalahati ng ika-17 siglo, ang mga lalaki ay nagsuot ng malalambot na pantalon na hanggang tuhod, isang tunic-type na jacket na may mga shoulder pad, kadalasang may nakabitin na flap sleeves, isang starched pleated collar, at isang balabal bilang panlabas na damit.
Mula noong kalagitnaan ng siglo, ang kasuutan ay naging medyo mas simple. Nawala ang pamutol at lumilitaw ang isang maliit na turn-down na kwelyo. Ang tusok ay humahaba at nagiging maluwag. Ang malapad at mahabang tunika na manggas ay nilagyan ng mga cuffs at kung minsan ay pandekorasyon na mga hiwa. Ang mga ribbon ay tinahi sa mga balikat sa itaas ng mga manggas. Ang balabal ay humahaba nang husto sa panahong ito. Ang mga lalaki ay nagsuot ng pampitis at malambot, medyo makitid na pantalon, na nakatali sa ilalim ng tuhod na may busog. Ang ilang mga fashionista ay nagsuot ng French na "musketeer" na costume.
Ang mga guwantes ay karaniwang hawak sa kamay o isang guwantes lamang ang isinusuot sa kaliwang kamay.
Ang kulay ng suit ay madalas na madilim, karamihan ay itim, ngunit ang kumbinasyon ng iba't ibang mga texture ng tela ay ginawa itong napaka-eleganteng. Noong mga taong iyon nang may pagbabawal sa pagdekorasyon ng mga costume na may puntas sa Espanya, pinalamutian sila ng mamahaling gintong burda.
Ang Tatlumpung Taon na Digmaan, na pinasok ng France noong ika-1 kalahati ng ika-17 siglo, ay nakaimpluwensya sa kalikasan ng mga kasuotan.
Matingkad ang kulay ng mga damit. Ang mga Huguenot (Pranses na Protestante) ay nakasuot ng maitim, kadalasang itim na damit.
Wala pang mahigpit na pagkakaiba sa layunin ng mga suit ng lalaki. Isang maharlika sa parehong seremonyal na kasuutan ang sumayaw sa isang bola at napunta sa digmaan.
Ang suit ng mga lalaki ay naging maluwag at mas komportable. Ang silweta nito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mataas na baywang at medyo mahabang pantalon.
Ang isang mahalagang bahagi ng kasuutan ng aristokrata ay isang puting kamiseta na may lace cuffs at isang malawak na turn-down na kwelyo, na pinutol din ng puntas. Ang mga kamiseta ng mga karaniwang tao at mga Huguenot ay ginawa nang walang puntas.
Sa ibabaw ng kamiseta ay nagsuot sila ng isang kamiseta na may napakataas na baywang, ang linya kung saan ay ipinahiwatig ng isang hilera ng mga natahi na busog. Ang mga palda ng kamisole ay pinaikli sa likod at pinahaba sa harap. Ang malawak na manggas ay may mga pandekorasyon na hiwa kung saan makikita ang kulay na lining, at ang mga cuff ay pinalamutian ng puntas. Ang kamiso ay nakatali lamang sa dibdib sa ibaba, ang mga sahig ay malayang nakahiwalay.
Ang masikip na pantalon ay umabot sa mga guya at ikinabit ng isang butones o itinali ng mga laso. Ang mga medyas ay isinusuot sa ilalim ng mga ito: ang mga marangal na tao ay halos mapusyaw ang kulay, ang mga karaniwang tao ay may guhit.
Ang mga mahihirap na taong-bayan ay nakasuot ng mga gulong pantalon, tulad ng mga bloomer, na nakatali sa ilalim ng tuhod.
Ang pag-unlad ng kulturang makatao sa Espanya ay partikular na mahirap: mula sa ika-8 siglo. ang bansang ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Moro. Sa pagtatapos lamang ng ika-15 siglo. nakamit na release. Ang mahabang pakikibaka sa mga dayuhan ay naging matatag na estado ng Espanya. Nakuha ng bansa ang partikular na kahalagahang pampulitika at pang-ekonomiya pagkatapos ng pagtuklas sa Amerika, na naging sanhi ng pagbaha ng mga ninakaw na ginto. Lumikha ang Spain ng isang makapangyarihang hukbo at hukbong-dagat. At noong ika-16 na siglo, sa ilalim ni Emperador Charles V, ito ay naging isang kaharian kung saan "ang araw ay hindi lumulubog." Ang Alemanya, Netherlands, Italya, at mga kolonya ng Amerika ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno.
Sa Espanya, ang Simbahang Katoliko ay may malaking papel. Ang Katolisismong Espanyol, na sumuporta sa paglaban sa mga Moro, ay partikular na panatiko. Ang kultura ng Spanish Renaissance ay napakasalimuot: sa isang banda, ang impluwensya ng Italian Renaissance, sa kabilang banda, relihiyosong dogmatismo at asceticism, ang pakikibaka ng "Holy Inquisition" sa "heretics." Ang kultura ng Espanyol ay naimpluwensyahan din ng pamatok ng Moorish, partikular sa wika, arkitektura at kasuotan.
Ang kasuutan ng Espanyol ay matibay, itinatago ang hugis ng katawan, na pinailalim ito sa isang mahigpit na pattern. Kaya, ang silweta ng isang babaeng pigura ay kahawig ng dalawang isosceles na tatsulok na konektado sa linya ng baywang sa pamamagitan ng kanilang mga vertice. Nakamit ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga frame at artipisyal na lining. Isang babaeng Espanyol na nakasuot ng gayong kasuotan ang nakakuha ng mapagmataas na tindig.
Mula sa mga Arabo, natutunan ng mga Kastila kung paano gumawa ng mararangyang tela ng seda. Alam din nila kung paano gumawa ng mga telang lana. Ang mga ordinaryong tao ay nagtahi ng mga damit mula sa mura, maliwanag na solong kulay o may guhit na tela. Ngunit sa pagdating ng Inkisisyon (huling bahagi ng ika-15 siglo), ang mga pangunahing kulay ng pananamit ay naging madilim. Ang mga Espanyol, karamihan sa mga maharlika, ay nagsusuot ng mga suit na itim, kayumanggi, kulay abo, at puti (ito ang mga kulay ng mga pangunahing monastikong orden). Ito ay itinuturing na isang tanda ng pagiging mapagkakatiwalaan at ang kawalan ng anumang maling pag-iisip. Ang mga aristokrata ay nakasuot ng itim na velvet suit, pinalamutian ng gintong burda at kahanga-hangang mga kwelyo. Ang kagandahan ay nilikha hindi sa pamamagitan ng kulay, ngunit sa pamamagitan ng texture ng mga tela at ang kanilang kumbinasyon.
Mula sa katapusan ng ika-16 na siglo. ang puntas ay lumitaw sa Espanya, ngunit sa simula ng ika-17 siglo. sila ay pinagbawalan ng sumptuary laws dahil sila ay napakamahal.
Ang kasuutan ng Espanyol ay hindi kasing demokratiko ng Italyano;
Ang fashion ay mahaba at malalim na pumasok sa buhay ng mga tao, ito ay nagpapakita ng sarili sa literal sa lahat ng aspeto - mga damit, hairstyles, mga accessory ng kotse at kahit na mga gadget sa kusina, ngunit mas madalas na nauugnay ito sa mga damit. Ang kasaysayan ng fashion ay nagsisimula sa sinaunang panahon, kaya ngayon ito ay kinuha para sa ipinagkaloob. Ngunit kailan naramdaman ng mga tao ang pangangailangan para dito, at lumitaw ang konseptong ito?
Ang mga mananalaysay ay gumuhit ng isang parallel sa pagitan ng paglitaw ng pananamit at fashion, dahil ang mga konseptong ito ay sumasalamin sa buong landas ng sangkatauhan. At ang bawat estado sa iba't ibang oras ay nag-ambag sa pagbuo ng hindi pangkaraniwang bagay na ito.
Mahigit isang milenyo na ang nakalipas, ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng mga damit; Ngunit unti-unting sinimulan nilang bigyan ito ng isang mas aesthetic na hitsura, marahil mula sa oras na iyon ay nagsimula ang kasaysayan ng fashion.
Sa kabila ng katotohanan na ang mga ugat ng fashion ay bumalik sa mga sinaunang sibilisasyon, nakuha nito ang isang pandaigdigang sukat sa France noong ika-17 siglo.
Ayon sa archaeological excavations, ang pananamit ay nagmula sa bukang-liwayway ng sibilisasyon. Pagkatapos ay gumamit ang mga tao ng mga sinulid ng halaman o mga ugat ng hayop upang gawin ito, na ginamit nila upang i-fasten ang mga materyales na natural na pinagmulan. Ginamit ang mga dahon, balat ng puno, balat, at dayami. Ang mga headdress ay naroroon din at kung minsan ay medyo hindi karaniwan. Ang mga ito ay ginawa mula sa ostrich egg shells at tuyong tortoise shell.
Ito ay mapagkakatiwalaang kilala na natutunan nilang gumamit ng karayom ng buto, na ginagamit ng mga tao para sa pananahi ng mga bagay, 30-10 taon na ang nakalilipas, noon naganap ang pag-areglo sa buong mundo.
Ang mga mananaliksik ay nakakuha ng maraming archaeological na materyal mula sa paglilibing sa Sungir, kung saan natuklasan ang mga labi ng isang lalaki at dalawang bata, 9 at 13 taong gulang. Salamat sa muling pagtatayo, posible na ibalik ang kanilang kasuotan para sa isang may sapat na gulang na ito ay isang kamiseta at pantalon na gawa sa tanned na balat at katad.
Bilang karagdagan, ang lahat ng mga damit ay mayamang burda ng mga kuwintas na gawa sa mammoth na garing. Hindi posible na matukoy ang eksaktong edad ng mga natuklasan, ngunit nag-iiba ito mula 25 hanggang 33 libong taon.
Ang kasaysayan ng pag-unlad ng fashion ay may iba't ibang mga panahon - mula sa isang makabuluhang pagtaas sa praktikal na pagkalipol, gayunpaman, ang huli ay hindi nangyari. Naturally, ang mga unang damit ay napaka primitive, gayunpaman, sa pagpapabuti ng mga tool, naganap ang komplikasyon ng mga hugis at disenyo.
Pinahusay ng mga manggagawa ang mga paraan ng pagproseso ng mga balahibo at katad, natutunan kung paano gumawa ng mga hinabing tela, kumuha ng mga natural na pigment para sa pangkulay nito, at gumawa ng mga fold at pleating sa mga produkto. At ang mga digmaan ay nag-ambag sa katotohanan na ang mga tradisyon ng iba't ibang mga estado ay tumagos sa ibang mga bansa.
Ang kasaysayan ng kasuutan at fashion ay hindi mapaghihiwalay, dahil ang pambansang kasuotan ay kung ano ito. Nagsalita ito tungkol sa uri ng isang tao, ang kanyang katayuan sa pag-aasawa, at kayamanan. Sa kabila ng katotohanan na ang proseso ng paghiram ng ilang mga detalye mula sa ibang mga nasyonalidad ay palaging nagaganap, gayunpaman, ang mga tao ay may sariling mga tradisyon na may malaking kahalagahan.
Nang bumagsak ang Sinaunang Roma, dumating ang panahon para sa isang bagong pag-ikot ng kasaysayan, na tinawag na Middle Ages. Natural, naapektuhan din ng mga pagbabago ang fashion. Noong panahong iyon, ang mga taong naninirahan sa iba't ibang rehiyon ay nakasuot ng magagandang damit.
Sa unang bahagi ng panahon ito ay nakikilala sa pamamagitan ng pagiging simple nito at ilang primitiveness. At nagpatuloy ito hanggang sa ika-11 siglo. Sa mga siglo ng X-XIII ay nagkaroon ng pag-unlad ng mga kasanayan sa pananahi at ang ganap na mga bagong modelo ay nagsimulang lumitaw nang mas madalas.
Ang ilang mga istoryador ay tiwala na ang pinagmulan ng fashion ay nagsimula noong ika-12-13 siglo, nang ang mga costume ay nagsimulang palamutihan ng mga elemento na hindi nagdadala ng isang espesyal na pagkarga at may eksklusibong pandekorasyon na mga function.
Noong ika-15 siglo, ang kasaysayan ng fashion ay nagsimulang umunlad nang mabilis, at ang sining ng pananahi ay umabot sa isang bagong antas. Noon nagsimula ang disenyo ng modelo, at ang mga teknolohikal na proseso ay naging mas kumplikado. Ang Kanlurang Europa ay ang unang naglatag ng mga pundasyon ng pagputol, na radikal na nakaimpluwensya sa hugis ng damit para sa patas na kasarian.
Ang mga huling Middle Ages ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-renew sa mundo, kasama na sa fashion, lumilitaw ang mga na-update na silhouette at modelo. Napansin ng mga eksperto na kung isasaalang-alang natin ang fashion bilang isang sosyo-sikolohikal na kababalaghan, kung gayon ang mga pinagmulan nito ay nangyayari sa panahong ito.
Sa pagpasok ng ika-16-17 siglo, ang mga modelong European ay naiimpluwensyahan ng mga batayan ng fashion at istilo ng Espanyol. Ito ay hindi para sa wala na ang panahong ito ay tinawag na Golden Age ng Espanya - ang estado ay nakamit ang tagumpay sa ekonomiya at naging isa sa mga pinunong pampulitika sa entablado ng mundo. Naturally, ang katutubong kasuutan ng bansang ito ay nakakaakit ng pansin ng marami sa mga elemento nito ay hiniram para sa mga modelo sa ibang mga bansa.
Sa pagtatapos ng ika-16 na siglo, ang fashion ay nagsimulang maimpluwensyahan ng mga uso ng ibang bansa, lalo na ang Italya. Ang paghabi ay mahusay na binuo dito, at maraming mga fashionista ang naghangad na makakuha ng mga lokal na materyales. Ang Italian velvet, satin, taffeta at pinong puntas ay nagkaroon ng hindi pa nagagawang katanyagan sa mayayamang publiko. Dalawang rehiyon ang naging pangunahing trendsetter: noong ika-15 siglo, ang Florence noong ika-16 na siglo, kinuha ng Venice ang inisyatiba.
Sa panahon ng Renaissance, ang kasaysayan ng fashion ay nakatanggap ng isang bagong twist - pagkatapos ng lahat, ang mga naka-print na publikasyon ay nagsimulang lumitaw na nakatuon sa pananamit. Ito ay isang partikular na uri ng mga gabay na sanggunian, na nagsasabi sa iyo kung ano ang isusuot, kung paano mag-apply ng makeup, at kung ano ang kasalukuyang nakakatugon sa mga kinakailangan ng mga uso sa fashion.
At kahit na sa panitikan ng Italya, kahit na sa mga pilosopiko na treatise, may mga sanggunian sa mga outfits, alahas at iba pang mga katangian ng kagandahan at karangyaan, wala pa ring fashion sa modernong konsepto. Ang masinsinang pag-unlad nito sa mga binuo na bansang Europa ay nagsimulang maganap sa kalagitnaan ng ika-17 siglo, kung saan ang pambansang kasuutan ay nagsimulang lumabo sa isa pang eroplano.
Ang mga modernong uso sa fashion ay lumitaw sa panahong ito sa France, na pinadali ng paglago ng pang-ekonomiya at pampulitikang kapangyarihan ng bansa, na naging isang makapangyarihang kapangyarihan sa ilalim ng paghahari ni Louis the Great.
Ang pagkakaroon ng naging isang pampulitika at kultural na sentro, ang France ay hindi maaaring makatulong ngunit maging ang kabisera ng fashion. Bukod dito, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay hindi sinasadya o kusang-loob, ngunit isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang maunlad na bansa.
Kaya, ang mga unang tagalikha ng fashion ay itinuturing na si Haring Louis XIV at ang kanyang ministro, si Jean-Baptiste Colbert, na itinuloy ang mga patakaran sa paraang pinangangalagaan ng estado ang pagpapalawak ng teritoryo ng bansa, ang antas ng kultura at pulitika nito.
Pagkatapos maraming mga industriya, na itinatag at bagong umuusbong, ay naging mga yunit ng estado, at kontrolado ng gobyerno ang kanilang mga aktibidad. Ito ay humantong sa isang mahalagang milestone sa mundo ng fashion - ang paggawa ng damit ay nahiwalay sa pamamahagi nito. Lumitaw ang isang legislative framework - mga decree na kumokontrol sa pagbili ng mga luxury goods. Noong panahong iyon, ang sentro ng fashion ay ang royal court.
Sa oras na iyon, ang mga digmaan ay madalas na nangyayari, at naimpluwensyahan nila ang industriya sa kabuuan, ngunit ang France ay pinamamahalaang manatiling isang trendsetter, at ang kabisera nito, ang Paris, isang sentro ng kultura.
Noong ika-17-19 na siglo, ang mga estilo at modelo ng pananamit ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago, kung minsan ay nagiging mas kumplikado, kung minsan ay nagiging napaka-laconic. Sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, naranasan ng kasaysayan ng fashion ang pagbabago nito. Kabilang sa mga mahahalagang kaganapan ang pagtagos ng mga elemento ng wardrobe ng mga lalaki sa wardrobe ng mga kababaihan, ang mga pundasyon para sa paglitaw ng mga sportswear ay inilatag, at mayroon ding pangkalahatang kalakaran patungo sa pagpapasimple ng mga modelo.
Itinatala ang kasaysayan ng isang bayani sa fashion - si Charles Frederick Worth, isang French fashion designer, Englishman sa kapanganakan. Nagtatag siya ng isang organisasyon sa Paris - ang Syndicate of Haute Couture, na pinag-isa ang mga umiiral na fashion house. Ang organisasyong ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon.
Isa pang sikat na personalidad sa larangan ng fashion ay si Paul Poiret, isang fashion designer mula sa France, na itinuturing na isang reformer na hindi lamang lumikha ng mga bagong modelo, ngunit binago din ang pamumuhay ng mga residente ng mga bansang European at America.
Ang kasaysayan ng bayani ng fashion ay nagbigay ng lakas sa paglitaw ng isang buong kalawakan ng mga mahuhusay na couturier na may malaking impluwensya sa mga uso sa fashion. Bilang karagdagan, ang kanilang mga pangalan ay nagbibigay inspirasyon pa rin sa paggalang, at ang kanilang trabaho ay nakahanap ng isang modernong pagpapatuloy - ito ay sina Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin at iba pa.
Ang kasaysayan ng fashion ay hindi lamang ang hitsura ng mga damit, ito ay isang malalim na kultural na layer na nakakaapekto sa lahat ng mga spheres ng buhay ng tao at nagbibigay-daan sa amin upang malaman ang iba't ibang mga detalye ng pagkakaroon ng mga ninuno.
Paksa: "Kasaysayan ng kasuotan."
Layunin: upang ipakilala ang mga mag-aaral sa kasaysayan ng fashion.
Layunin ng aralin:
Kagamitan: mga workbook, computer, multimedia projector, pagtatanghal na "Kasaysayan ng Kasuotan".
1. Pagsusuri sa kahandaan ng mga mag-aaral para sa aralin.
2. Paglalahad ng paksa at layunin ng aralin.
Ano ang fashion?
("Fashion" - isinalin mula sa Latin para sa amin ay nangangahulugang pansamantalang pamamayani ng ilang mga panlasa)
Sa palagay mo ba ang fashion ay palaging nasa paligid o nangyari lamang isang araw?
Ano ang tawag sa mga taong gumagawa ng mga modelo?
Anong mga sikat na fashion designer ang kilala mo?
Ang kasaysayan ng pag-unlad ng pananamit at pang-araw-araw na pagsasanay ay nakakumbinsi sa amin na sa sining ng pagbibihis ng mga tao, lahat ay dapat maging isang artista, mula sa mga sikat na fashion designer hanggang sa mga ordinaryong performer. Kung walang pag-unawa sa masining na gawain, imposibleng makamit ang tagumpay, kahit na may mahusay na utos ng kinakailangang espesyal na kaalaman tulad ng disenyo at teknolohiya. Maaari mong linangin ang isang artista sa iyong sarili kung, una, taos-puso mong nais; pangalawa, upang makaipon ng kaalaman - ang erudition at horizons ay hindi kailanman nasaktan. Pangatlo, lapitan ang lahat ng kaalaman nang malikhain - ihambing, piliin, pagsamahin.
Una, kailangan mong pamilyar sa isang minimum na mga ideya tungkol sa kasaysayan ng pananamit, kung paano nagbago ang fashion (slide 1).
Tukuyin natin ang mga pangunahing konsepto:
kasuotan,
Estilo,
Fashion (slide 2).
Karaniwang tinatanggap na ang fashion, tulad ng isang maliwanag na butterfly, ay nabubuhay nang paisa-isa. Siya ay nagpakita, lumingon - at pagkatapos ay wala na siya. Gayunpaman, ito ay magiging masyadong simple, at hindi kinikilala ng fashion ang pagiging simple ng isang linya. Sa bawat oras na may mga pangyayari na nagdudulot ng pangangailangan para sa pagbabago at nag-aambag sa paglitaw ng isang bagong fashion.
1. Estilo ng sinaunang Griyego(slide 3, 4).
Ang damit ay hindi pinutol ayon sa mga fashion canon noong panahong iyon. Ang damit ng Griyego ay hindi alam ang isang pinasadyang suit, sa modernong kahulugan ng salita. Ang oras na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ng mga plastik na katangian ng mga tela sa mga kumplikadong ritmo ng mga draperies. Ang mga hugis-parihaba na piraso ng tela, na nakatali sa ilang mga lugar na may mga clasps, ay hindi binibigyang diin ang hugis ng katawan, na bahagyang nakikita sa ilalim ng mga damit. Iba ang tawag sa mga damit na ito: chiton, himation, toga, tunika. Nasa sinaunang panahon, ang mga kulay ay may sariling simbolikong kahulugan; halimbawa, ang puting kulay ay itinalaga sa aristokrasya, at ang itim, lila, madilim na berde at kulay abo ay nagpahayag ng kalungkutan. Berde at kayumanggi ang karaniwang kulay ng mga taganayon. Ang mga aristokrata ay may mga sinturon sa kanilang wardrobe na gawa sa mamahaling mga metal, mga pin na gawa sa ginto at garing, mga kuwintas, at mga pulseras. Ito ay nagpapatotoo hindi lamang sa pinong lasa, kundi pati na rin sa teknikal na kapanahunan ng panahong iyon.
2. Gothic style (slide 5).
Binubuo ito ng pagbibigay-diin sa mga patayong linya sa pananamit. Ang damit ng mga medieval na kababaihan ay may napakataas na baywang, isang pahabang neckline, makitid na mahabang manggas, at isang palda, kadalasang may pileges sa isang gilid lamang. Lumawak pababa ang palda at naging mahabang tren. Ang pinaka-nagpapahayag ay ang dekorasyon ng ulo na may hugis-kono na "mga sumbrero", na kahawig ng mga tore ng isang Gothic cathedral. Ang mga lalaki ay nakasuot ng maikling jacket at masikip na pantalon na nakabalangkas sa kanilang pigura. Kumpleto sa outfit ang pointed-toe na sapatos. Ang makikinang na damit noong panahong iyon ay gawa sa brocade, tela, at mamahaling pelus, na kinumpleto ng burda at balahibo.
3. Renaissance (slide 6, 7, 8).
Ang fashion ng Renaissance ay nagmula sa Italya, ang duyan ng Renaissance. Ang estilo na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang monumental na pigura. Nagiging malapad at kumportable ang pananamit ng kababaihan, na naglalantad sa leeg at braso. Ang Renaissance fashion, gaya ng sinabi ng mga theorists nito, una sa lahat, ay kailangang maging mayaman. At ang kayamanan na ito ay ipinakita hindi lamang sa mga mamahaling tela at mga pattern, kundi pati na rin sa disenyo ng mga manggas. Ang makitid at eleganteng manggas ng isang 15th-century Renaissance dress, una sa siko at pagkatapos ay sa armhole, ay pinutol. Marahil, ang pabagu-bagong detalye na ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng pangangailangan ng oras upang magbayad ng espesyal na pansin sa kagalingan ng kamay at kadaliang kumilos. Sa kauna-unahang pagkakataon sa panahong ito, ang mga damit ng kababaihan ay nagsimulang mahigpit na nahahati sa isang mahabang palda at isang bodice, kadalasang may laced. Ang mga damit ng kababaihan ay hinila nang mahigpit sa isang metal na corset at isang masikip na petticoat na may mga metal hoop. Ang men's suit ay inilarawan sa pang-istilong kasuotan ng isang kabalyero. Ngunit ang medieval na kabalyero ay pinalitan ng isang ginoo sa isang court dress na gawa sa satin, brocade, at velvet. Ang short pants ng mga lalaki ay nilagyan ng cotton wool, tow, at straw. Ang matibay na mga kwelyo ng puntas ay malalim na pinoprotektahan ang leeg. Ang mga damit na ito ay hindi partikular na komportable. Ang mga sapatos ay nagsisimulang gawin mula sa katad, pinalamutian ng mga perlas, laso, laces at buckles.
4. Baroque (slide 9, 10).
Ang damit ng Baroque ay nailalarawan sa pagiging kumplikado at mga layer. Ang mga damit ng kababaihan ay nakikilala sa pamamagitan ng isang kaibahan ng mga hugis: isang manipis, payat na pigura ay pinagsama sa isang malambot na simboryo na palda. Nagsimulang itali ang mga katawan. Ang mga manggas ay gumaganap ng isang kilalang papel sa pananamit; Ang damit ng kababaihan ay nagtanggal ng malawak na palda sa mga hoop, ang mga linya ay naging mas malambot at mas makinis. Para sa mga lalaki, ang Espanyol, maikli, mapupungay na pantalon sa hugis ng mga tubo ay pinahaba sa ibaba ng mga tuhod, at kasama ng mga ito, nagbago ang mga sapatos. Ang mga mataas na bota ng militar, madalas sa itaas ng mga tuhod, na pinahaba sa anyo ng isang bag, ay puno ng puntas. Ang mga Cavalier ay nagsusuot ng mahabang kulot na buhok, isang malambot na flat felt na sumbrero na pinalamutian ng mga balahibo, at isang balabal. Parehong lalaki at babae ang gumagamit ng puntas para sa kanilang damit. Ang alahas ay hindi gaanong sikat ngayon kaysa dati. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang pananamit ng panahong iyon sa maraming paraan ay mas simple kaysa sa pananamit ng mga nakaraang panahon.
5. Rococo (slide 11, 12).
Ito ay isang panahon kung saan ang malawakang paggawa ng damit at ang dalubhasang kalakalan sa mga accessories sa fashion ay naging laganap. Mula sa panahong ito, nakilala ang salitang crinoline sa England. Noon ito ay nagkaroon ng anyo ng isang natipon, may simboryo na palda, na ang hugis nito ay sinusuportahan ng maraming petticoats. Ang paggawa ng mga ito, karamihan sa pamamagitan ng kamay, ay tumagal ng walang katapusang dami ng oras. Sa pagpapabuti ng mga makinang panahi, lumitaw ang artipisyal na crinoline. Ang rococo na damit ay hindi dumaan sa malalaking pagbabago kumpara sa Baroque na damit. Tanging ang mga linya ay naging mas sopistikadong eleganteng.
6. Klasisismo (slide 13, 14).
Ang isang lohikal na paglipat ng lahat ng mga tendensya na nakakiling sa klasiko patungo sa unang panahon ay nagaganap. Tinanggap ng fashion ng kababaihan ang kulto ng unang panahon halos walang kondisyon. Nalantad ang cleavage. Ang bagong estilo ay nailalarawan sa pamamagitan ng mahigpit na mga linya, malinaw na proporsyon, at pagiging simple ng mga form.
7. Empire style (slide 15, 16).
Pinalaya ang katawan ng babae mula sa corset. Ang damit ay magaan, transparent, gawa sa mahangin na muslin at cambric na tela at magkasya nang mahigpit sa baywang sa ilalim ng dibdib, na nagbibigay-diin sa natural na slimness ng figure. Ang hugis ng ulo ay binibigyang diin ng maayos na sinuklay na buhok, na nahahati sa gitna, na inilagay sa isang lambat o tinirintas. Ang tanging palamuti ay ang mga kulot. Malaking interes ang mga alahas sa anyo ng mga cameo, kuwintas, at choker. Ang mga sumbrero at sumbrero na may iba't ibang hugis ay isinusuot sa ulo. Sa panahong ito, ang mga kasuotang panlalaki ay pinasimple; Ang tailcoat, bilang panuntunan, ay karaniwang madilim na kulay. Ang mga kamiseta ay may matataas na kwelyo at isang kurbata na "sumusuporta sa ulo sa isang maayos, marangal na posisyon." Ang day suit ay kinumpleto ng isang pang-itaas na sumbrero. Ang mga sapatos ay mababa, patag, walang takong.
8. Romantisismo (slide 17, 18).
Natagpuan natin ang ating sarili sa isang panahon kung kailan nagsisimula ang "pagkabulok ng mga istilo". Ang crinoline ay lilitaw muli sa damit - ang mga hips ay tumaas sa mga hindi pa nagagawang laki, ang katawan ay halos nakatago sa ilalim ng curvaceous na hugis ng damit. Kinakailangan muli ang mga corset upang bigyang-diin ang baywang. Upang gawing mas malaki ang optical impression ng isang manipis na baywang, ang mga manggas ay pinalawak. Ang mga ito ay napakalaki na ang kanilang katumbas na "namamagang hitsura" ay kailangang suportahan ng whalebone. Nagiging interesado silang muli sa alahas; Ang mga produktong gawa sa perlas, kuwintas, brotse, at pandekorasyon na suklay ay napakapopular. Ang mga sumbrero, na katulad ng hugis sa mga takip, ay pinalamutian ng mga bulaklak, laso at flounces. Ang isang napaka-bukas na leeg ay nagpapahintulot sa isa na "i-highlight" ang ulo, at pagkatapos ay ang mga kumplikadong hairstyles ay nagsimulang gamitin muli. Sila ay napakahusay, madalas na kahawig, halimbawa, pandekorasyon na arkitektura. Sa taglamig, ang amerikana ay pinalitan ng mga overcoat na hugis na damit na gawa sa makapal na tela ng lana. Malapad na kapa lamang ang isinuot sa ibabaw ng damit. Ang haba ng palda ay pinaikli para makita ang mas mataas na takong na lace-up na boot. Ang suit ng mga lalaki ay nagiging mas pinigilan. Kasama sa tailcoat ang mahabang pantalon, isang kailangang-kailangan na pang-itaas na sumbrero at isang kurbatang, ang pagtali nito ay binibigyang pansin ngayon. Ang mga panlabas na damit, coats, ay natahi ayon sa pigura. Nakasuot sila ng mababang sapatos at matataas na bota sa kanilang mga paa. Ang pinakamalaking pagkahumaling sa fashion ay frock coats.
9. Moderno (slide 19, 20, 21).
Isang mabilis na pagbabago sa hugis ng damit - mula sa magaan, semi-fitting hanggang sa mabigat, siksik, na may mapupungay na manggas, na may mga bustles na biswal na pinalaki ang ibabang katawan. Ang kinakailangan ng konserbatibong fashion ay isang naka-istilong babae - isang bulaklak, isang babae ng mga salon, mga sinehan, ang babaeng ito, na nakatali pa rin sa isang corset. Sa kabilang banda, nagsisimula ang isang tunay na kilusan laban sa mga corset, na ang mga tagasuporta ay nagsalita tungkol sa pagiging mapanganib nito at hinahangad na ipagbawal ang pagsusuot nito. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang fashion ay lumikha ng isang bagong uri ng damit na may flared na palda at "ham-shaped" na manggas, na tumutulong sa paglikha ng mga damit sa estilo ng Art Nouveau (na nagbibigay sa figure ng isang "S-shaped" na hugis).
10. Garson (slide 22).
Mayroong isang radikal na pagbabago sa fashion - ang silweta ng babaeng figure ay ganap na nagbago dahil sa pagbawas sa haba ng palda at haba ng buhok. Ang kasuutan ay sadyang hinati sa dalawang bahagi - isang bodice at isang palda. Halos hanggang tuhod ang haba ng palda. Ang waistline ay bumababa sa mga gilid, kaya ang bodice ay nagiging mas mahaba. Malalim ang neckline, at ang mga braso, pagkaraan ng maraming dekada, ay hubad na muli. Uso ang isang uri ng half-girlish, half-boyish figure. Ang babae at lalaki ay masigasig na pumasok para sa sports, sumasayaw ng foxtrot at ang Charleston. Siya ay struggling sa labis na timbang, dahil ang ideal na ngayon ay isang matangkad, payat na babae. Ang pinakamalaking balita sa kasaysayan ng fashion ay ang nakalantad na mga binti, na nagtatampok ng hubad na silk sheer stockings at eleganteng pointed na sapatos. Ang mga outfits na ito ay sinamahan ng mga sumbrero na may malawak na mga labi, na nakalagay nang malalim sa ulo. Ang mga alahas ng kasuutan at alahas ay may mahalagang papel sa disenyo ng lalo na ang damit na panggabing. Ang mga perlas at korales, mayamang pagbuburda sa sutla at ang pinakamagandang crepe de Chine ay inaalok sa isang malaking seleksyon ng pinakamahusay na mga salon ng Paris, na nagpatuloy sa pagtatakda ng tono sa lugar na ito. Ngunit kasama ng marangyang fashion, ang mahabang pantalon, parehong sports at loungewear, skirts, sweaters, na nananatili dito hanggang ngayon, ay tumagos sa fashion ng mga kababaihan. Ang fashion ng mga lalaki, kahit na hindi ito nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga espesyal na pagbabago, ay halata pa rin. Ang mga bagong damit ay nasa uso - isang itim na dyaket na may vest at may guhit na pantalon. Para sa mga espesyal na okasyon, mas gusto nila ang isang tuxedo, na sa linya nito ay nakakatugon sa modernong panlasa ng publiko. Ang pang-itaas na sumbrero at bowler na sumbrero ay nagbibigay daan sa malambot na sumbrero. Unti-unti, nagsimulang mangibabaw ang uri ng pananamit sa sports sa isang kapaligiran kung saan dati ay isang sekular na suit lamang ang katanggap-tanggap.
Konklusyon: (slide 23 )
Ang kasaysayan ng pananamit mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan ay isang "salamin" kung saan ang buong kasaysayan ng sangkatauhan ay makikita. Ang bawat bansa, bawat tao, sa ilang mga panahon ng pag-unlad nito, ay nag-iiwan ng marka nito, ang mga partikular na katangian nito sa pananamit ng mga tao. Ang bawat bagong istilo ay nagsasalita ng susunod na yugto sa pag-unlad ng lipunan.
Ang Crinoline ay isang malawak na palda na may frame na gawa sa manipis na bakal.
Ang bustle ay isang malawak na palda, pati na rin ang isang pad na inilagay sa ilalim nito upang magbigay ng isang mas buong pigura.
Pakikipag-usap sa mga mag-aaral sa mga sumusunod na katanungan:
Anong mga bagong bagay ang natutunan mo?
- Aling mga istilo ang pamilyar sa iyo?
- Anong mga istilo ang nakikita mo sa pananamit ngayon?
Panitikan
.png)
