Publikované z pôvodného berlínskeho vydania z roku 1941. Otázky módy, štýlu a výberu oblečenia do istej miery zaujímajú každého človeka. Kostým človeka je jeho imidž, jeho životný štýl. Národný, historický kostým je obrazom ľudí, stelesneným obrazom doby. Na svete existuje veľa jasných, serióznych kníh o histórii kostýmu, ktoré sa stali referenčnými knihami pre mnohých profesionálnych výskumníkov - historikov a umelcov, spisovateľov a filmárov - a pre najširší okruh čitateľov. Medzi týmito knihami vyniká práca nemeckých špecialistov Wolfganga Bruna a Maxa Tilkeho, jedinečná svojím pokrytím a analýzou materiálu, ktorá bola doteraz ruskému čitateľovi neznáma. Dnes táto kniha vychádza v Rusku, nenechajte si ujsť príležitosť zoznámiť sa s ňou. Kniha vyšla za účasti vydavateľstva "Oko" (preklad, výtvarná tvorba 1995).
Súbor bude odoslaný na vašu e-mailovú adresu. Môže trvať 1-5 minút, kým ho dostanete.
Súbor bude odoslaný na váš účet Kindle. Môže trvať 1-5 minút, kým ho dostanete.
Upozorňujeme, že musíte pridať naše NOVÝ e-mailom [chránený e-mailom]
na schválené e-mailové adresy. Čítaj viac.
Môžete napísať recenziu na knihu a podeliť sa o svoje skúsenosti. Ostatných čitateľov bude vždy zaujímať váš názor na knihy, ktoré ste čítali. Či už sa vám kniha páčila alebo nie, ak dáte svoje úprimné a podrobné myšlienky, ľudia nájdu nové knihy, ktoré sú pre nich vhodné.
US) C i OD STAROVĚKU DO MODERNÝCH ČIAS WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, H.W.W.W.W ty pred modernou dobou EKSMO, MOSKVA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Preklad z nemčiny G. A SVETLICHNOY Vedecký konzultant S.B SOROCHAN Umelecký dizajn 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Preklad, umelecký dizajn. Vydavateľstvo "Oko", 1995. © Návrh obálky. Vydavateľstvo AOZT "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Od vydavateľov Len čo sa ľudstvo naučilo vyrábať najjednoduchšie látky a šiť najjednoduchšie odevy, oblek sa stal nielen prostriedkom ochrany pred poveternostnými vplyvmi, ale aj znak, symbol vyjadrujúci zložité koncepty spoločenského života. Oblečenie označovalo národnosť a triedu človeka, jeho majetkové pomery a vek a postupom času aj množstvo odkazov, ktoré bolo možné sprostredkovať ostatným farbou a kvalitou látky, ozdobou a tvarom kostýmu, prítomnosťou či neprítomnosťou niektoré detaily a dekorácie sa exponenciálne zvýšili. Z obleku sa dalo zistiť, či žena napríklad dosiahla vek vhodný na manželstvo, či je zasnúbená alebo už vydatá a či má deti. Ale iba tí, ktorí patrili do tej istej komunity ľudí, mohli čítať a dešifrovať všetky tieto znaky bez námahy, pretože sa naučili v procese každodennej komunikácie. Každý národ si v každej historickej dobe vyvinul svoj vlastný systém symbolov, ktorý sa v priebehu storočí vyvíjal pod vplyvom kultúrnych kontaktov, zdokonaľovania techniky a rozširovania obchodných vzťahov. V porovnaní s inými druhmi umenia má kostým ešte jednu dôležitú vlastnosť - schopnosť široko a takmer okamžite reagovať na udalosti v živote ľudí, na meniace sa estetické a ideologické trendy v duchovnej sfére. Na to, aby plány sochára, architekta, výtvarníka, spisovateľa dostali podobu, musí niekedy uplynúť dlhý čas. Kostým sa okamžite mení a tieto zmeny odhaľujú hlbokú podstatu života ľudí. S osobitným potešením predstavujeme čitateľom naše vydanie jedinečného diela Maxa Tilkeho a Wolfganga Wroona „Dejiny kostýmu od staroveku po súčasnosť“. Táto kniha bola prvýkrát vydaná pred viac ako polstoročím a dnes je bibliografickou vzácnosťou. Najširšie okruhy čitateľov v nej nájdu informácie o objektívnom prostredí, v ktorom sa odohrávali životy našich predchodcov, a budú presiaknuté nielen veľkosťou zašlých čias, ale aj duchom ich každodennosti. Samozrejme, táto kniha si nemôže tvrdiť, že je vyčerpávajúca, ale jej materiál, rozsahom encyklopedický, je vybraný tak, aby maximálne zobrazoval funkcie kostýmu a doplnkov v kontexte svojej doby, kde v skutočnosti významový význam sa tvorí ľudský odev. Predhovor autorov Ľudský odev vôbec nie je škrupinou, vonkajším znakom alebo náhodným, bezvýznamným doplnkom: v oveľa väčšej miere ako ostatné materiálne prostredie ľudí (dom, byt, nábytok, domáce potreby), je priamym symbolom ich individuálnej existencie, existencie určitej skupiny, celého národa alebo celej éry. Ak je historický kostým skutočným zrkadlom minulosti, potom jeho neodmysliteľným doplnkom je moderný odev mnohých žijúcich národov, ktorý nám vo svojej rozmanitosti odhaľuje hlavné črty ich psychológie. Táto kniha so svojimi dvesto tabuľkami, ktoré predstavujú takmer štyri tisícky kostýmov od staroveku po začiatok 20. storočia, pozostáva z dvoch častí. Prvá (tab. 1 - 126) skúma historický kostým od staroveku až po súčasnosť. Ide o „prezliekanie“, ktoré viac-menej – najmä od konca stredoveku – podlieha móde. Druhá časť (tabuľka 127 - 200) - ľudová a Národné kroje , ktoré prešli len malými zmenami a na rozdiel od historického kostýmu sú pomerne „stabilným“ odevom, ktorý sa líši v závislosti od štátnych a geografických hraníc a mnohých ďalších faktorov. Naša publikácia je koncipovaná nielen ako vedecká (dejiny kroja, ľudová veda), ale hlavne aj praktická - pre využitie v divadle, kine, pri tvorbe nových odevných modelov, v úžitkovej grafike (napríklad knižná ilustrácia). Pri pretváraní kostýmov môžu pomôcť aj prílohy - doplnkové tabuľky s ukážkovými vzormi. Okrem toho by podrobný zoznam mal výrazne uľahčiť vyhľadávanie kostýmov určitých období a národov, ako aj rôznych doplnkov pre tých, ktorí potrebujú radu. Rovnako aj študent odevu tu nájde pokyny týkajúce sa jeho hlavných druhov, najvšeobecnejších vlastností a popisov. KROJ V EGYPTE PO STOROČI Klíma v údolí Nílu vôbec nevyžadovala odev ako taký – stačilo „zakryť hanbu“. Už v ranom období existencie Egypta a najmä v historickej ére, až do Novej ríše, používali muži, prinajmenšom tí vo verejnej službe, primitívne drapérie, pripevnené vpredu uprostred opaska. Pôvodne to bol úzky pás kože, viazaný alebo tkaný trstinové stonky ("pás s pásikom"). Keď bol „pás s prúžkom“ neskôr čiastočne nahradený zásterou, zostal len úzky kus materiálu, ktorý sa omotal okolo tela a uviazal. Nižšie vrstvy obyvateľstva nosili zásteru spolu s opaskom, ktorý naďalej slúžil ako súkno. V období medzi Starou a Novou ríšou sa zástera stala všadeprítomným charakteristickým základným odevom. Zástera bol kus látky, ktorej stredná časť, nariasená do záhybov, sa vpredu priložila na telo, zvyšok sa obtočil okolo tela a voľný koniec sa prevliekol pod strednú časť. Pás tiež bránil pohybu konca. Tvar strednej časti je lichobežníkový, trojuholníkový alebo vejárovitý. Táto časť odevu zohrávala veľmi dôležitú úlohu aj pri slávnostných rúchach (zástera boha alebo kráľa), o čom svedčia početné pamiatky. Ušľachtilí ľudia nosili rafinovanejšiu zásteru (obradnú zásteru) s opaskom. Postupne k zástere pribúdali ďalšie prvky oblečenia, ktoré mali zakrývať hornú časť tela. Najprv to bola drapéria prechádzajúca od opaska až po hruď – druh vesty, ktorej prototypom bola zvieracia koža prehodená cez plecia. Táto "vesta" bola dôležitý detail kráľovské rúcha. V ére Novej ríše sa namiesto priliehavej „vesty“ objavila široká vakovitá košeľa bez rukávov s otvormi na vrchu a bokoch na hlavu a ruky. Táto košeľa sa nosila spolu so zásterou jedného alebo druhého štýlu. V súlade s prevládajúcou módou podliehal rôznym zmenám. Pred začiatkom Novej ríše nosili ženy všetkých tried uzavretú košeľu po členky, ktorá začínala pod hrudníkom a držala sa na ramienkach. Lišil sa len jeho tvar, čo so sebou prinášalo určitú „módnu variabilitu“, ktorá sa prejavila najmä v rôznych formách výstrihu na hrudi. V období Strednej ríše bol badateľný najmä sklon k odhaleným prsiam. Košeľa vždy priliehala k telu, no súdiac podľa reliéfov v hroboch neobmedzovala v pohybe. V hrobkách 5. dynastie košele s klinovým výstrihom a dlhé rukávy, ktoré mali slúžiť ako nočná bielizeň. Pred vládou Thutmose III. nosili jednoduchú košeľu aj šľachtické ženy. Potom nastala rýchla zmena. Košeľa zaniká alebo sa zachováva len ako odev pracujúcich žien, podobne ako jednoduché formy zástery u mužov. Miesto košele je úplne iný druh odevu - plášť, ktorý zrejme už v období Starej ríše patril k odevu šľachty - mužov aj žien. Jeden koniec novej úpravy plášťa prechádza cez ľavé rameno, druhý ide pod pazuchu vpravo. Plášť sa najprv nosil cez košeľu, no postupne, ako sa spôsob ovíjania okolo tela zlepšoval, sa košeľa stávala nepotrebnou. Ďalší vývoj egyptského ženského odevu spočíval predovšetkým v zakrytí vrchnej časti tela na oboch stranách: žena si ako predtým priložila plášť na telo tak, že jeho ľavá a pravá časť mali vpredu rozdielne dĺžky, po r. ktorá dlhšia bola pravá časť prehodená cez ľavé rameno, ale nie horným, ale spodným koncom, ktorý prešiel po chrbte, prešiel dopredu popod pravú ruku a tu bol spojený s horným koncom užšieho ľavého. časť plášťa. Týmto spôsobom sa vytvoril silný popruh cez hruď; voľný kus látky na ľavom ramene mohol byť aranžovaný akýmkoľvek spôsobom, výsledkom čoho boli rôzne formy oblečenia, líšiace sa len spôsobom položenia. Ženy aj muži nosili šperky: golierový náhrdelník z rôznofarebných korálikov, ku ktorým mali zvláštnu vášeň; náramky nad lakťom, na zápästiach a na členkoch. Materiál na odev bol biely ľan a bavlnená látka. ASýRčania, BABYLONI, SUMERI, HITTY Rovnaký význam ako zástera s jej následnými úpravami pre starých Egypťanov, pre Asýrčanov košeľa-sukňa siahajúca po kolená, so švom na pleciach a krátke rukávy. Pre úradníkov a dvoranov to bolo dlhšie – po členky. Obyčajne okrem tejto košele z bieleho plátna a možno, súdiac podľa strapcov a strapcov, aj z bavlny alebo vlny, bol pásik z farebnej látky, ktorý sa viazal šikmo na 7 a do špirály a konce boli skryté. Charakteristickým znakom vysokých funkcionárov bola široká šatka so strapcami, ktorá sa nosila na jednom alebo oboch ramenách; u všetkých ostatných bol strapec prišitý len na spodný okraj odevu. Ako zistil Max Tilke vo svojom výskume o histórii orientálneho kroja, asýrsky plášť nie je šitý odev, ale obdĺžnikový kus látky, ktorý môže mať rôzne veľkosti a obopína buď len ramená a hornú časť tela, alebo celé telo. obrázok. Jeho prototypom bola zvieracia koža – najskôr huňatá, neskôr hladká, s mäkkou vlnou, po okraji lemovaná strapcom príslušného typu. Somálčania stále nosia červené okrové kožené plášte so strapcami z tenkých pásikov kože zatočených ako vrkoče. Následne boli zvieracie kože nahradené vlnenými pršiplášťami, ktoré ľahko nadobudli požadovaný tvar. Ak sa obyvateľstvo starovekého Babylonu, Sumeri, okolo roku 3000 pred Kr. Kým boli ešte zobrazovaní v plášťoch vyrobených z koží, okolo roku 2550 sa začali používať veľké tkané plášte. Asýrsky kráľovský plášť nie je taký veľký, ale je bohato zdobený strapcami a strapcami. Tu sa prvýkrát objavuje staroveké umenie dekorácie - ornament. Plášť voľne padá z ramien. Kočovní Semiti ochotne používali aj peleríny vyrobené z látky s červeným vzorom. Babylonsko-asýrske ženy nosili cez košeľu s úzkymi rukávmi plášť so strapcami. Vlasy a brada boli zručne upravené do malých kučier, cez ktoré často prechádzali elegantné vrkoče. Diadém alebo korunná obruč bola kráľovskou ozdobou, keď nemal na sebe vysokú plstenú čiapku v tvare kužeľa s chlopňou a zlatou hlavicou. Tu už môžete vidieť prototyp mitry alebo diadému. Židia hebrejsky Pánske oblečenie pozostávala spravidla z vlnenej košele bez rukávov alebo s krátkymi rukávmi, ktorá mohla mať rôznu dĺžku, opaska a obdĺžnikovej peleríny alebo plášťa, ktorého štyri rohy predpisovalo židovské právo zdobiť strapcami. Neskôr sa k tomu pridal aj jeden bohatší vrchné oblečenie alebo druhá spodná bielizeň. Okrem čeleniek sa nosili aj klobúky. Odev kňazov – zrejme pod egyptským vplyvom – pozostával z krátkych nohavíc alebo zástery, bieleho ľanového spodného rúcha s dlhými rukávmi, farebného opasku v niekoľkých závitoch a vysokej čelenky, ktorá sa ovíjala okolo otvoreného nosného rukáva. Ak existujú dlhé nohavice, sú požičané od Peržanov a napríklad prorok Izaiáš odmietol tento odev, nepovažujúc ho za národný. Veľkňaz mal navyše na sebe vrchný odev bez rukávov siahajúci po kolená a na ňom takzvaný efod, čiže náplecník, ktorý pozostával z predného a zadného panelu, ktoré boli na pleciach spojené zlatom. spony s ónyxmi a boli uchopené zlatým opaskom. Na prsiach boli pripevnené efódy v štyroch radoch drahokamy, tri v každom rade, symbolizujúce 12 kmeňov Izraela. K čelenke bola pridaná zlatá čelenka s nápisom „Svätosť Pánovi“. Ženy nosili podobnú, ale dlhšiu spodnú bielizeň a obdĺžnikový plášť, ktorý zakrýval aj hlavu. Všetky ženské šaty boli široké a siahali až po zem. Ženy nosili aj lesklé šperky a hojne používanú kozmetiku. V knihách prorokov sú v tejto veci charakteristické negatívne výroky. STAROVEKÁ PERZIA. SCYTHIA, PARTHOS A SARMATIANS Po páde asýrskeho kráľovstva a dobytí jeho hlavného mesta Ninive (612 pred Kr.) Babylončanmi a iránsky hovoriacim kmeňom Médov, ktorých si neskôr (550 pred Kr.) podmanili Peržania, kul. semitských kmeňov prešiel na iránsky hovoriace kmene. Tieto kmene žili na území od východného brehu Tigrisu po Indus, od Kaukazu po Perzský záliv. Médi v spojenectve s Babylončanmi zničili asýrske kráľovstvo; Peržania sú zase Mediánci. Médi preniesli asýrsku kultúru na Peržanov a ako uvádza Herodotos, ich vlastné oblečenie prešlo na Peržanov. Vidíme to na monumentoch Pasargadae a Persepolis. Materiálom pre perzské oblečenie bola spočiatku ovčia koža. Neskôr, v dôsledku vojenských ťažení Cyrusa a jeho nástupcov, sa v Perzii objavili cudzie tkaniny z bavlny a hodvábu a začalo sa spracovanie vlny. Stredno-perzským mužským odevom (o ženskom odeve nevieme prakticky nič) bola v zásade košeľa (alebo sukňa) prepásaná v babylonskom štýle, len priestrannejšia a s rukávmi rozšírenými nadol. Pre kráľa a jeho dvoranov bol bohato vyzdobený. Pod ňou bola druhá košeľa po kolená, užšia a uzavretejšia, s úzkymi dlhými rukávmi, v páse prepásanými opaskom, z farebnej látky s pestrým lemom. Táto košeľa-sukňa v skutočnosti bola ľudový odev starí Peržania. Pridáva sa k nej úplne nový prvok - dlhé nohavice, stredne priliehavé k nohám. Tieto dlhé nohavice sú výrazným znakom celej skupiny indoeurópskych národov, ku ktorým patria Peržania, Skýti, Lýdovia, Frýgovia atď , ale prakticky neprekročila Malú Áziu . Tu v Malej Ázii sú nohavice súčasťou slávneho lýdsko-skýtskeho odevu Trójanov a iných kmeňov, o čom svedčia napríklad maľby na gréckych vázach. Na tomto základe – nohavice (galské „bracea“), dali Rimania všetkým takzvaným barbarským národom, ktoré používali tento odev – od Perzie cez Kaukaz až po severné pobrežie Čierneho mora a v celej Európe až po Galiu – tzv. prezývka "braccati" ("nosiči vánku") " - cudzinci, cudzinci). Pre dejiny kroja je tento druh odevu dôležitý v dvoch smeroch: ako kontrast na jednej strane k egyptskej a (neskôr) indickej zástere, na druhej strane k pelerínam Grékov a Rimanov s ich početnými záhyby a malebné závesy. Jednoduchý Peržan mal okrem krátkej uzavretej košeľovej sukne a nohavíc stredne vysoké alebo vysoké špicaté topánky so šnúrkami a na hlave guľovú koženú čiapku alebo len obväz, 8 ktorý držal zručne naaranžované pevné kučery. vlasy; brada a vlasy boli pestované rôznymi spôsobmi starostlivosti o ne: medzi Peržanmi, ako predtým medzi Médmi, rovnakou mierou vysoký stupeň Rozvoj dosiahlo umenie manipulácie s kozmetikou a kadidlom (dodávali sa najmä z Arábie). Ušľachtilý Peržan nešiel na ťaženie bez škatuľky s masťami, olejmi, rúžmi a kadidlom; kráľ mal svoj vlastný kozmetické nástroje , vyrobené z levieho tuku, palmového vína, šafranu a aromatického oleja. Na opasku visela široká dýka s krátkou rukoväťou bez záštity; zbrane podobného tvaru sa v Iráne stále nosia. Skutočné zbrane pozostávali z luku, kopija, meča a (menej často) sekery. Keďže odev Peržanov bol väčšinou vyrobený z kože, na ochranu tela postačoval vysoký, štvorhranný lukostrelecký štít. Neskôr sa sukňa a nohavice začali pokrývať železnými šupinami, potom sa objavili panciere a prilby zo železa a bronzu. Začali tiež chrániť hlavu, hruď, boky a nohy koní pancierom. Pri absencii obrázkov a listinných dôkazov môžeme odev perzských žien zrekonštruovať len analogicky s mužským odevom. Je zrejmé, že bol tiež široký, dlhý a nazberaný do záhybov. Spomenúť treba bohato vyšívané topánky, zlatom vyšívaný prehoz a čiapočkovú pokrývku hlavy. Kráľ a kráľovná mali na sebe diadém. Treba predpokladať, že tkaniny na dámske odevy boli obzvlášť mäkké a tenké, so zručnou úpravou. Kráľ a kráľovná uprednostňovali lesklé hodvábne látky s bohatými vzormi, ktoré sa preslávili najmä neskôr, za Sasánovcov. V stredoveku, počas sásánovskej éry, sa opísaný typ mediánsko-perzského odevu vyvinul do najvyššieho stupňa dokonalosti, pričom vďaka bohatosti a rozmanitosti zdobenia dosiahol osobitnú nádheru. Skýti, Parthovia a Sarmati boli starovekou populáciou severnej oblasti Čierneho mora. Skýti, ktorí sú kočovnými národmi, sa usadili iba na Kryme a na severnom pobreží Čierneho mora. Zrejme v praveku vytvorili veľký štát a do dejín vstúpili až v 7. storočí. pred Kr., keď napadli západnú Áziu. Od konca 3. stor. BC. Sarmati ich začali tlačiť. Parthovia, kmeň príbuzný Skýtom, vytvorili na severovýchode Perzie samostatný štát (256 pred Kr. – 226 po Kr.), ktorému vládla dynastia Arsacidov. Sarmati (alebo Sauromati) sú kočovný národ (jazdci) v južnom Rusku, ktorý v 3. – 4. stor. zmizol pod tlakom Hunov. Všetci títo nomádi, podobne ako Peržania, nosili dlhé, primerane široké nohavice, často vyšívané alebo s kovovými presahmi, a na nich boli členkové čižmy z mäkkej kože, ktoré sa viazali okolo členkov. Skýti nosili cez nohavice (podobne ako Rusi neskôr zips s dlhými rukávmi) krátku kožušinovú alebo koženú bundu s opaskom, ktorá bola vpredu otvorená a mala jeden uzáver zľava doprava. Vďaka tomuto šikmému zapínaniu možno skýtsku bundu považovať za najstaršiu známu formu kaftanu - dlhá, vpredu otvorená, prepásaná bunda s rukávmi, ktorej predné časti sa prekrývajú a buď nie sú zapínané vôbec, alebo sú spojené. so stuhami alebo skrytými spojovacími prvkami (porov. oblečenie Číňanov, Mandžuov, Mongolov). Skýti mali na hornej časti rukáva výšivku, podobnú tej, ktorá sa nachádzala na odeve byzantských cisárov, ako aj na kaftanových bundách obyvateľov Turfanskej kotliny a na iránsko-mongolskom odeve zo 14. storočia. Na hlave mali koženú čiapku v tvare kužeľa, ktorá sa ľahko ohýbala dopredu, ktorá sa vzadu stiahla hlbšie a vpredu pod bradou sa zaväzovala. Hlavnou zbraňou bol luk a šíp. KRITSKO-MINOJSKÉ ODEVY DOBY BRONZOVEJ XIX - XVIII storočia. BC. V kultúrnom priestore Egejského mora, ktorého centrami boli Kréta a Mykény, sa objavujú prvky odevu, ktoré nemajú nič spoločné s neskoršími helénskymi. Mužský odev, ako vidno z nástenných malieb, kamenných rezieb a zlatých reliéfov, bol veľmi jednoduchý. Z koženého opaska okolo bokov sa tiahla zástera, ktorá zakrývala stehná; topánky boli zaistené šnúrkami zaviazanými okolo členkov. Dlhé hladké vlasy , chytený za tesnú čelenku, pramene splývali po chrbte. Nad čelom sa zdvihli dve alebo tri strmé kučery. Zástera sa nosila tak, že vpredu padala šikmo a jej zvislý okraj prebiehal šikmo od bedra po koleno druhej nohy. Látka bola zdobená tkaným farebným vzorom. Bolo to každodenné oblečenie; na sviatky muži nosili dlhé farebné sukne a cez ne sieťovité rúcho. Okrem toho je na pečatiach vyobrazený prvok odevu, ktorý vyzerá ako široká taška zakrývajúca obe nohy od bokov po kolená – pravdepodobne prototyp širokých vrecovitých nohavíc, ktoré Kréťania a ostrovní Gréci stále nosia. dnes. Ženy nosili sukňu od bokov k chodidlám, ktorá pozostávala z kúskov materiálu položených jeden na druhom ako riasenie: navrchu bola krátka sukňa, pod ňou dlhšia, takže vyčnieval široký vodorovný pás atď. nadol až k nohám - každá ďalšia časť sukne končila pod tou nad ňou. Horná časť trupu bola obnažená alebo zakrytá krátkym kabátikom s rukávmi a hlbokým výstrihom vpredu, ktorý ponechával odhalený hrudník, ktorý bol navyše zvýšený vďaka tesnému šnurovaniu v páse. Potreba luxusu na kráľovských dvoroch Kréty, Tirynsu a Mykén vyvolala vznik obrovského množstva šperkov: na prstoch sa nosili zlaté prstene; takzvané „ostrovné kamene“ – zaoblené pláty zo steatitu, achátu, porfýru, ametystu, jaspisu – boli v strede vyvŕtané, navlečené na niť a nosili sa ako náhrdelníky; prstene a kamene boli zdobené vyrezávanými obrázkami. Okrem toho sa náhrdelníky vyrábali z kúskov jantárových a achátových korálikov. Našli sa zlaté prívesky a zámky na retiazky. Ako ozdoba slúžili aj náušnice, čelenky, sponky do vlasov a štipce na šaty. GRÉCKO Prvok starodávneho „predhomérskeho“ odevu Grékov je štvoruholníkový vlnený šál, ktorý si do Hellas priniesol zo severu pochádzajúci kmeň Dorianov 9 . Bol rovnaký pre mužov aj ženy, ale ako mužský odev sa nazýval hlena a ako ženský peplos. Bol omotaný okolo tela a pripevnený na pleciach sponkami do vlasov. Išlo o takzvaný doriansky odev, vytvorený podľa úplne originálneho princípu – bez strihania a šitia. Tento princíp možno považovať za objav starovekej helénskej kultúry. Vraj pod hlenom nosili muži úzku zásteru uviazanú okolo bokov. Potom sa namiesto tejto zástery objavil najprv najvýchodnejší grécky kmeň - Ióni - prvok odevu, požičaný zo semitského východu a ostro kontrastujúci s peplosom a prasličkou - tunika: košeľa-sukňa, šitá všade, bez výnimky, ktorý sa čoskoro začal zdobiť zručne položenými záhybmi . Tento ľanový odev so svojím tubulárnym tvarom a zámernou eleganciou, na rozdiel od voľného charakteru skutočne helénskeho odevu, sa stal dominantným v ranom štádiu histórie gréckeho kroja, v takzvanom archaickom období. Iónskym svetom sa šíril medzi ostatnými kmeňmi, až kým sa neprebudili grécko-perzské vojny, spolu s vedomím opozície medzi Helénmi a „barbarmi“, aj túžbou po národné oblečenie a neviedli k jeho návratu v čistej, pôvodnej podobe, v akej sa zachoval medzi dórskymi kmeňmi, najmä v Sparte. Prevzaté prvky však neboli úplne zavrhnuté – splynuli s pôvodnými, aby v klasickom gréckom odeve rozkvitli v novej jednote. Iónsky odev, ktorý čiastočne nahradil, ako už bolo spomenuté, staroveký dórsky, podľa Herodota zaviedli v Aténach za vlády Pisistrata (560 - 527 pred Kr.). Iónsky chitón bol prvým uzavretým odevom, ktorý Gréci mohli nosiť bez špendlíkov. Slúžil krátky chitón oblečenie pre voľný čas, dlhé - väčšinou slávnostný odev starší a ušľachtilí ľudia, no nosili ho aj vozkári počas súťaží; napokon chitón s vláčikom patril ostrovným Grékom. Dámsky šatník vďaka iónskej móde výrazne zbohatla: okrem vyšívaného ľanového chitónu, ktorý hral dôležitú úlohu spolu s dórskym peplosom, sa objavilo množstvo nových foriem, napríklad šité a šité vrchné odevy s rukávmi, tvarom podobné napr. moderné blúzky a bundy. Človek si musí myslieť, že toto iónske dámske oblečenie bolo nielen elegantné a pikantné, ale aj bohaté a elegantné, pretože sa v ňom používala nielen čisto biela bielizeň, ale aj zdobenie lemovaním, ako aj luxusné orientálne látky. Iónsky outfit, ako už bolo spomenuté, bol po grécko-perzských vojnách a prebudení národného povedomia zatlačený do úzadia. Reforma sa začala Spartou a – vo väčšej či menšej miere – pokrývala celú Atiku. Jednoduchosť a zdržanlivosť sa teraz považujú za dobré spôsoby. Splynutie dórskeho štýlu s iónskym si treba predstaviť takto: dórsky štýl opustil silné napätie a tesné uloženie látok, čím dal záhybom možnosť voľne padať a iónsky štýl stratil svoju nadmernú, umelú sofistikovanosť, preto vyhrali 10 v malebnosti drapérie. V dôsledku tohto spojenia vznikol klasický štýl gréckeho oblečenia, ako sa objavuje v 5. a 4. storočí. do NgE. Len tento odev, úplne nezávislý od módneho diktátu – s hrubo zvlnenými líniami ťažkých drapérií, alebo ľahko sa vznášajúci, či s pohyblivými mäkkými záhybmi, vždy zodpovedajúcimi okolnostiam – dal pod ním dýchajúcemu telu možnosť žiť vlastným životom. Je potrebné povedať viac o nasledujúcich detailoch. Mužova lehenga siaha po kolená a je opásaná. Ženin popol zahaľuje celú postavu. Horná tretina alebo štvrtina kusu látky sa prehne smerom von, potom sa celý kus zloží na polovicu vertikálne. Horný bod záhybu je umiestnený pod ľavým ramenom a časti okraja na oboch jeho stranách sú vyvedené na rameno a tu upevnené (sponou alebo špendlíkom); potom sa predná a zadná časť panelu spoja rovnakým spôsobom na pravom ramene. Peplos sa dal aj opásať. Táto starodávna forma dorianskeho peplos, zachovaná najmä v Sparte, sa však čoskoro upravila: bočné okraje na pravej strane sa začali zošívať od bokov po spodok, takže vznikla akási priliehavá sukňa, ktorá sa prepásala opaskom. v páse. Chiton - košeľu so švom na pleciach - spočiatku nosili muži aj ženy, muži - bez opaska, spolu s pelerínou zakrývajúcou ľavé rameno - himation. Dámska tunika nemusela byť šitá - potom sa zapínala sponami na ramenách. Začali to naberať opaskom v páse (alebo - neskôr - pod prsiami) tak, že cez opasok visel záhyb materiálu (ko1rob - gren, lono, lono; sínus), ktorý niekedy zabral formou samostatného plášťa. Spolu s ním mali na sebe aj skutočný plášť (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р
Koncom 19. storočia sa v úžitkovom umení sformoval nový štýl – „moderný“, ktorý charakterizujú plynulé, hladké línie, asymetria, jemné prechody tónov, tlmené zelenkasté a ružovkasté odtiene. Typickým znakom tohto štýlu boli „morské“ ozdoby: obrazy ľalií, morských rias a morských panien.
Formy odevu v období secesie sa stali menej jednoznačnými a strih sa stal vrecovitým. Vo všeobecnosti sa oblečenie výrazne zjednodušilo, čo je spôsobené rozšírenou módou pre šport.
Mužský odev v období secesie sa konečne zjednotil. Strih sa zjednodušil, farby obleku sa zjednotili.
Muži nosili biele košele so stojačikom s manžetami a pevne naškrobenými manžetami.
Najpopulárnejší bol trojdielny kabát: kabát, vesta a nohavice. Najčastejšie boli šité z tmavých látok - čiernej, šedej, modrej, menej často hnedej.
V druhej polovici 19. storočia módu diktoval vkus bohatej buržoázie. Na základe štýlu polovice 18. storočia - rokoka - vzniká nový, ešte veľkolepejší a eklektický štýl - „druhé rokoko“ alebo „výstavný štýl“.
Hlavnou novinkou v oblasti pánskych oblekov bolo prísne delenie odevov podľa funkčného účelu. Existujú pracovné, plesové, domáce a každodenné (pracovné) obleky.
Muži nosili biele košele na gombíky so stojačikom alebo golierom. V 60. rokoch sa objavili podbradníky, ktoré nahradili košele.
V 50. rokoch muži nosili nohavice na traky, v 60. rokoch - bez trakov. V 70-80 rokoch. nohavice nadobudli pruhy a v spodnej časti sa značne rozšírili. V 90. rokoch Do módy prišli nohavice „francúzskeho“ strihu – vrecovité, v spodnej časti zúžené. Šili sa najmä z pásikavej alebo károvanej látky.
Slávnostným, plesovým odevom sa stal frak – čierny alebo farebný, ktorý niekedy dopĺňal čierny frak s bielou podšívkou. K fraku sa nosila biela vesta.
Novým typom obleku – vizitkou – sa stáva biznis oblečenie. Na rozdiel od fraku a fusaku bol jednoradový, mal odstrihnutý pás a zaoblené chvosty. Čiernu vizitku sprevádzali čierno-sivé pruhované nohavice (ktoré sa nazývali „vizitka“) a dvojradové alebo jednoradové vesty - čierne, farebné alebo aj biele. Naškrobené goliere, ktoré ladili s vestou, boli buď stojace, alebo sťahovacie. Na rozdiel od fraku, ktorý sa nosil večer, išlo predovšetkým o denné nosenie.
Móda obdobia francúzskej revolúcie bola dočasná a bola charakteristická len pre samotné Francúzsko. Porevolučná francúzska móda konca 18. a začiatku 19. storočia sa už rozšírila do iných európskych krajín. Ale história európskeho kostýmu 19. storočia začala práve revolučnými udalosťami vo Francúzsku.
Francúzska buržoázna revolúcia formálne zrušila triednu nerovnosť v odievaní. Vznešená aristokratická móda ustúpila meštianskej móde, ktorej hlavným princípom bola vonkajšia uniformita. Pozícia triedy bola teraz určená prítomnosťou módnych toaliet a šperkov.
Počas obdobia konzulátu sa pánske neformálne obleky vyrábali z vlnených látok tmavej farby. Zo zamatu a hodvábu zostali len slávnostné a dvorné kroje.
Muži nosia bielu košeľu z tenkej kambriky so stojačikom, široký nákrčník zakrývajúci bradu, vestu, fusak s kovovými gombíkmi a úzke nohavice pod kolená. Vesta a nohavice boli zvyčajne vyrobené z svetlejšej a ľahšej látky ako kabát alebo frak.
Počas Francúzskej revolúcie (1789-1794) prešla móda zásadnými zmenami. Všetky vrstvy obyvateľstva boli vtiahnuté do politického boja a v závislosti od svojich politických názorov začali nosiť kostýmy, ktoré zdôrazňovali ich príslušnosť k určitej strane.
Kráľovi priaznivci sa obliekali do ľahkých, luxusných šiat, nosili krátke culottes a napúdrované natočené účesy.
Republikáni nosili modrý frak s ostrými chvostmi.
V 18. storočí ustúpil barokový štýl rokokovému. Názov pochádza z francúzskeho slova, ktoré znamená „dekorácia v tvare mušle“.
Rokokový štýl sa vyznačoval elegantnou dekoratívnosťou, krehkosťou, sofistikovanosťou, zmyselnosťou a istým manierizmom. Netoleroval rovné čiary a získali zakrivenie a hladkosť. Bolo to posledné obdobie dominancie aristokratickej módy, ktoré sa skončilo začiatkom Francúzskej revolúcie a pádom absolutizmu.
Za ideál rokoka bola považovaná elegantná silueta a rafinované spôsoby. Pohyb a chôdza boli vyvinuté pod vedením učiteľov „dobrých spôsobov“. „Dobrá forma“ sa stala bariérou, ktorá oddeľovala aristokraciu a buržoáziu.
18. storočie sa nazývalo „galantské storočie“, storočie menuetu, čipky a prášku.
Módnou siluetou boli úzke ramená, veľmi tenký pás, zaoblené boky a malý účes. Aj pánsky oblek pôsobil žensky.
Kostýmy aristokracie boli vyrobené zo zamatu, drahého ťažkého hodvábu a brokátu, najjemnejšieho ľanu a čipky, žiarili zlatom a šperkami (dokonca mali namiesto gombíkov drahé kamene). Slávnostné šaty, aj tie najdrahšie, boli oblečené len raz.
Od polovice 17. storočia neobmedzená moc vo Francúzsku patrila kráľovi Ľudovítovi XIV.
Život na francúzskom dvore podliehal prísnej etikete a bol nekonečne dlhotrvajúcim predstavením, ktorého hlavnou postavou bol kráľ.
Francúzsko, ktoré v tomto období dosiahlo nebývalý ekonomický rast, malo veľký politický vplyv na ostatné krajiny a francúzština sa stala internacionálnou.
Navyše Francúzsko začína vyvážať módne toaletné potreby a luxusné predmety, ktoré módu sprevádzajú – čipky, rukavice, bižutériu, hodvábne pančuchy. V roku 1672 bol vo Francúzsku založený prvý módny časopis Mercure galante. Francúzska móda dobyla Európu.
Do 17. storočia sa v umení rozvinul barokový štýl – slávnostný, majestátny, dekoratívny, prim. Najplnšie odrážal vkus vtedajšej aristokracie. Interiér sa stal jasným a farebným - krištáľové lustre sa odrážali vo svetlých lesklých podlahách, maľované stropy, tapisérie, množstvo strieborných drobností, ebenový nábytok vykladaný zlatom a perleťou. Veľkolepé kostýmy, zdobené množstvom šperkov, ladili s týmto očarujúcim interiérom. Objavili sa nové estetické myšlienky, pre ktoré krása spočívala v bohatosti, monumentálnosti a farebnosti odevov, na pozadí ktorých sa strácal sám človek.
Holandský kroj bol ovplyvnený najmä francúzskou módou, aj keď bolo cítiť aj vplyvy z Nemecka a Španielska.
V 16. storočí bol holandský kostým vytvorený na základe burgundských štýlov s použitím španielskych a francúzskych vzoriek a niektorých miestnych prvkov.
Neskôr, keď sa Holandsko dostalo pod vládu Filipa II., sa v krajine začala šíriť španielska móda. Vyššia trieda ju prijala s nevôľou. Počas despotickej vlády Alby farby svetlých holandských odevov vybledli a odevy sa stali obyčajnými a tmavými. Stratili svoj ľudový charakter a postupne sa zmenili na španielsko-francúzske. Ale vyššia trieda túto módu odmietla a v 17. storočí holandský kostým opäť získal svoju originalitu.
Holandský pánsky kroj 17. storočia sa vytrvalo zbavoval španielskych foriem. Vypudí sa z nej všetko, čo je nepohodlné a prekáža pri pohybe – v prvom rade vankúšovité pantalóny a rukávy podšité vypchávkami.
Armáda opustila tesné, pohyb obmedzujúce oblečenie, ktoré bolo nezlučiteľné s ich remeslom. Nadýchané nohavice sa nejaký čas nosili, ale potom prestali byť vypchaté a začali voľne klesať na kolená. Vo vojenskom kostýme sa objavili aj krátke nohavice.
Po roku 1620 sa nohavice ešte viac rozšírili a prevísali nad kolená. Všetky vypchávky v oblečení zmiznú.
Z holandského pánskeho obleku sú vyradené aj stuhy a čipky, charakteristické pre francúzsku módu. Oblek sa stal jednoduchým a pohodlným.
Krátke sako a sukňa prevzaté od Francúzov, módne počas detstva Ľudovíta XIV., sú predĺžené. Bunda sa stala ľahšou a pohodlnejšou - dĺžka do pása a pod, rozdelená na osem častí v spodnej časti; spodná časť bola šnurovaná na saku. Rukávy boli tiež dlhšie a širšie, niekedy rozparkované, s gombíkmi. Sukňa rengrav bola niekedy previazaná šnúrou a zastrčená do vysokých čižiem.
Horný kaftan je rovný, voľný, pod kolenami. Aby sa zabránilo prilepeniu dlhých chlopní k širokým nohaviciam, na zadnej strane kaftanu bol vytvorený rozparok, každá chlopňa v spodnej časti bola prehnutá nahor a jej konce boli spojené. Neskôr si tento štýl požičali Francúzi.
Holanďania milovali skladané čipkované sťahovacie goliere, ktoré zakrývali hrudník, ramená a chrbát, či čipkované sťahovacie goliere s výrezom vpredu, pod ktorým bolo vidieť košeľu.
Pevný okrúhly stojaci španielsky golier z „mlynského kameňa“, známy aj ako „rúrkový golier“, ktorý sa objavil v Holandsku v 2. polovici 16. storočia, vyšiel z módy až okolo roku 1630. Neskôr ho nosili len starší ľudia.
V 50-60-tych rokoch. V 17. storočí sa spolu s módou dlhých parochní objavil biely zľavový golier: vzadu krátky a vpredu s obdĺžnikovými koncami.
Na začiatku 17. storočia v Španielsku ešte nosili oblek v móde minulého storočia - bujný, zarámovaný, skrývajúci prirodzené línie tela. Až od 2. polovice tohto storočia ho začala ovplyvňovať francúzska móda. A až na začiatku 17. storočia, keď sa Španielsko dostalo pod nadvládu Bourbonovcov, sa kostým prestal líšiť od európskeho.
V 1. polovici 17. storočia nosili muži ako vrchný odev nadýchané nohavice po kolená, tunikové sako s vypchávkami, často s ovisnutými rukávmi, naškrobený riasený golier a plášť.
Od polovice storočia sa kostým o niečo zjednodušil. Orezávač zmizne a objaví sa malý sťahovací golier. Steh sa predlžuje a stáva sa voľnejším. Široké a dlhé rukávy tuniky sú vybavené manžetami a niekedy ozdobnými rozparkami. Na ramenách nad rukávmi boli našité stuhy. Plášť sa v tomto období značne predlžuje. Muži nosili pančucháče a mäkké, pomerne úzke nohavice, ktoré sa pod kolenom viazali na mašľu. Niektorí módisti mali na sebe kostým francúzskeho „mušketiera“.
Rukavice sa zvyčajne držali v ruke alebo sa nosila len jedna rukavica na ľavej ruke.
Farba obleku bola najčastejšie tmavá, väčšinou čierna, no kombinácia rôznych textúr látok ho robila veľmi elegantným. V tých rokoch, keď bol v Španielsku zákaz zdobenia kostýmov čipkou, boli zdobené drahými zlatými výšivkami.
Povahu krojov ovplyvnila tridsaťročná vojna, do ktorej Francúzsko vstúpilo v 1. polovici 17. storočia.
Farby šiat boli svetlé. Hugenoti (francúzski protestanti) nosili tmavé, často čierne oblečenie.
V účele pánskych oblekov sa zatiaľ striktne nerozlišovalo. Šľachtic v rovnakom slávnostnom kroji tancoval na plese a odišiel do vojny.
Pánsky oblek sa stal voľnejším a pohodlnejším. Jeho siluetu charakterizuje vysoký pás a pomerne dlhé nohavice.
Dôležitou súčasťou šľachtického kostýmu bola biela košeľa s čipkovanými manžetami a širokým sťahovacím golierom, tiež lemovaný čipkou. Košele obyčajných ľudí a hugenotov boli vyrobené bez čipky.
Cez košeľu mali košieľku s veľmi vysokým pásom, ktorej líniu naznačoval rad šitých mašličiek. Sukne košieľky boli vzadu skrátené a vpredu predĺžené. Široké rukávy mali ozdobné rozparky, cez ktoré bolo vidieť farebnú podšívku, a manžety zdobené čipkou. Košieľka sa zapínala len na prsiach dole, podlahy sa voľne delili.
Úzke nohavice siahali po lýtka a zapínali sa na gombík alebo viazali stuhami. Pod nimi sa nosili pančuchy: vznešení ľudia boli väčšinou svetlej farby, obyčajní boli pruhovaní.
Chudobní mešťania nosili nariasené nohavice ako kvádra, zaviazané pod kolenom.
Rozvoj humanistickej kultúry v Španielsku bol obzvlášť ťažký: od 8. stor. táto krajina bola pod vládou Maurov. Až koncom 15. stor. dosiahnuté uvoľnenie. Dlhý boj s cudzincami urobil zo Španielska silný štát. Krajina nadobudla osobitný politický a ekonomický význam po objavení Ameriky, čo spôsobilo záplavu ulúpeného zlata. Španielsko vytvorilo silnú armádu a námorníctvo. A už v 16. storočí sa za cisára Karola V. zmenilo na kráľovstvo, v ktorom „slnko nikdy nezapadá“. Pod jej vládou bolo Nemecko, Holandsko, Taliansko a americké kolónie.
V Španielsku zohrala veľkú úlohu katolícka cirkev. Fanatický bol najmä španielsky katolicizmus, ktorý podporoval boj proti Maurom. Kultúra španielskej renesancie bola veľmi zložitá: na jednej strane vplyv talianskej renesancie, na druhej strane náboženský dogmatizmus a asketizmus, boj „svätej inkvizície“ s „kacírmi“. Španielska kultúra bola tiež ovplyvnená maurským jarmom, najmä v jazyku, architektúre a kroji.
Španielsky kostým bol tuhý, skrýval tvar tela a podriaďoval ho prísnemu vzoru. Silueta ženskej postavy teda pripomínala dva rovnoramenné trojuholníky spojené v páse svojimi vrcholmi. To bolo dosiahnuté použitím rámov a umelých obložení. Španielska dáma v takomto kostýme nadobudla hrdé držanie tela.
Od Arabov sa Španieli naučili vyrábať luxusné hodvábne tkaniny. Vedeli vyrobiť aj vlnené látky. Obyčajní ľudia šili oblečenie z lacných, jasných jednofarebných alebo pruhovaných látok. Ale s príchodom inkvizície (koniec 15. storočia) sa hlavné farby oblečenia stali tmavými. Španieli, väčšinou šľachtici, sa obliekajú do čiernych, hnedých, šedých a bielych oblekov (to sú farby hlavných mníšskych rádov). To sa považovalo za znak dôveryhodnosti a absencie akýchkoľvek kacírskych myšlienok. Aristokrati nosili čierne zamatové obleky zdobené zlatými výšivkami a veľkolepými goliermi. Eleganciu nevytvárala farba, ale textúra látok a ich kombinácia.
Od konca 16. stor. čipka sa objavila v Španielsku, ale už začiatkom 17. stor. boli zakázané zákonom o prepychu, pretože boli veľmi drahé.
Španielsky kroj nebol taký demokratický ako taliansky, zdôrazňoval triednu príslušnosť.
Móda dlho a hlboko vstúpila do života ľudí, prejavuje sa doslova vo všetkých aspektoch – oblečení, účesoch, doplnkoch do auta až po kuchynské vychytávky, no stále častejšie sa spája s oblečením. História módy sa začína v dávnych dobách, preto sa dnes berie ako samozrejmosť. Kedy však ľudia pocítili jeho potrebu a vznikol tento koncept?
Historici uvádzajú paralelu medzi vznikom oblečenia a módy, pretože tieto pojmy odrážajú celú cestu ľudstva. A každý štát v rôznych časoch prispel k vzniku tohto fenoménu.
Pred viac ako tisícročím ľudia začali mať oblečenie, vtedy to boli funkčné veci, ktoré ich chránili pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Ale postupne mu začali dávať estetickejší vzhľad, možno od tej doby sa začala história módy.
Napriek tomu, že korene módy siahajú do starovekých civilizácií, do 17. storočia nadobudla celosvetový rozmer vo Francúzsku.
Podľa archeologických vykopávok oblečenie vzniklo na úsvite civilizácie. Potom ľudia na jeho výrobu používali rastlinné nite alebo zvieracie šľachy, ktorými upevňovali materiály prírodného pôvodu. Používali sa listy, kôra stromov, kože a slama. Nechýbali ani pokrývky hlavy a tie boli niekedy dosť nezvyčajné. Vyrábali sa zo škrupín pštrosích vajec a sušených korytnačích pancier.
Je spoľahlivo známe, že kostenú ihlu, ktorú ľudia používali na šitie vecí, sa naučili používať pred 30-10 rokmi, vtedy došlo k osídleniu celej zeme.
Výskumníci získali množstvo archeologického materiálu z pohrebiska Sungir, v ktorom boli objavené pozostatky muža a dvoch detí vo veku 9 a 13 rokov. Vďaka rekonštrukcii bolo možné obnoviť ich odev pre dospelých to bola košeľa a nohavice z činenej kože a kože.
Všetky odevy boli navyše bohato vyšívané korálkami vyrobenými z mamutej slonoviny. Presný vek nálezov nebolo možné určiť, pohybuje sa však od 25 do 33 tisíc rokov.
História vývoja módy má rôzne obdobia – od výrazného vzostupu až po praktický zánik, k tomu druhému však nedošlo. Prirodzene, prvé odevy boli veľmi primitívne, no so zdokonaľovaním nástrojov nastali komplikácie tvarov a prevedení.
Remeselníci zdokonaľovali spôsoby spracovania kožušín a kože, naučili sa vyrábať tkaniny, získavali prírodné pigmenty na ich farbenie, robili na výrobkoch záhyby a plisovanie. A vojny prispeli k tomu, že tradície rôznych štátov prenikli do iných krajín.
História kroja a módy je neoddeliteľná, pretože národný odev je taký, aký je. Hovorilo o triednej príslušnosti človeka, jeho rodinnom stave a bohatstve. Napriek tomu, že proces požičiavania si niektorých detailov od iných národností vždy prebiehal, národy majú svoje vlastné tradície, ktoré sú veľmi dôležité.
Keď padol staroveký Rím, nastal čas na nové kolo dejín, ktoré sa nazývalo stredovek. Zmeny sa prirodzene dotkli aj módy. V tom čase ľudia žijúci v rôznych regiónoch nosili vynikajúce oblečenie.
V ranom období sa vyznačoval jednoduchosťou a určitou primitívnosťou. A to pokračovalo až do 11. storočia. V X-XIII storočia došlo k prudkému rozvoju šijacích zručností a čoraz častejšie sa začali objavovať úplne nové modely.
Niektorí historici sú presvedčení, že pôvod módy sa datuje do 12.-13. storočia, kedy sa kostýmy začali zdobiť prvkami, ktoré neniesli špeciálne zaťaženie a mali výlučne dekoratívne funkcie.
V 15. storočí sa história módy začala rýchlo rozvíjať a krajčírske umenie dosiahlo novú úroveň. Vtedy sa začalo s návrhom modelov a technologické procesy sa výrazne skomplikovali. Západná Európa ako prvá položila základy strihu, ktorý radikálne ovplyvnil podobu oblečenia nežného pohlavia.
Neskorší stredovek sa vyznačuje obnovou vo svete, vrátane módy, objavujú sa aktualizované siluety a modely. Odborníci poznamenávajú, že ak módu považujeme za sociálno-psychologický fenomén, potom sa jej pôvod vyskytuje v tomto období.
Na prelome 16. – 17. storočia boli európske modely ovplyvnené základmi španielskej módy a štýlu. Nie nadarmo sa tomuto obdobiu hovorilo zlatý vek Španielska – štátu sa podarilo dosiahnuť úspech v ekonomike a stať sa jedným z politických lídrov na svetovej scéne. Prirodzene, ľudový kroj tejto krajiny pútal veľkú pozornosť, mnohé z jeho prvkov boli požičané pre modely v iných krajinách.
Koncom 16. storočia začali módu ovplyvňovať trendy inej krajiny, a to Talianska. Tkanie tu bolo dobre rozvinuté a mnohí módni sa snažili získať miestne materiály. Taliansky zamat, satén, taft a jemná čipka sa tešili nebývalej obľube bohatej verejnosti. Ukázalo sa, že hlavnými trendmi sú dva regióny: v 15. storočí Florencia v 16. storočí prevzali iniciatívu.
Počas renesancie dostali dejiny módy nový nádych – napokon začali vychádzať tlačené publikácie, ktoré sa venovali odevom. Boli to určitý druh referenčných kníh a príručiek, ktoré vám hovorili, čo nosiť, ako aplikovať make-up a čo spĺňa požiadavky súčasných módnych trendov.
A hoci v talianskej literatúre, dokonca aj vo filozofických pojednaniach, existujú odkazy na oblečenie, šperky a iné atribúty krásy a luxusu, v modernom poňatí stále neexistovala žiadna móda. K jeho intenzívnemu rozvoju vo vyspelých európskych krajinách došlo v polovici 17. storočia, kedy sa národný kroj začal vytrácať do inej roviny.
Počas tohto obdobia sa vo Francúzsku objavili moderné módne trendy, čo bolo uľahčené rastom ekonomickej a politickej moci krajiny, ktorá sa stala mocnou mocnosťou za vlády Ľudovíta Veľkého.
Francúzsko sa stalo politickým a kultúrnym centrom a stalo sa hlavným mestom módy. Navyše tento jav nebol náhodný ani spontánny, ale podstatnou súčasťou života tak vyspelej krajiny.
Za prvých tvorcov módy sa teda považuje kráľ Ľudovít XIV. a jeho minister Jean-Baptiste Colbert, ktorý robil politiku tak, aby sa štát postaral o územnú expanziu krajiny, jej kultúrnu a politickú úroveň.
Potom sa mnohé priemyselné odvetvia, etablované a práve vznikajúce, stali štátnymi jednotkami a vláda kontrolovala ich činnosť. To viedlo k dôležitému míľniku vo svete módy – výroba oblečenia bola oddelená od jeho distribúcie. Objavil sa legislatívny rámec - dekréty kontrolujúce nákup luxusného tovaru. V tom čase bol centrom módy kráľovský dvor.
Vojny boli v tom čase častým javom a ovplyvnili priemysel ako celok, no napriek tomu sa Francúzsku podarilo ostať udávateľom trendov a jeho hlavné mesto Paríž kultúrnym centrom.
V 17.-19. storočí prešli štýly a modely oblečenia výraznými zmenami, niekedy sa stali zložitejšími, niekedy veľmi lakonickými. V polovici 19. storočia zažili dejiny módy svoj zlom. K významným udalostiam patrí prenikanie prvkov mužského šatníka do dámskeho šatníka, položili sa základy pre vznik športového oblečenia a všeobecný trend je aj zjednodušovanie modelov.
Všíma si históriu módneho hrdinu – Charlesa Fredericka Wortha, francúzskeho módneho návrhára, pôvodom Angličan. V Paríži založil organizáciu – Syndicate of Haute Couture, ktorá združovala existujúce módne domy. Táto organizácia existuje dodnes.
Ďalšou známou osobnosťou v oblasti módy je Paul Poiret, módny návrhár z Francúzska, ktorý je považovaný za reformátora, ktorý nielenže vytvoril nové modely, ale zmenil aj životný štýl obyvateľov európskych krajín a Ameriky.
História módneho hrdinu dala impulz vzniku celej galaxie talentovaných návrhárov, ktorí mali významný vplyv na módne trendy. Navyše ich mená dodnes vzbudzujú rešpekt a ich tvorba našla moderné pokračovanie – sú to Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin a ďalší.
História módy nie je len vzhľad oblečenia, je to hlboká kultúrna vrstva, ktorá ovplyvňuje všetky sféry ľudského života a umožňuje nám zistiť rôzne podrobnosti o existencii predkov.
Téma: "História kostýmu."
Cieľ: priblížiť žiakom históriu módy.
Ciele lekcie:
Vybavenie: pracovné zošity, počítač, multimediálny projektor, prezentácia „História kostýmu“.
1. Kontrola pripravenosti žiakov na vyučovaciu hodinu.
2. Vyjadrenie témy a účelu hodiny.
čo je móda?
(„Móda“ - v preklade z latinčiny pre nás znamená dočasnú prevahu určitých chutí)
Myslíte si, že móda tu bola vždy alebo sa len jedného dňa objavila?
Ako sa nazývajú ľudia, ktorí pracujú na tvorbe modelov?
Akých známych módnych návrhárov poznáte?
História vývoja odievania a každodenná prax nás presviedčajú, že v umení obliekania ľudí by mal byť umelcom každý, od známych módnych návrhárov až po obyčajných interpretov. Bez pochopenia umeleckej úlohy nie je možné dosiahnuť úspech, dokonca ani s vynikajúcim ovládaním takých potrebných špeciálnych znalostí, ako je dizajn a technológia. Môžete si v sebe vypestovať umelca, ak to po prvé úprimne chcete; po druhé, hromadiť vedomosti - erudícia a obzory nikdy neuškodia. Po tretie, ku všetkým poznatkom pristupujte kreatívne – porovnávajte, vyberajte, kombinujte.
Najprv sa musíte zoznámiť s minimom predstáv o histórii oblečenia, ako sa zmenila móda (snímka 1).
Definujme základné pojmy:
kostým,
Štýl,
Móda (snímka 2).
Všeobecne sa uznáva, že móda, ako jasný motýľ, žije jeden deň. Objavila sa, otočila hlavy - a potom bola preč. To by však bolo príliš jednoduché a móda jednolíniovú jednoduchosť nepozná. Zakaždým sa vyskytnú okolnosti, ktoré spôsobujú potrebu zmeny a prispievajú k vzniku novej módy.
1. Starogrécky štýl(snímka 3, 4).
Šaty neboli strihané podľa vtedajších módnych kánonov. Grécky odev nepoznal oblek na mieru, v modernom zmysle slova. Tento čas sa vyznačoval identifikáciou plastických vlastností látok v zložitých rytmoch drapérií. Obdĺžnikové kusy látky, zapínané na niektorých miestach sponami, nezvýrazňovali tvar tela, ktorý bol pod oblečením mierne viditeľný. Tieto rúcha sa nazývali inak: chitón, himation, tóga, tunika. Už v staroveku mali farby svoj symbolický význam; napríklad biela farba bola pridelená aristokracii a čierna, fialová, tmavozelená a šedá vyjadrovali smútok. Zelená a hnedá boli bežné farby dedinčanov. Aristokrati mali vo svojom šatníku opasky z drahých kovov, ihlice zo zlata a slonoviny, náhrdelníky a náramky. Svedčí to nielen o vycibrenom vkuse, ale aj o technickej vyspelosti tej doby.
2. Gotický štýl (snímka 5).
Spočíval v zdôrazňovaní vertikálnych línií v oblečení. Šaty stredovekých žien mali veľmi vysoký pás, predĺžený výstrih, úzke dlhé rukávy a sukňu, zvyčajne plisovanú len na jednej strane. Sukňa sa smerom nadol rozšírila a zmenila sa na dlhú vlečku. Najvýraznejšie bolo zdobenie hlavy kužeľovitými „klobúkmi“, ktoré pripomínali veže gotickej katedrály. Muži nosili krátke sako a priliehavé nohavice, ktoré obkresľovali ich postavu. Outfit dopĺňali topánky so špicatou špičkou. Honosné odevy tej doby boli vyrobené z brokátu, látky a drahého zamatu, ktoré boli doplnené výšivkami a kožušinami.
3. Renesancia (snímka 6, 7, 8).
Renesančná móda vznikla v Taliansku, kolíske renesancie. Tento štýl sa vyznačuje monumentálnou postavou. Dámske oblečenie sa stáva širokým a pohodlným, odhaľuje krk a ruky. Renesančná móda, ako hovorili jej teoretici, musela byť predovšetkým bohatá. A toto bohatstvo sa prejavilo nielen v drahých látkach a vzoroch, ale aj v prevedení rukávov. Úzky elegantný rukáv renesančných šiat z 15. storočia, najprv na lakťoch a potom na prieramku, bol prestrihnutý. Pravdepodobne tento vrtošivý detail možno vysvetliť požiadavkou doby venovať osobitnú pozornosť obratnosti a pohyblivosti. Prvýkrát sa v tomto období ženský odev začal striktne deliť na dlhú sukňu a živôtik, často čipkovaný. Dámske šaty boli pevne stiahnuté cez kovový korzet a úzku spodničku s kovovými obrúčkami. Pánsky oblek bol štylizovaný ako rytiersky kostým. Ale stredovekého rytiera nahradil pán v dvorných šatách zo saténu, brokátu a zamatu. Pánske krátke nohavice boli vypchaté vatou, kúdeľou a slamou. Pevné čipkované goliere hlboko chránili krk. Tieto šaty neboli obzvlášť pohodlné. Topánky sa začínajú vyrábať z kože, zdobené perlami, stuhami, šnúrkami a prackami.
4. Baroko (snímka 9, 10).
Barokový odev sa vyznačoval zložitosťou a vrstvením. Dámsky outfit sa vyznačoval kontrastom tvarov: tenká, štíhla postava bola kombinovaná s nadýchanou klenutou sukňou. Živôtiky sa začali šnurovať. Výraznú úlohu v oblečení zohrávajú rukávy, dopĺňajú ich manžety s čipkou v podobe vrecúška, ktoré siahajú takmer po lakte. Dámske šaty sa zbavili širokých sukní na obrúčkach, línie sa zjemnili a vyhladili. Mužom sa pod kolená predĺžili španielske krátke, nadupané nohavice v tvare rúrok a spolu s nimi sa zmenili aj topánky. Vysoké vojenské čižmy, často nad kolená, predĺžené do podoby mešca, boli vyplnené čipkou. Kavalieri nosia dlhé kučeravé vlasy, mäkký plochý plstený klobúk zdobený perím a plášť. Čipku používajú na odevy muži aj ženy. Šperky sú teraz oveľa menej populárne ako predtým. Vo všeobecnosti je však oblečenie tej doby v mnohých ohľadoch jednoduchšie ako oblečenie predchádzajúcich období.
5. Rokoko (snímka 11, 12).
Bolo to obdobie, kedy sa rozšírila masová výroba odevov a špecializovaný obchod s módnymi doplnkami. Od tohto času sa v Anglicku stalo známym slovo krinolína. Vtedy nadobudla podobu nazberanej klenutej sukne, ktorej tvar podopierali početné spodničky. Ich výroba, väčšinou ručná, zabrala nekonečne veľa času. S vylepšením šijacích strojov sa objavila umelá krinolína. Rokokový odev neprešiel zásadnými zmenami oproti barokovému. Len línie sa stali ešte sofistikovanejšie elegantnejšie.
6. Klasicizmus (snímka 13, 14).
Nastáva logický prechod všetkých tendencií inklinujúcich ku klasicizmu k antike. Dámska móda prijala kult staroveku takmer bezpodmienečne. Štiepenie je odhalené. Nový štýl sa vyznačuje prísnymi líniami, jasnými proporciami a jednoduchosťou foriem.
7. Empírový štýl (snímka 15, 16).
Oslobodil ženské telo od korzetu. Šaty boli ľahké, priehľadné, vyrobené zo vzdušných mušelínových a kambrických látok a tesne priliehali okolo pása pod prsiami, čím zdôrazňovali prirodzenú štíhlosť postavy. Tvar hlavy zvýrazňujú hladko vyčesané vlasy, rozdelené v strede, ktoré boli uložené v sieťke alebo zapletené do copu. Jedinou ozdobou boli kučery. Veľký záujem je o šperky v podobe kamejí, náhrdelníkov a chokrov. Na hlave sa nosia čiapky a klobúky rôznych tvarov. V tomto období sa pánske obleky zjednodušovali a hlavnou požiadavkou sa stala skôr elegancia ako honosnosť a luxus. Frak mal spravidla tmavú farbu. Košele majú vysoké goliere a kravatu, ktorá „podopiera hlavu v správnej, dôstojnej polohe“. Denný oblek dopĺňal cylindr. Topánky sú nízke, ploché, bez opätkov.
8. Romantizmus (snímka 17, 18).
Ocitli sme sa v dobe, kedy začína „úpadok štýlov“. V šatách sa opäť objavuje krinolína - boky sa zväčšujú do nevídaných rozmerov, telo je takmer skryté pod ladným tvarom šiat. Korzety sú opäť povinné zdôrazniť pás. Aby bol optický dojem tenkého pásu ešte väčší, rukávy boli rozšírené. Boli také veľké, že ich zodpovedajúci „napuchnutý vzhľad“ musel byť podopretý veľrybími kosticami. Opäť sa začnú zaujímať o šperky; Veľmi obľúbené boli výrobky z perál, náhrdelníky, brošne, ozdobné hrebene. Klobúky, ktoré majú podobný tvar ako čiapky, boli zdobené kvetmi, stuhami a volánmi. Veľmi otvorený krk umožňuje „zvýrazniť“ hlavu a potom sa znova začali používať zložité účesy. Boli veľmi zruční, často pripomínali napríklad dekoratívnu architektúru. V zime kabát nahrádzajú zvrchníky – tvarované šaty z hustých vlnených tkanín. Cez šaty sa nosili len široké peleríny. Dĺžka sukne bola skrátená, aby bola viditeľná šnurovacia čižma na vyššom opätku. Pánsky oblek sa stáva zdržanlivejším. K fraku patria dlhé nohavice, neodmysliteľný cylindr a kravata, ktorej viazaniu sa teraz venuje ešte väčšia pozornosť. Vrchné odevy, kabáty, sú šité podľa postavy. Na nohách mali poltopánky a vysoké čižmy. Najväčším šialenstvom v móde boli kabáty.
9. Moderné (snímka 19, 20, 21).
Rýchla zmena tvaru šiat - od ľahkých, polopriliehavých na ťažké, husté, s nafúknutými rukávmi, s ruchmi, ktoré vizuálne zväčšujú spodnú časť trupu. Požiadavkou konzervatívnej módy bola štylizovaná žena – kvetinka, žena salónov, divadiel, táto žena, stále uviazaná v korzete. Na druhej strane začína skutočné hnutie proti korzetom, ktorého priaznivci hovorili o jeho škodlivosti a snažili sa zakázať jeho nosenie. Na konci 19. storočia móda vytvorila nový typ odevu s rozšírenou sukňou a „šunkovými“ rukávmi, čím pomohla vytvoriť oblečenie v secesnom štýle (dodalo postave tvar „S“).
10. Garson (snímka 22).
V móde dochádza k radikálnej zmene - silueta ženskej postavy sa úplne zmenila v dôsledku skrátenia dĺžky sukne a dĺžky vlasov. Kostým je teraz zámerne rozdelený na dve časti - živôtik a sukňu. Dĺžka sukne sotva pokrýva kolená. Pás klesá do strán, takže živôtik sa predĺži. Výstrih je hlboký a ruky sú po dlhých desaťročiach opäť holé. V móde je akási polodievčenská, napoly chlapčenská postava. Žena a chlapec sa usilovne venujú športu, tancujú foxtrot a charleston. Bojuje s nadbytočnými kilami, pretože ideálom je teraz vysoká štíhla žena. Najväčšou novinkou v histórii módy boli odhalené nohy, na ktorých boli nahé hodvábne priesvitné pančuchy a elegantné špicaté topánky. Tieto outfity sprevádzali klobúky so širokými okrajmi, hlboko posadené na hlave. Bižutéria a bižutéria zohrávali dôležitú úlohu pri tvorbe najmä večerných šiat. Perly a koraly, bohaté výšivky na hodvábe a najjemnejší krepdešín ponúkali vo veľkom výbere najlepšie parížske salóny, ktoré naďalej udávali tón v tejto oblasti. No popri luxusnej móde prenikajú do dámskej módy aj dlhé nohavice, športové aj spoločenské, sukne, svetre, ktoré v nej zostali dodnes. Pánska móda, hoci neposkytuje príležitosti na špeciálne inovácie, je stále zrejmá. V móde sú nové šaty - čierna bunda s vestou a pásikavé nohavice. Na špeciálne príležitosti uprednostňujú smoking, ktorý vo svojej línii spĺňa moderný vkus verejnosti. Cylindr a buřinka ustupujú mäkkému plstenému klobúku. Postupne začal prevládať športový typ oblečenia v prostredí, kde bol predtým prijateľný len svetský oblek.
Záver: (snímka 23 )
História odevu od staroveku až po súčasnosť je „zrkadlom“, v ktorom sa odráža celá história ľudstva. Každá krajina, každý národ v určitých obdobiach svojho vývoja zanecháva na ľudskom oblečení svoju stopu, svoje špecifické črty. Každý nový štýl hovorí o ďalšej etape vývoja spoločnosti.
Krinolína je široká sukňa s rámom z tenkej oceľovej obruče.
Ruch je široká sukňa, ako aj podložka umiestnená pod ňou, aby bola postava plnšia.
Konverzácia so študentmi na tieto otázky:
Aké nové veci ste sa naučili?
- Ktoré štýly ste poznali?
- Aké štýly dnes vidíte v oblečení?
Literatúra
.png)
